Какие достопримечательности Варанаси можно посмотреть за 2 дня, а на что лучше не тратить время.
Как сказал Марк Твен: «Варанаси старше истории, старше любой традиции, старше, чем легенда и в два раза старше, чем все они вместе взятые».
Согласно индуистской мифологии, Варанаси (Вечный Город Шивы), не разрушится во время пралайи, потому что опорой для него служит трезубец Шивы. Для буддистов, джайнов, мусульман Варанаси является священным городом.
Своему названию город обязан двум рекам Варуна и Асси, которые вливаются в Гангу. Основой города являются гхаты их общее число 84.
Достопримечательности Варанаси
- Гхаты — ступеньки из камня для ритуального омовения в Ганге, среди них есть современные, а есть с огромной историей. Гхаты, первое, что следует увидеть в Варанаси, они протянулись по береговой линии старого города на 4-5 километров.
- Храм Каши Вишванатх (Золотой храм) — в местечке Вишванатх Гали расположен храм, посвящённый Шиве. Храм с золотой крышей со всех сторон окружен домами, и его очень сложно найти. Велика вероятность, что вас внутрь не пустят, ведь вы же не индус, в таком случае рядом есть дома и верхних этажей можно посмотреть на храм.
- Кедарешвар — одна из самых древних достопримечательностей в Варанаси. Храм не перестраивался и расположен на самом берегу Ганга. Идеальным местом откуда можно сделать хорошие снимки является водная гладь Ганги, к тому же водная прогулка на туристической лодке тоже своего рода приключение.
- Сарнатх — одно из мест паломничества буддистов, искать Сарнатх следует в 10 километрах севернее Варанаси. Согласно приданию в эту деревню, пришёл Будда прочитать свою первую проповедь. Из сохранившегося несколько величественных ступ: Дхамек и Дхармараджика.
- Форт Рамнагар — форт в котором жили махараджи Варанаси, расположен на противоположном берегу и оформлен в могольском стиле. Сегодня там музей в котором представлена коллекция предметов быта махараджей: портреты, драгоценности, костюмы, платья, кальяны и т.д.
- Музей Бхарат-Кала-Бхаван (Bharat Kala Bhavan Museum) — на территории студенческого городка одного из крупнейших учебных заведений Индии — Banaras Hindu University (BHU), расположен музей искусств в котором расположились коллекции индуистских и буддистских скульптур, картин, древних рукописей, миниатюр моголов, бронзовых статуй, украшений из драгоценных металлов и слоновой кости, керамики и т.д.
- Храм Дурги (The Durga Mandir) — на территории этого храма вы встретите в огромном количестве обезьян, еще его называют Обезьяний храм. Храм из ярко-красного камня, стены которого украшены искусной резьбой, на территории расположен искусственный водоем.
- Университет в Варанаси ( Banaras Hindu University) — в учебном заведении обучаются примерно 15000 студентов, а также университет является площадкой для студентов и молодых ученых со всего света, на территории университета очень красиво.
- Мечеть Аврангзеб (Avrangzeb Mosque) (Gyanvapi mosque) — самая большая мечеть в Варанаси, расположена в восточной части города. В мечети есть смотровая площадка, откуда открывается роскошный вид на город и окрестности.
- Художественная галерея в Варанаси ( Banaras art gallery) — 50000 экспонатов, молодых местных художников.
- Храм Бхарат Мата ( Bharat Mata Mandir) — в нем прошла церемония инаугурации Махатмы Ганди. Внутри есть огромная рельефная карта, которая охватывает весь индийский субконтинент и Тибетское плато, все горы и реки отчетливо видны.
Маникарника гхат
Маникарника отличается от остальных гхатов Вараниси, тут шум, поленицы дров, суета, прокопченые строения, сладковатый привкус дыма, жар от костров, толпы туристов и такое же количество жуликов всех мастей.
Примерно таким мне запомнился гхат с красивым названием Маникарника.
Туристов привлекает смерть по-индийски, а вернее обряд кремации.
Сложно себе представить любой город на земле, где такое внимание к похоронам обычных людей.
Толпы фотографирующих и толпы импровизированных экскурсоводов, готовых за посильную сумму рассказать все тонкости похорон — это возможно лишь в Варанаси.
Среди почерневших от копоти строений турист сталкивается с настойчивым предложением услуг экскурсоводов, разрешателей фотографирования и прочих очень важных в этих местах людей, но на удивление экскурсоводы не скажут вам больше чем уже написано в Интернете, а люди просящие деньги за фото, так они вообще жулики.
Официально нет никакого закона о запрете на фотосъемку и тем более нет никакой таксы за отснятые кадры.
Интересно наблюдать за присутствующими туристами, кто то стоит в оцепенении и не понимает куда попал, кто то из подтишка пытается снять пару кадров пылающих костров, кто то пытается проникнуться процессом, но получается не у каждого.
Отчего индусы стремятся быть кремированными в Варанаси именно на этом гхате?
Если в двух словах и не вдаваться в особенности Индуизма, то все просто, умерший в Варанаси и кремированный на Маникарнике, избавляется от бесконечной череды перерождений. Вот и едут индусы со всего мира к великой реке.
Весь процесс на этом гхате, отлажен и выглядит примерно так: пестро по-праздничному, украшенные носилки с покойником быстрым шагом переходящим в бег, сквозь шумные улицы доставляют к Ганге.
Не заметить такую процессию сложно, во-первых красочно, во-вторых шумно.
Во время всего пути своего следования сопровождающие поют мантры «Рам нам сагагэ». Успешно добравшись на Маникарнику, носилки с покойником окунают в Гангу и специально обученные люди складывают костер в середину которого помешают тело.
Мужчина из семьи умершего делает ритуальные обходы вокруг и поджигает костер.
Один из работников на Маникарнике постоянно следит за огнем и совершает все что требуется совершать.
У каждого действия есть свое логическое объяснение, даже бамбуковые носилки имеют определенное количество перекладин, равное количеству чакр, так что если описывать весь процесс подробно, то уйдет страниц 200 мелким шрифтом.
Идеальное место для наблюдения за процессом кремации — это темное прокопченое и абсолютно пустое здание рядом с храмом в котором бережно хранят огонь Шивы.
Наблюдая с самого верхнего этажа мне было жарко от костров, что же испытывают те любопытные, которые расхаживают в непосредственной близости?
Будьте готовы, что после просмотров, с вас будут настойчиво требовать донейшен на дрова, давать деньги или не давать дело ваше, но ужасную историю про стариков, которые живут в ожидании смерти выслушать есть все шансы.
Маникарника оставляет впечатление у каждого кто тут бывал.
