Индия маршруты путешествий

Автор: Александр Большаков Обновлено: 2020-08-25

В этом посте опишу свой маршруты по Индии, он пройден мной лично, так что за достоверность данных можете не переживать.

Я никуда не спешил и поездка по Индии растянулась на 6 месяцев.

Маршрут можно взять за основу и составить своё идеальное путешествие по Индии.

Самые дешёвые авиабилеты были в Дели, именно из этого города началось моё путешествие.

Маршрут на карте Индии

Маршрут по Индии на карте.

Список посещённых городов:

  1. Дели;
  2. Варанаси + Сарнатх;
  3. Кхаджурахо;
  4. Орчха;
  5. Гвалиор;
  6. Агра;
  7. Джайпур;
  8. Пушкар;
  9. Джодхпур;
  10. Удайпур;
  11. Читторгарх;
  12. Бунди;
  13. Кота;
  14. Мумбай;
  15. Аурангабад + Аджанта + Эллора + Даулатабад;
  16. Пуна;
  17. Гоа;
  18. Хампи + Хоспет;
  19. Гоа;
  20. Дели;
  21. Ришикеш + Харидвар + Дехрадун;
  22. Шимла;
  23. Манали;
  24. Дармсала;
  25. Амритсар + Атари;
  26. Джамму;
  27. Сринагар;
  28. Джамму;
  29. Манали;
  30. Дели.

Из Дели в Варанаси

Поезд Дели Варанаси.

Успешно преодолев кордон из жуликов на железнодорожном вокзале Нью-Дели, пройдя по надземному переходу до указанной в расписании платформы меня на ней уже ждал поезд с гордым названием Нилачал экспресс (Neelachal Exp).

Расстояние равное 800 километрам экспресс обещал преодолеть за тринадцать с половиной часов, именно так было указано в забронированном на клиртрип билете. Для Индии 800 километрам за 13 часов — это нормально.

Время до отправления было предостаточно и можно спокойно отыскать свой слипер номер восемь. В заполненном вагоне свободных было всего несколько мест, одно из которых мое. На удивление моя верхняя полка совсем свободна, на ней нет ни мирно спящих индийцев, ни чьих-то сумок, совсем свободная полка.

Не теряя времени, я залез на верхнюю боковую полку во всей одежде и попытался еще несколько часов поспать, не забыв цепью приковать рюкзак к металлической скобе. Поспать в индийском поезде задача непростая, учитывая раннее отправление (поезд отчалил от перрона в полседьмого), в вагоне было холодно и сквозило отовсюду, даже осенняя куртка не помогала. Помимо холода, в индийских поездах есть еще множество раздражителей, которые шляются по вагонам после отправления и во весь голос орут «чай, чай, чай, горячий чай», «самосы, самосы, самосы, горячие самосы» и так далее.

Ближе к полудню продавцы чая окончательно разогнали сон и вытащив беруши я стал наблюдать за происходящим в купе. Поезд оправдывал свое гордое название Экспресс, он останавливался на каждом полустанке обновляя контингент купе, иногда казалось что народу в поезд набилось столько, что локомотив не справится с нагрузкой и дальше придется толкать. В самый пик, в купе находилось 15 человек, не учитывая меня и людей, сидящих на нижней боковой полке (там весело поместилось трое пассажиров). И это все в слипере, а что творится в секонд классе?

Еще одно развлечение в индийском поезде — это стараться не проехать свою станцию, никаких кондукторов и проводников в слиперах не бывает, так что рассчитывать приходится лишь на окружающих.

Есть несколько путей решения этой задачи.
Номер раз — GPS навигатор + интернет-соединение, этот способ может плохо работать или не работать вовсе.
Номер два — иметь атлас железных дорог Индии и самостоятельно отслеживать перемещения поезда, сверяясь с названиями станций на перронах.
Номер три — спрашивать у едущих с вами пассажиров, бывают проблемы когда в вагоне нет людей говорящих по-английски.

Выбрав последний способ и примерное время прибытия в Варанаси, за полчаса до ожидаемого прибытия я начал интересоваться у окружающих не пора ли мне выходить, но все удивленно говорили «еще слишком рано».