Вид смерти на этом гхате не выглядит чем то трагическим и нежеланным, смерть тут естественный процесс, который воспринимается как переход к чему то лучшему.
На Маникарнике вы не увидите рыдающих родственников и прочую атрибутику привычных похорон, лишь сладковатый привкус дыма и зловещие прокопченные здания вокруг выдают истинное предназначение гхата.
Не только здания, а все вокруг Маникарники имеет грязно-черный цвет, здания, вода, ступеньки гхата, одежда людей пропитаны сажей погребальных костров, которые горят тут уже очень давно и лишь вереница ярко украшенных носилок в герляндах живых цветов разбавляют унылый пейзаж.
Ганг в Варанаси
Все дороги ведут в Варанаси, все дороги в Варанаси ведут к Ганге, а все дороги туристов в этом городе ведут к лодочникам на Ганге, и я не исключение.
Покататься на лодке мне захотелось с того самого момента как я впервые увидел Гангу, в полдвенадцатого ночи, когда пустынные гхаты спят и лишь стаи собак и одинокие коровы нарушают спокойствие.
Плавсредств в Варанаси, наверное, даже больше чем в Венеции, принцип действия такой же, платишь деньги и тебя везут, чем больше платишь, тем дольше возят. Для большинства использующих этот аттракцион достаточно обычной лодки с гребцом в виде щупленького индийца, но есть и более продвинутые посудины, с мотором и хорошей вместительностью, но на них как правило сплавляются группы организованных туристов.
Основное место старта и оно же финиша это Мэйн гхах, именно тут во все стороны отчаливают красочные и не очень лодки и лодочки. Стоимость прямо пропорционально времени катания, но на Мэйн гхат встретить и договориться с самим лодочником весьма проблематично, тут своя мафия и дав свое согласие, вас отправят по цепочке посредников. Но достаточно отойти метров на сто в любую сторону, как ценник станет бюджетнее, а лодочники сговорчивее.
Погрузившись в тихоходную лодку с экологически чистым двигателем, отправляемся в красочное путешествие по гхатам и истории. Мимо величаво проплывают дворцы и нищие, коровы и святые Садху, но на удивление все так гармонично и колоритно, что абсолютно не раздражает такой контраст.
Приблизившись к Мэйн гхату, попадаешь в пробку из таких же суденышек и прочих способных свободно передвигаться по водной глади, тут вам торговцы предложат, все что угодно, от сувениров и подношений священной Ганге, до птичьего корма.
Но основное действие разворачивается на ступеньках, все гхаты усыпаны верующими со всех концов Индии, все они пришли сюда смывать грехи и чистить Карму, а кто то и просто помыться.
Калейдоскоп, красок, звуков, запахов, рекламных щитов расположенных на бортах лодок, вся эта красота завораживает и поражает.
Вокруг, перемещаются такие же зеваки как и ты и у каждого свое отношение к происходящему вокруг действию, кто-то беспрестанно щёлкает затвором фотоаппарата, кто-то веселиться и ликует от увиденного, некоторые молча впитывают краски и энергию, а вот на этой фотке сложно понять кто из них лодочник, а кто клиент.
Мой лодочник, все время болтая про свою большую семью и недоуменно покачивая головой, лениво поворачивает в противоположную сторону и мы устремляемся в сторону Маникарники.
Ранее купивших птичий корм, успешно атакуют чайки и следующая партия продавцов птичьего корма, тут полная идиллия, все рады и довольны, особенно чайки.
Приблизившись к знаменитой Маникарнике, лодочник просит не снимать, рассказывая истории про погони, разборки и прочие ужаснейшие вещи которые могут творить туристы и рассерженные родственники покойника. Должен отметить, что Маникарника днем с воды выглядит еще более зловеще, чем в темноте, освещенная светом погребальных костров, но все же Маникарника по-своему прекрасна.
Пройдя чуть дальше Маникарники, человек на веслах, вновь меняет курс и борт выходит на финишную прямую. На соседних с Маникарникой гхатах жизнь течет своим чередом, омовение и обнуление грехов четко по расписанию.
Тут же, со слов лодочника, храм матери Ганги. Когда гуляешь по гхатам, то и не подумаешь, что под ногами есть храм в котором кипит жизнь.
Ну и конечно же фотография с чистящим зубы на берегах реки индийцем, куда же без такой фотографии. Удивительно, но чистящих зубы индийцев у реки можно встретить в любое время дня, вероятно есть этому свое объяснение.
Чиста зубов, мытье тела, стирка, сушка и прочие хозяйственные нужды, священная Ганга справляется и с такими потребностями индийцев. В Интернете ходит статья о целебных свойствах вод Ганги из-за повышенного содержание серебра, но в той же статье указано, что при воздействии солнечного света, таинственная сила серебра равна нулю.
Но для самосовершенствования необязательно пить воду из священной реки, можно просто уйти в астрал сидя в позе лотоса на одном из гхатов, а Ганга в этому поспособствует.
Слова не способны передать красот, которые доступны для простого туриста с борта лодки, но все хорошее рано или поздно заканчивается, вот и мое оплаченное время подошло к концу и лодка причаливает к каменным ступенькам, ровно через час, как и было оговорено, в следующий раз прокачусь по Ганге на рассвете.
Рассвет над Гангом
Дневное катание на лодке по Ганге сподвигло меня проснуться пораньше и встретить рассвет на реке. Не поленитесь и вы, встаньте пораньше и перед восходом солнца идите на гхаты искать сговорчивого лодочника для встречи рассвета на берегах Ганги в Варанаси. Увиденное, сполна компенсирует ранний подъем.
Для утренней водной прогулки, следует одеться потеплее, хотя уже после восхода солнца становиться достаточно комфортно, но лучше снять куртку после, чем мерзнуть всю дорогу.
Утром на берегах Ганги ждут своего клиента множество лодочников, так что не стоит соглашаться на первое же предложение, как правило, после пятиминуткой прогулки по предрассветным гхатам, вы найдете своего за приемлемую цену.
Удивляет, что ранним утром на гхатах столько народу. Когда так рано встаешь, ожидаешь быть там в одиночестве, но народ уже бродит и у каждого своя цель к которой он стремится.
Яркие фонари вырывают из предрассветного мрака очертания старых зданий и бесконечные вереницы лодок на темных водах Ганги. По припаркованным лодкам пробираюсь к той на которой покатаюсь часок и полюбуюсь рассветом.
Сотни лодок с такими же как я пассажирами уже бороздят воды Ганги, в самых популярных местах на реке возникают заторы из желающих сделать хорошие снимки. Красочные лодки населяют такие же красочные пассажиры из разных стран, которые стараются понять, что же происходит на гхатах, но для многих загадка так и остается не раскрытой.
Первые лучи восходящего солнца раскрашивают гхаты в бледные оттенки красного, с первыми лучами жизнь на Ганге изменяет поведение людей сюда пришедших. Кто-то совершает ритуальное омовение в холодных и священных водах, а ты сидишь в куртке и не понимаешь как они не мерзнут. Кто-то на гхатах, смехом встречает солнце и возносит руки к небу, а туристы с лодок им отвечают таким же хохотом, считая что главным действующим лицом являются они.
Хаос строений на берегу, поленницы дров уходящие в небо — это Маникарника гхат. На Маникарнике ведется генеральная уборка перед новым днем, так что каждое утро таинственный портал Шивы в светлое будущее находится на профилактике.
Неугомонные стаи чаек клянчат еду у туристов, те с радостью их кормят.
И вот уже последние фонари не могут соперничать с восходящим солнцем и смирено отступают, но самые настойчивые продолжают освещать происходящее на гхатах.
Из мрачных строений на берегу гхат, менее чем за полчаса солнце нарисовало привычную картину Варанаси, с бесконечными толпами туристов, паломников, нищих, собак, коров и святых садху. На все превращение ушло не более получаса, а какая большая разница, теперь можно вылезти из плотно застегнутой на все пуговицы осенней куртки и наслаждаться теплом восходящего солнца. Полчаса разделяет мрак и свет, тепло и холод, серые пейзажи и буйство красок на гхатах.
Рынки
Многие в блогах описывают Варанаси как город смерти, погребальных костров Маникарники, бесконечной грязи и смрата. В этих словах есть доля правды, но исключительно доля, каждый, кто гулял по загадочным лабиринтам улиц священного города знает, что Варанаси полон жизни и энергии как никакой другой город Индии.
Как только вы сворачиваете с широких улиц в закоулки старого города (ориентиром может служить арка в виде храма), вы неизбежно станете одним из действующих лиц местных колоритных рынков и рыночков. Рынки в старом городе, всюду, они как кровь в организме, разбегаются от центральных улиц по капиллярам лабиринтов крохотных и узких улиц, вплоть до самой Ганги.
Разделение на продуктовые, вещевые и прочие, весьма условно, на одной улочке можно встретить многочисленные лавки продавцов шелка и тут же купить спелый арбуз.
Лавки и места под открытым небом конкурируют за покупателя, и каждый утверждает, что его товар лучший в Варанаси и естественно лучший в Индии.
Размер лавок также весьма условный, есть большие, полупустые пространства по продаже золота и серебра, отличительным знаком таких лавок является обязательное наличие внушительных размеров сейфа, полупустого помещения с белоснежными простынями на полу и улыбчивыми продавцами.
Другие рабочие места тружеников торговли могут быть не более одного квадратного метра и высотой не более одного, так как над его торговой палаткой расположен другой магазин или местная едальня.
Большинство лавок туристической направленности торгуют шелковыми нарядами, покрывалами, сари, шарфами, шалями и всем прочим, что можно сделать из шелка. Шелк из Варанаси знаменит по всему миру, торговцы это прекрасно знают и активно используют в своей практике.
Приятный, мимо проходящий индиец стандартно интересующийся вашим именем и прочими нюансами вашего распорядка дня, как правило может пригласить в свою лавку для «Гуд шопинга и гуд силка», после нескольких таких разговоров вы их будете хорошо отличать.
Но некоторые продавцы настолько забавны, что ты сам стремишься с ним поболтать и узнать, как он дошел до жизни такой.
Если есть время, то не стоит игнорировать и те рынки и развалы, которые расположены на более широких улицах, но из-за бурного движения всевозможного транспорта по ним, будьте осторожны.
Как правило, тут продают товар пригодный для каждодневных нужд и магазины чуть менее направлены на туриста.
Места где местные покупают, не менее колоритны, чем те в которых ждут туристов с толстыми кошельками.
Любое место пригодное для торговли в Варанаси простаивать не будет. Но есть и стационарные места торговли, в которых изо дня в день происходит одно и то же, вот стандартное места оптовиков с кислыми лицами продавцов.
Окружающая грязь, взбиваемая людским потоком в мельчайшую пыль, выхлопные газы транспорта и все остальное, что присуще, любому городу Индии, мелким ровным слоем оседает на товарах, в том числе на съестных, что делает индийские сладости еще пикантнее, не упустите возможность испробовать. Возможно сперва, они вам не понравятся, но распробовав, будете покупать ежедневно.
Идеальным сувениром может служить индийская бижутерия, на улицах Варанаси, всяческих браслетов и прочих украшательств великое множество. Выглядят такие вещицы очень эффектно, да и к тому же в отличие от покупки драгоценностей, вы точно будете уверены, что вас не обманули.
К посту о вещах полезных в индийских путешествиях, стоит отметить, что многое можно купить уже в Индии, да и цена вас порадует. Всякая повседневная ерунда низкого качества в Индии продается повсеместно в огромных количествах.
Замки, цепочки для вещей и прочий подобный товар, часто приходит к вам сам и именно в то время когда это нужно. На каждом вокзале есть люди продающие это добро в избытке, а многие прогуливаются по вагонам с забавными речевками рекламирующими свой ассортимент.
Одно правило на рынках Варанаси, торгуйтесь и еще раз торгуйтесь. Называйте свою цену, пусть она будет в несколько раз меньше объявленной или вовсе равна 1 рупи, но после того как продавец проморгается и придет в рабочее состояние, вы возможно получите то что хотели по привлекательной цене.
Улицы Старого города
Варанаси это не город, это не история или легенда, Варанаси это машина времени, которая переносит вас на несколько веков назад. Город Шивы можно любить до беспамятства, можно также сильно ненавидеть, но оставаться безразличным после посещения этого сгустка Индии невозможно.
История города стара как легенда о самом городе, да об этом рассказывать бессмысленно, достаточно погулять по улицам старого Варанаси и слова будут не нужны, улицы вам все расскажут сами.
Очарование Варанаси прячется в каждом закоулке старинных улочек, большинство из которых не более метра шириной, а пройти и проехать нужно всем и тысячи лет люди уживаются в таких условиях.
Весь старый город похож на базар, если на улице могут разойтись два человека, значит она пригодна для торговли, по-видимому так было и тысячу лет назад.
Впервые оказаться на таинственных улицах Варанаси опасно, опасность таится не в окружающих вас строениях, а в вас самих. На удивление можно ходить кругами и так и не найти нужный дом. Сложно ориентироваться даже, если вы все время идете по прямой, в Варанаси нет прямых улиц, сложно войти и пытаться выйти в том же месте, с первого раза этот трюк ни у кого не получается.