В билете были следующие цифры время отправления:06:25, время прибытия:20:00. В восемь часов, я снова сделал запрос вагону, где моя станция и опять получил стандартный ответ «еще слишком рано». Так я и будоражил весь вагон с периодичностью раз в полчаса, до тех пор, пока мне ребята из соседнего купе не сказали фразу, которая меня окончательно успокоила «мистер, не волнуйтесь, Нилачал экспресс опаздывает по расписанию». И действительно, ровно в 11 вечера Нилачал экспресс прибыл в знаменитый и коварный Варанаси.

Из Варанаси в Кхаджурахо

Поезд Варанаси Кхаджурахо.

Вечерний поезд в Кхаджурахо отправлялся от вокзала в Варанаси 17.45. Времени было предостаточно, да и к тому же помня что времени для поездки от вокзала до Мэйн гхата требуется минут 15-20, я все равно решаю приехать на вокзал Варанаси ровно за час до отправления.

Прогулялся по старым улочкам города, отведав ласси в Blue Lassi Shop, забираю рюкзак в гесте и иду искать моторикшу, но в привычных местах никого нет, а за мной увязывается какой-то мужик и обещает довести. Продолжаю поиски, но моторикши как будто вымерли, интересуюсь у хвостиком идущего мужика, в чем проблема и где все моторикши, он доходчиво объясняет, что в городе какой-то праздник и въезд в старую часть ограничен, а его повозка практически единственная и припаркована на соседней улице в подземном паркинге.

Все вышесказанное водителем звучит не убедительно, но выбора особого нет, тем более поезд не будет ждать когда я выясню все подробности местного трафика. Соглашаюсь воспользоваться услугами прилипчивого моторикши, и мы идем, да-да именно идем пару кварталов в платный подземный паркинг, по пути я тщетно глазами ищу хоть намек на праздник, ради которого все перегорожено, но все привычно хаотично.

Старое транспортное средство в клубах сизого дыма появилось из чрева подземной стоянки, залезаю на мягкое сиденье и повозка стремительно ускоряется, но вскоре движение на улице по которой мы двигаемся постепенно замедляется и все вокруг превращается в огромную чадящую, бибикающую пробку.

Стоим пять минут, движения нет, стоим десять минут, движение нет, намекаю водителю что надо ускориться, невнятный ответ на хинди и вскоре как будто по моему желанию движение налаживается. Выбравшись из всепоглощающей дорожной пробки Варанаси, продолжаем двигаться по второстепенным улочкам со всем колоритом индийской жизни, тут вам и ремонт авто-мото техники и пекарни, всё и все вокруг чумазые до ужаса, но работают.

Окончательно дезориентирован улицами Варанаси я нервно поглядываю на часы в ожидании, что за следующим поворотом увижу вокзал и наконец это произошло. Водила ни в какую не желает подвести прямо ко входу в вокзал, ссылаясь на трафик и возможность пешком пройтись, ок нет сервиса — нет чаевых, расплачиваюсь и пробираюсь сквозь оживленный поток машин, мотоколясок, рикш, людей, коров и всего прочего что является обязательным атрибутом улиц Варанаси к железнодорожной станции.

Уточнив номер платформы на которую пребывает Экспресс (Bsb Kurj Link E) в Кхаджурахо под номером 21108 (номер в моем случае важная деталь), отправляюсь по надземному переходу на платформу ожидать поезд.

Ожидание было недолгим, спустя пять минут видавший виды локомотив тянул за собой вереницу голубых вагонов, сверив номер поезда на первом вагоне с номером в распечатке билета, направляюсь к лавке за рюкзаком, пока крепил рюкзак к себе на спину поезд окончательно остановился и занял подобающее для поезда положение.

Бредя вдоль вагонов, выискивая свой слипер под номером 6 замечаю что номер поезда не соответствует тому что отображен в билете, иду к другому вагону и там такая же картина, как же так, я минуту назад своими глазами видел на борту вагона табличку с номером 21108. Ускоряю шаг и достигаю головы состава, смотрю на табличку первого вагона и о чудо 21108. Квест прост, Кхаджурахо настолько маленькая станция, что и одного вагона для нее достаточно, таким образом вагон в Кхаджурахо прицепляют к составу идущему в попутном направлении и все довольны. Если бы я не смотрел на таблички во время прибытия состава на перрон, то впоследствии был бы сюрприз.