Все улочки похожи друг на друга, но вы не найдете одинаковых домов или перекрестков, со временем вы привыкните и улицы откроют вам свои секреты. Есть всегда пустынные, есть очень оживленные, есть шириной в 30 сантиметров, а другие и вполне широкие.
В Варанаси тысячи храмов и на каждой улице обязательно найдется намоленное место, требуется лишь быть внимательным и вы их заметите. Храмы повсюду, некоторые большие, некоторые крохотные, но за каждым своя сила и свои прихожане.
В этих лабиринтах запрятан и самый известный — храм Каши Вишванатх («Золотой храм»), на его купола в 1835 году было израсходовано 820 кг чистого золота, которое пожертвовал сикхский правитель Пенджаба махараджа Ранджит Сингх. Если не строгая охрана, то самостоятельно найти это храм сложная задача, он спрятан за невзрачной стеной и выделяется лишь ослепительным блеском золотых куполов, блеск от которых можно принять за солнечные лучи и пройти мимо.
Улицы Варанаси служат разным нуждам, от торговли и продажи еды, до общественного туалета, который в метре от общепита, что для Индии нормально.
Просто гуляя по извилистым улочкам, вы невольно становитесь частью общего действия, которое ежедневно происходит в течение тысячелетий, у кого- то свадьба — тут все понятно, красочно и громко, у кого-то похороны — тут тоже шумно, быстро и колоритно и т.д.
Окунувшись с головой в жизнь очаровательных извилистых улиц Варанаси, вы обнаружите, что тут нет надоедливых рикш, предлагающих свои услуги, но другая напасть может доставлять такие же, а то и большие неудобства — это торговцы, перейти на противоположную сторону улицы у вас не выйдет и этим зазывалы активно пользуются.
После заката, жизнь на улицах старого Варанаси приобретает другие оттенки, торговые павильоны включают мощное освещение и на «гали» — именно так называются узкие, петляющие улицы Варанаси, становится светлее чем днем. В тех частях улиц, где торговли нет, кромешная тьма и лишь луна скромно заглядывает сюда через отблески в окнах верхних этажей.
На этих улицах в любое время суток теплится жизнь, кто-то торгует, готовит пищу, стирает, торопится по своим делам, крепко спит и т.д. И во всем этом организованном беспорядке лишь коровы жующие полиэтиленовые пакеты с отходами (а чего им еще жевать, в городе зелени практически нет) остаются в полном спокойствии.
Улицы старого города это именно то без чего Варанаси не представить, приехав в Каши обязательно селитесь в отеле или гесте спрятанном в лабиринте тысячелетних закоулков.
Бенаресский индуистский университет
Прогулка по гхатам привела меня к Аси гхату, каменная набережная Ганги закончилась и дорога уводила меня вглубь города. Никаких красот вокруг не наблюдалось и взяв рикшу, я направился в кампус университета Варанаси.
Путь от Ганги до университета долгий, но въехав на территорию студенческого городка не спешите отпускать рикшу. На входе в кампус, вас встречает памятник на площади и массивные ворота, все же как-никак студенческий городок. Университетский городок занимает площадь 16 000 гектар и бродить по нему пешком хоть и приятно но расстояния утомляют, так что рикша самый удобный транспорт на территории кампуса.
Университет индуизма в Варанаси открылся в 1916 году и считается одним из самых лучших высших учебных заведений в Индии. Второй кампус, «Южный кампус имени Раджива Ганди», находится в округе Мирзапур в 80 км от Варанаси. Всего в Бенаресском университете обучается около 15 000 студентов.
Кампус состоит из улиц, линий, корпусов, некоторые радиальные, другие прямые как стрела (очень наглядно это видно на гугле картах), улицы чистые и большинство имеют европейскую структуру (разметка и наличие тротуара). Городок устроен по подобию европейских кампусов, в нем сочетаются различные строения от средневековых до модернистских. Здесь есть всевозможные дисциплины, «физмат», «мехмат», химический, и биологический факультеты, есть лаборатории, мастерские, актовые залы и привычные каждому студенту, спускающиеся амфитеатром аудитории.
Особой гордостью университета является его библиотека, в ней собраны книги, рукописи и тексты на санскрите, на всех диалектах Индии, всех эпох и периодов ее истории. Многие известные в мире ученые-индологи, специалисты санскрита и вед, истории Индии, крупнейшие индийские физики, математики, астрономы, биологи трудятся именно тут.
Народ на территории дружелюбный и отзывчивый, хотя и чуточку занятой. В тенистом дворе я обнаружил старого приятеля, выглядел он немного уставшим, но встреча меня порадовала, глядя на фото, вы меня поймете.
Многие студенты перемещаются по кампусу на велосипедах, а те кто побогаче уже не крутит педали, а едет на рикше.
Излюбленное место у туристов — храм Шивы, для меня остается загадкой зачем ехать на окраину городу для осмотра храма, когда в старом городе храмов несметное количество. Возможно, потому что храм на территории университете Варанаси, непохож на храмы в старом городе, во-первых, он идеально чистый, как внутри так и снаружи, во-вторых, имеет тенистый парк с зелеными газонами, на которых всегда кто-то отдыхает.
Великолепный беломраморный храм Шивы, был построенный на средства интеллигенции Индии в 1930-х годах, в центре храма располагается круглый зал, где установлен Шива — лингам. Шива — лингам представляет собой кусок черного мрамора, установленный вертикально на горизонтальной плите. На улице есть транспорт Шивы — это бык Нандин, у каждого божества есть свой транспорт, к примеру Ганеша перемещается на мышонке.
Храм большой, чистый и туристический, но многие индийцы выполняли в нем ритуалы, таким образом разбавляя туристический ажиотаж места. Если у вас время пребывания в Варанаси ограничено, то университетский городок можно смело пропустить и заняться осмотром прочих достопримечательностей Варанаси, но если вы уже устали от суеты старого города и прогулок по гхатам приходите в кампус университета и погуляйте по тенистым улочкам.
Обзорные площадки на крышах
Побродив по загадочным улицам Варанаси, любой путешественник, рано или поздно находит свой любимый ресторан на крыше и краски города заметно меняются. Все что внизу могло вас раздражать, тут не имеет никакого значения, даже слишком шумные индийцы, с высоты птичьего полета, не такие уж и шумные.
Крыши для любого дома в Варанаси важнейшая часть, то на что не хватило места на земле автоматически переносится на крышу, будь то кухня или место для стирки и сушки, а еще на крыше можно спать, что некоторые активно практикуют.