Единственный вагон поезда номер 21108 наполнялся всяким людом, бэкпекеры сидели рядом с индийцами, а те в свою очередь с любопытством глядели на забавных бледнолицых. Цепью пристегнув свой рюкзак гуляю по вагону в ожидании отправления и новых лиц в вагоне, по перрону ходят торговцы и протяжно орут «Чаййй, масала чай», время от времени заглядывая через решетки окон в наш чудесный слипер номер шесть следующий по маршруту Варанаси — Кхаджурахо.

В купе вошел неопрятно одетый европеец с двумя рюкзаками (стандартно для большинства бэкпекеров), его огненно рыжие волосы сдерживала налобная повязка, такая же была у большинства хиппи 60-х, мне в голову сразу пришло его имя «Голдмэн». Одет «Голдмэн» был весьма легко для Варанаси, потрепанные шорты и такая же футболка.

Из Варанаси в Кхаджурахо на поезде, попутчик.

Устроившись и немного осмотревшись, он решил поужинать, ужин состоял из пары мандарин, не мыв ни мандарины ни руки европеец достаточно быстро их поглотил. Мандарины были съедены и самое время для сна, «Голдмэн» развалился на нижней полке и дальнейшее наблюдение было не очень интересным, на грязных от индийских дорог ногах я заметил глубокую рану, прямо на ступне. Для меня было странно, что европеец может быть таковым, обычно европейцы стараются оградить себя от всяческих неприятностей, ну и как минимум используют всякие антисептики перед едой, а тут прямая противоположность.

Решив что «Голдмэн» сошел с ума и до утра не доживет, ну или как минимум, будет мучиться от какой-нибудь страшной индийской инфекции, именно с этой мыслью я и заснул. Но утром и несколькими днями после «Голдмэн» был в полном порядке и радовался жизни, так что страхи перед индийскими вирусами и антисанитарией немного преувеличены.

«Голдмэн» был не против такого имени, хотя его истинное имя, как потом оказалось, Soren, родом он из Германии, и после окончания универа поехал в Индию. В дальнейшем мы несколько раз встречались с «Голдмэном» на индийских просторах.

Из Кхаджурахо в Орчху

Поезд на станции Кхаджурахо.

С вокзала Кхаджурахо можно уехать в деревушку под названием Орчха. Проблема лишь одна, билеты на поезд до Орчхи купить заблаговременно невозможно, причиной тому служит сам поезд, который курсирует между этими станциями с частыми остановками при любом удобном случае. Все вагоны в составе лишь второго класса со всеми вытекающими последствиями. Так что направляйтесь на ЖД станцию Кхаджурахо и в окошке кассы покупайте билет в вагон второго класса, он же общий.

Билеты на поезд в Орчху почему-то начинают продавать за полчаса до отправления поезда, к тому времени на станции кроме интернациональной кучки самостоятельных путешественников образовалась целая толпа их таких же самостоятельно путешествующих индийцев. Некоторые интуристы видя конкуренцию у окошка касс пытались зайти в кассу со служебного входа, но этот фокус в Кхаджурахо не срабатывал, хотя на других более загруженных станциях иногда этот способ добычи билетов работает исправно и можно не стоять в общей очереди.

Продажа билетов началась и очередь быстро перетекла в индийское броуновское движение, в самой активной фазе которого некоторые усердно работали локтями, но все мило и по-индийски без агрессии. Полюбовавшись данным представлением, я направился к кассе одним из последних, ведь глупо биться за билет, если знаешь что билетов продадут ровно столько, сколько есть желающих. За 40 рупи мне выдали клочок бумаги размером с пачку сигарет с точным указанием оплаченного расстояния и пунктом назначения. Забегая вперед, скажу что билет так никто и не проверил.

С пятиминутным опозданием к перрону стремился потрепанного вида дизельный локомотив, волоча за собой такого же вида вереницу голубых вагончиков, из открытых окон и дверей которых, торчали радостные лица прибывающих. Не дожидаясь полной остановки состава народ повалил из него словно горох из дырявой корзины и тому есть свое объяснение, ведь отправляющие не станут долго ждать, а одновременно с остановкой поезда будут стремиться в него просочиться.

Подождав, когда основная масса народу будет уже внутри, я вошел в вагон второго класса — это был первый мой вагон в Индии второго класса. Внутри на удивление было мало народу и стандартно грязно, весь мусор что накопился за поездку, ровным слоем лежал на полу в ожидании следующего слоя. Выбрав удобное боковое место, приковываю цепью рюкзак и начинаю знакомиться с окружающими.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, вагон вид внутри.

В положенное время, на сей раз строго по расписанию, поезд тронулся, локомотив нехотя набирал скорость время от времени извергая клубы зловонного сизого дыма, делая поездку еще пикантнее. За окном поплыли бескрайние пейзажи равнинной Индии.

Ехать в полупустом вагоне второго класса с открытыми окнами, было комфортно, людей в нашем купе было мало и они были заняты своими делами. На противоположном сиденье расположился худощавый очкарик, родом из Америки, постоянно работающий учителем в Китае, который при любой возможности стремился расширить свой кругозор путем частых путешествий.

Остановок поезд делал множество и на каждой в вагоне появлялись новые персонажи, зачастили продавцы всякими местными снеками и прочими маленькими радостями индийской жизни. Торговля съестным производилась прямо с пола и никого это не смущало, многие покупали и с удовольствием лопали.

Я предложил американцу попробовать напольной еды, он сначала заржал, а после говорит, сегодня я что то похожее ел, так что подожду других блюд.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, американец.

Народ все прибывал, вот уже и места сидячие закончились и потолочные вентиляторы не справлялись с жарой, а народ все шел и шел.

Из развлечений осталось лишь пялиться на однообразные пейзажи за окном и принимать приветственные «Хелло» на каждой новой станции.

Медленно, но уверено, поезд прибыл на какую-то крупную станцию, вроде это была Махоба, но могу ошибаться. На поезд тут же набросились продавцы с криками «Чай, чай, горячий час. Самоса, самоса, горячая самоса», некоторые из самых настойчивых быстро просочились в вагоны и уже понять с какой стороны орут про чай и самосы стало невозможно.

Попутчик, окриком подозвал продавца съестного и отоварился вегетарианским завтраком. Завтрак состоял из нескольких неопрятных но аппетитных колобков в тарелке из бананового листа и бутылки питьевой воды. Отсняв на память свой завтрак американец пренебрёг все гигиенические процедуры принятые у него на родине стал немытыми руками поглощать содержимое тарелки.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, вокзальная еда.

Время шло, а поезд и не думал продолжать движение в сторону деревушки под названием Орчха. Это и не удивительно, выйдя на перрон, я не обнаружил локомотива, того самого, который зловонно отрыгивал клубы сизого дыма и придавал ускорение голубым вагончикам.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, ждем локомотив.

В виду отсутствие локомотива появилось время побродить и сделать несколько снимков на память. В соседнем купе в хорошей компании мирно дремал бэкпекер из Чили, там же где-то находился его друг китаец.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, в кругу друзей.

Народ, так же как и я, беспорядочно бродил по вагону, выходя на перрон и заходя обратно.

Голоса вокзальных торговцев стихли, лишь изредка что-то выкрикивая вглубь вагона, а сами они устроили себе перекур.

Прибывали новые пассажиры и уходили старые, а поезд все стоял на месте.

Спустя минут сорок поезд медленно отчалил от станции, но проехав не более километра вернулся на нее снова, такой трюк был проделан несколько раз с перерывами на закупку самос и чая и лишь после окончательно покинул станцию.

За окном снова поплыли бескрайнии просторы Индии, во всех ее красотах.

Станции стали встречаться самые простенькие, а иногда люди выходили в чистое поле и шли в только им ведомом направлении.

По вагонам снова потянулись вереницей торговцы едой продавая свой товар в антисанитарийных условиях, в антисанитарийную тару, но все были довольны и еду покупали весьма охотно.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, без еды никуда.

На каждой станции число вошедших превышало число вышедших, но резиновый вагон успешно справлялся с такой арифметикой.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, плотность на метр квадратный.

Оставив американца сторожить вещи и что более важно место, я направился гулять по вагону в поисках чего-нибудь интересного, но все стандартно, индийцы, еще индийцы и еще много индийцев.
На очередной станции народу вошло столько, что ушлые торговцы прекратили даже попытки пройти по вагону и остались в том месте и практически в той позе, в котором их застиг людской поток. Место в вагоне было занято не то чтоб все, а вообще все, люди сидели на верхних полках так же как на нижних, проходы превратились в один общий диван, а тамбур был завален какими-то тюками на которых тоже сидели люди. Все они, не переставая что-то ели, кому-то звонили или мило болтали, так что неслышно было стука колес.