Сидя в ресторане и наблюдая за жизнью внизу даже явный хаос (которого в Варанаси с избытком) не так бросается в глаза, а яркие краски и сочное солнце, которого в узких улочках не хватает, заполняют все пространство.
Кроме ресторанов и сушки белья, местные крыши пригодны для всего что-то только в голову придет, тут назначают встречи, медитируют и играют в крикет и многое другое.
Отдельная история Ганга, за рекой с крыши можно наблюдать бесконечно. Вереницы разноцветных лодок и лодочек терпеливо ждут своего туриста, разукрашивая водную гладь тысячами цветов.
Ганга, как живое существо, каждый день она разная и каждый день непохож на предыдущий. Тысячи лет на Маникарнике горят костры, тысячи лет на Мэйн гхате люди встречают и провожают солнце и сколько это будет продолжаться только Шиве известно.
Уличная еда
Первое что бросается в глаза это повсеместная торговля чаем, он всюду, по разной цене, в разной таре и разного вкуса. Самое приятное, что индийцы используют истинно зеленые технологии при производстве одноразовой посуды, испить масала чай можно как из стандартно-пластикового стакана, так и из глиняного стаканчика, который после употребления просто на просто разбивается и с течением времени превращается в пыль.
Чайных много, некоторые являются стационарными, со всеми причитающими атрибутами индийской чайной, другие выглядят еще более забавно и могут состоять из одного индийца, чайника, подогреваемого углями, и пачки одноразовых стаканчиков.
Описывать индийскую еду, да еще ту которую готовят на улицах Варанаси можно до бесконечности долго, для уличных блюд характерно одно, все обжаривается в масле (цвет которого иногда смахивает на мазут) и с большим количеством специй. Если ваш желудок еще не привык в местной пище, то будьте аккуратнее.
Еще один момент, о котором следует помнить, в Индии глаза могут обмануть, в первые дни пребывания этот фокус, с вами будет происходить часто. На вид сладкое может быть горьким, кислым или острым и наоборот, так что если вы до этого раза еще не ели, то что хотите купить, лучше поинтересоваться заранее, продавец постарается вам объяснить.
В старой части Варанаси жизненного пространства катастрофически не хватает, так что многие уличные кафе либо не имеют столиков или же имеют но там будет тесновато.
Но многих местных посетителей, отсутствие столиков и всех остальных излишеств, особо не волнует. Усядутся такие едоки рядком посреди дороги и уплетают за обе щеки прямо с асфальта.
Впрочем, многое зависит от стоимости еды, уличные кафе тоже делятся на дешевые и дорогие, как правило в дорогих уличных едяльнях столики присутствуют.
На узеньких улочках Варанаси также успешно торгуют едой «прямо из кастрюли», еще утром на этом месте лежала корова, а в обед уже бойкая торговля самосами.
В Варанаси, настолько мало места, что большинство забегаловок, все свои потребности выполняют прямо перед своим заведением. Когда готовят еду, это хоть как-то интересно наблюдать, а вот когда моют посуду и льют помои перед входом это уже на любителя.
Сам процесс приготовления еды на улицах Варанаси, артистичен и похож на спектакль, а входной билет на первый ряд стоит всего лишь 10 рупи.
Особо красочно и интересно с инженерной точки зрения, работают соко-давилки, в Варанаси они на машинной тяге. Немного почищенные стебли тростника засовывают в тарахтящее чудовище, далее ошметки складывают и снова засовывают в устройство и так до тех пор, пока уже не сложить. Далее, темно-зеленоватая жидкость с примесью машинного масла, которым смазывают валы механизма и прочими не пищевыми добавками попадает в резервуар со льдом, а потом к вам в стакан.
В Варанаси сложно найти алкоголь и мясо, но кура пару раз попадалась. Курицу видел в мусульманском районе в двух ипостасях: либо маленькими кусочками обжаренную на гриле, или обжаренную в масле с приправами.
На гхатах тоже есть ларьки, но в них, продают чай, всякие табаки и пустые канистры для воды.
Насколько опасно есть в подобных местах, решать вам, но я очень часто видел европейцев стоящих в очереди за самосой, или мило болтающих и попивая масала-чай вместе с индийцами.
Легендарный Blue Lassi Shop
Впервые про знаменитое кафе Blue Lassi в котором готовят самый вкусный ласси в Варанаси я узнал из форумов когда собирал информацию про город Шивы. Люди хвалили и восхищались вкуснейшим кисломолочным продуктом с забавным названием ласси.
Спустя полгода, когда про кафе Blue Lassi я уже забыл, путеводитель Lonely Planet вновь мне напомнил, что в Варанаси есть место, которое посещают практически все туристы и остаются сытыми и довольными, как дети после посещения магазина игрушек.
Настал долгожданный день вылета из Москвы в Дели, замечательный и вместительный Боинг шустро набрал высоту, стюардессы поволокли тележки с едой. Попутчица оказалась милой и забавной, она летела из Уфы через Москву в Дели к своему жениху. За обедом на высоте 10 000 метров мы разговорились, я рассказывал ей про свой предстоящий трип по Индии, она про свою свадьбу в Дели. Когда разговор зашел про славный город Варанаси, кафе Blue Lassi снова было упомянуто, как обязательное к посещению место. Тут мне уже самому стало интересно, что такое кафе Blue Lassi и чем оно манит народ со всего мира.
Поиски Blue Lassi достаточно простое занятие, во-первых, все местные знают его расположение и с удовольствием объяснят в каком направлении идти плутать в лабиринте улиц Варанаси, во-вторых, весь старый город сопровождают указатели этого заведения.
Внешне Blue Lassi Shop выглядит обыденно и по незнанию, культовое место, отмеченное в путеводителе Lonely Planet, можно пройти и не заметить. Обращаешь внимание лишь на разношерстность посетителей, многоголосие языков в малюсенькой комнатке, которая называется кафе Blue Lassi и голубой цвет стен.
Со мной это и произошло, я прошагал мимо и наткнулся на медитирующего конкурента, который сидел в стандартной для индийца позе и с таким же стандартным индийским выражением лица. Клиентов у него было ровно ноль и он с радостью сказал, что его конкурирующая фирма всего в метре от Blue Lassi.
Странно, всего метр, а какая разница, подумал я и тут же обнаружил искомый Blue Lassi Shop.
Blue Lassi Shop, как и большинство кафе в Варанаси имеет маленькую комнатку с лавками для посетителей и рабочее место для человека, который в полулежащем положении миксует заветный кефир со всяческими вкусностями.
Работник на импровизированной кухне занят не только перемешиванием и переливанием, он также активно зазывает посетителей и дает справки.
Наличие всевозможных вариаций ласси в этом кафе немыслимо, минимальная цена на глиняную чашку ласси начинается от 60 рупи, стоит уточнить, чашки очень большие и продукт действительно хорош, но не более.
Как все происходит. Из меню выбираешь самое понравившееся название и поваренок получает наряд на эту позицию. Усевшись поудобнее, он получает от напарника (который видимо рангом ниже) все ингредиенты и работа пошла.
Я заказал яблочный ласси, и стал наблюдать, помощник поваренка принес уже протертое яблоко в миске, по виду сложно сказать сколько часов назад эта заготовка была сделана. Дальше настало ожидание еще нескольких заказов, исполнить только мой ласси никто не имел желания. Несколько европейцев заказали какую-то экзотику по 200 рупи за чашку и все закрутилось.
Взбитый кефир залили в чашки и в четыре индийских руки стали наводить красоту и вкусноту. Так как из всей вкусноты в моей чашке должно было оказаться лишь протертое яблоко, то мой ласси стал готовым первым.
На карте отметил все места кроме Гхат, так как их расположение более чем понятно.
Огненная пуджа в Варанаси
Каждый вечер на разных гхатах происходит красочное огненное действие.
Для большинства туристов это красивое представление, но истинное значение намного сложнее для понимания.
На подходах к Мэйн гхату (Дасашвамед гхат) натыкаюсь на множество заманчивых предложений посмотреть на ритуал с водной глади, культурно отказываюсь и продолжаю движение к намеченной цели.
На самом Мэйн гхате вовсю идет подготовка. Пуджа проводится в шесть вечера, каждый день, но приготовления начинаются задолго до шести часов, гхат красочно наряжают, приготавливают топливо для огненного представление и прочие нехитрые принадлежности.
Торговцы настойчиво предлагают корзиночки со свечой и цветами для ритуального подношения Ганге. Представление данной продукции у большинства продавцов одинаковое: Кэндл! Фор гуд Карма, мистер, вери чип, вери найс, плиз!
Еще полчаса до начала, но места на ступенях перед гхатом наполнены людьми.
Люди из разных стран и разных религий, мирно сидят в ожидании, удивительно тихо, намного тише чем днем.
В толпе на ступеньках, народ разного достатка и разных каст (хотя сейчас в Индии они официально отменены), заметно выделяются дорогие сари и тут же лохмотья неимоверных фасонов.
Ближе к шести вечера прибывает группа пакетных туристов и словно поток воды, стекает вниз по ступенькам в поджидающие лодки.
Про найм лодки для наблюдения за Пуджой с Ганги, история двоякая, во-первых ритуал предполагает участие, а какое может быть участие когда ты на середине реки, во-вторых слишком далеко от самого действия, и есть места перед помостами с которых вид не хуже, в-третьих, сменить позицию для съемки/просмотра более проблематично.
Солнце озаряет гхаты своими последними на сегодня лучами и пестрая толпа на ступенях окрашивается в багряно-красные цвета, из динамиков доносятся мантры, музыканты играют, пуджари (молодых священнослужителей из касты браминов, проводящих обряд Ганга Аарти) готовы к ритуалу.
Ритуал берет свои начала от ведической церемонии подношения божествам ритуального огня и символических подношений, пуджари просят защиту всего живого на замле и выказывают свое смирение и любовь.
Подношения богам идут строго по очереди в течение всей Пуджи, они символизируют пять элементов (вот откуда Люк Бессон взял вдохновение для фильма «Пятый элемент»), пять аспектов мироздания: эфир, пространство (Akash), ветер (Vayu), огонь (Аgni), вода (Jal), земля (Prithvi).
Во время всей церемонии пуджари используют цветы.
Цветы — символ воды и земли, землю также символизирует и главный азиатский продукт питания, рис, так что лучшее подношение божествам это рис.
На пудже кроме риса и цветов используют опахало из перьев павлина, символизирующее движение воздуха (ветер), белые раковины, наполненные водой из Ганга, и жезл с пучком волос из хвоста яка — это символ тонкой формы — эфира (пространства).
Самым эффектным на Пудже является огонь, огонь в светильниках разной формы символизирует солнце, которое дарует жизнь всему на земле.
Топливо для светильников делают из перетопленного масла священных животных, смешенного с камфорным маслом.
Во время церемонии светильник с огнем подносят к присутствующим зрителям и каждый может совершить омовение огнем, для этого руки складываются «лодочкой» ладонями вниз, как бы накрывая огонь и зачерпнув себе чуть-чуть.
Касаются кончиками пальцев лба читая при этом молитву. Подавляющая часть туристов не знает что делать когда перед ними оказывается главный брамин с огненным светильником в руках.
Все действие сопровождается удивительными звуками, запахами и общей торжественностью происходящего.
Во время всей Пуджи непрерывно звучат колокольчики, висящие высоко над головами присутствующих, запах благовоний и Пуджа вещи неразрывные, запах ладана присутствует все время, дым которого символизирует очищенное состояние ума и стремление к постижению божественной сути.
В завершение всем раздают прасад, для верующих это святая еда, для всех остальных — угощение. Если в ваши руки попал прасад, но вы не желаете его есть, то любая местная корова с уважением примет лакомство.
Верующие, да и просто туристы которым втюхали лодочки со свечками, спускаются к Ганге и загадав самые важные желания отправляют лодочки в темные воды реки и Ганга тоже обретает часть огня.
Агхори и Садхуи
Варанаси для всех индусов является священным городом, а если есть святое место, то будут и святые люди — это садху. Садху навсегда отказываются от своей прошлой жизни, покидают свои дома и оставляют семьи и ведут жизнь аскетов. Раз и навсегда отказавшись от былого комфорта, они отказываются и от привычной одежды, еды и крова. Садху, не работают в привычном понимании этого слова, а живут за счет пожертвований. Для большинства индуистов – садху служат земным проявлением божественного. Очень часто садху выступают в роли целителей, избавляющего других от негативных эмоций.
В Варанаси концентрация святых людей заметна невооруженным взглядом, их распознать легко, это оранжевые одежды, лоб садху украшен различными знаками, а волосы представляют дреды, скрученные в большой узел на макушке.
Специально заниматься поисками садху в Варанаси нет никакого смысли, достаточно прогуляться по гхатам, на некоторых гхатах построены специальные площадки с зонтиками укрывающими от яркого индийского солнца, там святые люди чувствуют себя более комфортно.
Местные жители рассказывают, что не все садху те за кого выдают, есть и просто люди собирающие пожертвования и ничего не имеющие общего с садху, отличить их можно по настойчивости с которой они требуют пожертвования.
Единственная цель садху — это мокша, освобождение из сансары (бесконечного круговорота рождения и смертей), а аскеза и йога помогают садху свести к нулю влияние кармы.
Как правило, жизнь садху это паломничество, они нигде надолго не задерживаясь. Живут где придется, в храмах, в пещерах, лесах и т.д. Часто, садху ведут проповеди, послушать которые собирается огромное число людей, в общем они несут благую весть народу, и напоминают людям о Боге, последние проявляют уважение к садху и просят благословения.
Каждый день садху просыпаются с первыми лучами солнца, совершают омовение в водах Ганги, и молятся за все живое на планете, все это происходит каждый день на протяжении тысячелетий.
Гхаты — набережная Варанаси
Вся жизнь в священном городе Варанаси крутится вокруг Ганги, с крыш ближайших домов можно лицезреть активность индийцев на берегах реки, с раннего утра до поздней ночи берега Ганги наводнены людьми. А гхаты в свою очередь помогают более комфортно осуществлять это взаимодействие. С технической точки зрения гхат является всего лишь удобным и безопасным спуском к реке, очень умное изобретение.
Гхаты на карте Варанаси
В городе более 80 гхатов, большая их часть не представляет совершенно никакого оинтерса для туриста. По этой причине, в этой части поста будут описаны лишь самые интересные и знаковые.
- Асси-гхат (Assi Ghat) – первый по течению, ищите его в месте где в Гангу впадает река Асси;
- Баччарадж-гхат (Bachchharaj Ghat) – тут расположено три джайнистских храма;
- Шивала-гхат (Shivala Ghat) – отличитыльной особенностью этого гхата является дворец и храм Шивы, построенные прямо на берегу непальским махараджей;
- Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat) – тут находится малый открытый крематорий;
- Кедар-гхат (Kedar Ghat) – очень живописный храм;
- Чоусатти-гхат (Chausatthi Ghat) – храм посвящён 64 формам богини Кали;
- Мунши-гхат (Munshi Ghat) – весьма живописное местечко;
- Дашашвамедх-гхат (Dashashwamedh Ghat, Main Ghat) – главный гхат Варанаси (он же Мэйн гхат), в этом месте проходит красочная ежевечерняя пуджа (служба) в четь Ганги;
- Ман-мандир-гхат (Man Mandir Ghat) – в этом месте расположена обсерватория XVIII века Ман-мандир и храм Шивы;
- Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat) – главный открытый крематорий Варанаси, огонь непрерывно поддерживается вот уже 2500 лет. Тут ежедневно сжигают более 300 трупов. У индуистов считается, что сжигание в этом месте прерывает бесконечный цикл перерождений, и душа превращается в чистую энергию. Фотографирование караются рублём/рупи;
- Сциндия-гхат (Scindia Ghat) – гхат ушел под воду, вместе с ним под водой оказаля и местный храм, фотки затонувшего храма выглядят очень красочно;
- Панча-ганга-гхат (Pancha Ganga Ghat) – в этом мете над гхатом построена Мечеть Аурангзеба, строили её из обломков уничтоженных мусульманами индуистских храмов;
- Гаи-гхат (Gaay Ghat) – огромная статуя коровы;
- Ади-Кешава-гхат (Adhi Keshava Ghat) – последний гхат по течению, за ним виднеется Ж/Д мост. Здесь в Гангу впадает река Варана.
Прогулка по гхатам
Индийцы на протяжении веков пользуются своим изобретением с совершенно разными целями, от ритуальных, до бытовых, но всегда с уважением и почтением к священной реке. Современное название города дали две реки, которые впадают в Гангу, между которыми и поместились все гхаты, соответственно название крайних лесенок в воду созвучно с названием рек.
Если вы оказались в городе Шивы, то выделите время для неспешной прогулки по гхатам, в сезон разлива Ганги такая прогулка достаточно утомительна, но когда воды в реке немного (обычно зимой), по гхатам можно гулять как по Питерским набережным. Вся цепочка гхат протяженностью не более семи километров, мне удалось пройти их все, могу сказать, эта задача под силу каждому.
Гхаты в Варанаси уникальны и несмотря на свою схожесть и общую грязь вокруг, сложно найти два одинаковых, есть старые, есть постройки помоложе, есть посещаемые тысячами людей, есть спокойные и тихие.
Одним из излюбленных у туристов, как ни странно, является гхат с красивым названием Маникарника, он на протяжении тысячелетий выполняет очень важную функцию — избавляет индусов от бесконечной цепи перерождений и помогает обрести вечный покой. Огонь, который полыхает на погребальных кострах, по преданию, подарил индийцам сам Шива и с тех самых времен непрестанно горит, в рядом расположенном храме.
Как узнать что вы в непосредственной близости от Маникарники? Понять, что Маникарника рядом очень просто, сначала вы почувствуете слатковатый привкус дыма, а после увидите высоченные, размером чуть меньше чем местные храмы, поленницы дров для кремационных костров. Тут же расположены весы для дров, они чем то напоминают весы для грешников, которых взвешивают и определяют насколько они провинились и по какому пути их направить далее.
Уйдя прочь от жара погребальных костров, вы опять спокойно, без запретов можете фотографировать окружающую действительность. На кремационных гхатах снимать запрещено, да и стоит ли это делать? Но на всякий запрет есть лазейка для его обхода, на Маникарнике вам будут предлагать сделать отличные снимки за оплату. На протяжении всего маршрута вам будет чего снимать, а лодки всех цветов, размеров и предназначений составят идеальный бэкграунд для отличных фотографий, кроме фотографирования на них можно покататься по Ганге, единственный совет — торгуйтесь.
Отдельно стоит отметить про менее людные гхаты. Будьте осторожны на пустынных гхатах, которые местные команды по крикету используют как спортплощадки, опытный игрок может ненароком отбить мяч битой прямиком вам в лоб и мило улыбаться на ваше возмущение.
Самые посещаемые и намоленные гхаты привлекают и всяческих жуликов. Я так и не понял как определить святого Садху от переодетого жулика, требующего денег за все. Тут же вам могут предложить и прочие услуги прайс на которые озвучивается уже по факту выполненных работ.
Стоит понимать, что не все гхаты на Ганге имеют открыточный вид на фоне причудливых дворцов или многовековых хавели, многие выполняют исключительно бытовые нужды. Есть гхаты на которых стирают и сушат белье, есть гхаты на которых строят и ремонтируют лодки, на других выгуливают и моют буйволов и так далее.
Повсеместно распространяемая информация о полном ужасе и засранности гхат, правда лишь отчасти, самые крупные и посещаемые убирают и регулярно моют. Мытье Мэйн гхата в моем присутствии выполнялось несколько раз, прямо посреди белого для, мощной струей из брандспойта уборщик неистово орошал ступеньки к Ганге и близлежащие территории, распугивая удивленных туристов и коров, которые продолжали наваливать свои лепешки на только что убранную территорию.
Но уже через час после влажной уборки Мэйн гхат приобретал свое обычно состояние и ничто не напоминает о мужике с брандспойтом.
Местные жители утверждают, что в Ганге в изобилии водились речные дельфины и прогуливаясь по гхатам на них можно было любоваться. При беглом взгляде на мутные воды реки с плавающими остатками от ритуальных венков, радугой цветов полиэтиленовых пакетов и прочих продуктов человеческой жизнедеятельности, в дельфинов веришь с трудом, но рыба в реке живет и подплывает к самому берегу.
Самое печальное из увиденного, что оставляет неприятный осадок — это собаки. Собак на гхатах в Варанаси множество и большинство из них в ужасном состоянии, у многих такое состояние кожи, что шерсти просто негде расти. Фотографировать эти ужасы я не стал, да и как фотографировать страдания живого существа когда помочь не можешь. Видя, маленького щенка ,изъеденного лишаем настолько, что он способен лишь скулить, понимаешь, что Варанаси святое место не для всех. Если не желаете травмировать свою психику то не стоит обследовать дальние гхаты в сторону реки Варуны, именно там я и видел столь печальную картину, но нет никакой гарантии что животные в таком состоянии обитают исключительно там.
На берегах Ганги, каждый находит что-то свое, кто то горы мусора и грязь, кто то место вселенской силы и очищения, стоит ли идеализировать место, которое не нуждается в чьей-либо оценке, вопрос открытый, но на протяжении веков Ганга притягивает людей со всего мира и это факт.
Кедар гхат
Еще одна бесспорная достопримечательность, которую стоит лицезреть это Кедар гхат, он олицетворяет обитель Шивы, гору Кедарнатх. По преданию, когда Ганга низвергалась с небес на Шиву, одна из струек с его волос стекла на землю у Кедарнатха. Поэтому здесь один из истоков Ганги. В этом месте «грешник становится святым, а святой - Богом».
Кедар гхат был построен махараджой Виджаянагра, в погребальном костре которого вместе с ним за компанию сожгли примерно 3000 жен и наложниц. Рядом с Кедар гхат в замечательном дворце и жил прекрасный махараджа.
С июня по август Кедар гхат и расположенный на нем храм становятся очень посещаемыми, виной тому сезон дождей священного месяца Сравана, жители Южной Индии и Бенгалии именно в это время совершают свои паломничества к Ганге.
Кедар гхат, один из не многих гхатов, которые имеют на своей территории искусственный водоем, вода из Гаури кунд (именно так называется колодец на Кедар гхате) считается лечебной. Для уверования в лечебные свойства вод из Гаури кунд требуется быть стойкими в своей вере.
Название водоема дало одно из имен жены Шивы — Гаури. Гаури, она же Парвати и т.д. жила в Гималаях в пешей близости от этого водоема и вела праведный образ жизни, медитировала и занималась йогой, до того момента как именно у этого водоема (который располагался в Гималаях) Шива не признался в любви и т.д. Ганеша тоже засветился у этого чудесного водоема, после чего его облик навсегда изменился, за что его вся Индия и любит, так что водоем самый что ни на есть волшебный.
Кедар Гхат, олицетворяет обитель Шивы — священную гору Кедарнатх в Гималаях. По легенде, когда Ганга низверглась с небес прямиком на голову Шиве, одна из струек с его волос стекла на землю именно у Кедарнатха. Как ни странно, это один из истоков Ганги.
Обязательно посетите этот полосатый гхат, а при посещении зайдите в храм, из разных источников можно сказать, что храм является одним из старейших зданий в Варанаси.
Сарнатх
Сарнатх является одним из священных для буддистов мест в мире. Тут состоялась первая проповедь Будды после того, как он достиг просветления.
До XII века Сарнатх был важнейшим центром буддизма, за это время было возведено несколько ступ и монастырей. Буддизм набирал популярность, что вызывало недовольство у местных священнослужителей и они неоднократно на это указывали. Чуть позже к ним примкнули исламские завоеватели.
Лишь в XIX веке Сарнатх вновь возрождается. Сейчас в городе действует Институт тибетологических исследований, открыты монастыри различных буддийских стран: Шри-Ланки, Бирмы, Таиланда и др.
Что посмотреть
Сарнатх является центром паломничества и религиозной жизни для буддистов со всего мира. Все достопримечательности размещены очень компактно, на осмотр достаточно выделить пол дня.
Ступа Дхамекх
На территории парка находятся руины монастырей и несколько ступ, в том числе ступа Дхамекх.
Ступа была построена императором Ашока на месте первой проповеди Будды. Высота сооружения 34 метра, в нижней части сохранились древние барельефы V века.
На территории парка есть останки ступы Дхармараджика, вернее ее основания, сама ступа в 1794 году пошла как стройматериал для рынка. Внутри ступы расхитителями была обнаружена шкатулка с реликвиями, перламутром, рубинами, серебряными, золотыми украшениями и прахом самого Будды.
Колонна Ашоки
Рядом с остатками храма расположена Колонна Ашоки (III век до н.э.), она знаменита своей капителью со львами — официальным символом Индии. Капитель со львами находится в музее.
Ступа Чаукханди
На месте, где Будда встретил первых учеников расположены руины ступы Чаукханди. В XVI веке на вершине ступы построили башню в честь визита в город императора Хумаюна.
Мулгандха Кути Виха
Во дворе этого современного храма растет дерево Бодхи, прямой потомок того самого дерева, под которым Будда обрел просветление.
Археологический музей
Музей посвящен находкам, которые были совершены во время раскопок в Сарнатхе. Центральным экспонатом является капитель с четырьмя львами с колонны Ашоки, ставшая одним из государственных символов Индии.
Как доехать
Сарнатх находится в 10 км от центра Варанаси, весь общественный транспорт сконцентрирован у железнодорожной станции Варанаси. Удобней всего ехать на такси или моторикше.
На поезде. Несколько раз в день со станции Varanasi Junction отправляются поезда в сторону Сарнатха. Время в пути не более 20 минут.
На автобусе. Автобусы следует искать у железнодорожной станции Варанаси. Обозначенной остановки нет, так что придётся спрашивать у местных.
На моторикше. Это самый удобный способ доехать до Сарнатха. Стоимость поездки в один конец 150-200 рупи. Можно договориться и водитель вас подождет, в этом случае цена поездки от 500 рупи.