Спустя час пути, очередная узловая станция произвела генеральную зачистку поезда и ехать стало посвободнее.

Солнце клонилось к закату, а мы так и не преодолели 190 километров, указанных в билете. А за окном все те же красочные пейзажи центральной Индии.

Стемнело, до Орчхи мы так еще и не доехали, по вагону стали слоняться индийцы и пристально вглядываться в лица белых обезьян. Завидя фотоаппарат, начался аттракцион «Ван фото плиз», сделать фото не жалко, но когда просят раз пятьдесят к ряду, начинает напрягать. Фотографируемые были посланы, но уходить никто не желал и начался навязчивый прессинг. Сначала к американцу на край сиденья подсел молодой индиец, но уже через десять минут на краю сидел американец. Индийцы сидели рядом и как будто не замечая нас вели свои беседы о глобальных проблемах человечества, время от времени сплевывая кроваво-красную от бетеля слюну в открытые окна.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, местное население.

Не знаю почему, но я решил вписаться за американца и попросил ребят быть чуть культурнее и освободить место которое нет надобности занимать, так как в вагоне были свободные места. Началась перебранка, из соседних купе подходили новые участники, но все они были не на нашей стороне, стало некомфортно, бить нас никто не собирался, но присутствующие всячески показывали кто тут хозяин.

Переглянувшись с попутчиком нам стало понятно, что зря это я затеял, да и к тому же ехать осталось недолго. Молодые индийцы своих позиций не сдавали, но неожиданно появился китаец, который всю поездку через GPS следил наше положение, и радостно объявил «Следующая остановка Орчха».

Из Орчхи в Гвалиор

Табличка на вокзале Гвалиор.

Уезжать из волшебной деревушки Орчха не хотелось, но впереди ждали еще более интересные места. Утренний чекаут из бюджетного геста, стакан свежевыжатого сока в ресторанчике на перекрестке основных дорог, вот таким простым было мое прощание с Орчей.

Выйдя из ресторана и пройдя перекресток по диагонали, я оказался на стоянке моторикш, совместная поездка с местным населением до населенного пункта Джанси обещала быть интересной. Из Орчхи до Джанси на моторикше это самый бюджетный способ добраться до железнодорожного вокзала нужного направления. Весь путь по времени не более получаса, так что перенести тряску в моторикше может каждый.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, стоянка моторикш.

Час был ранний и желающих ехать было немного, на вопросы «А не хочет ли мистер ехать в гордом одиночестве с оплатой всех посадочных мест», отвечаю нет я предпочитаю потратить на эту поездку не более 20 рупи. Спустя двадцать минут кибитка уже была битком и водитель дал старт мотопробегу «Орчха — Джанси».

В процессе движения в кибитку залазили новые пассажиры, а старые не спешили выходить. Некоторых граждан на близкие расстояния водитель вез безвозмездно, но бормоча при этом что-то себе в усы, вот такой вот общественный транспорт.

Дорога никаких сюрпризов не предоставила и вскоре все пассажиры прибыли на пыльные улицы Джанси. Остановка рикши возле басс стенда мне ничего не говорила, мне требовался Ж/Д вокзал. Куда идти и где искать вокзал было непонятно, да к тому же автовокзал был непохож на автовокзал и вокруг было грязно даже по индийским меркам.

Двигаясь в направлении указаyном индийцами я пытался стопить все транспортные средства, но безрезультатно. Пройдя метров двести бросил эту затею и решил передохнуть, как слышу за спиной «Мистер ехать надо?», дорогой мой человек, конечно надо, отвечаю и усаживаюсь на жесткое сидение в моторикше. Кроме меня и моего рюкзака внутри присутствовало еще несколько индийцев которые с интересом разглядывали чужестранца. На удивление, быстро прибыв на вокзал, сую водителю десятку и опять-таки с удивлением получаю сдачу. Оказывается, проезд стоил 7 рупи.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, на жд вокзале Джанси.

Железнодорожный вокзал в Джанси ничем кардинальным не отличался от остальных вокзалов Индии, покупка билета в секонд класс в общей кассе сложностей не вызвала. Расстояние от Джанси до Гвалиора, если верить информации на билете, составляет всего 98 км, а стоимость этого путешествия 65 рупи.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, билет на поезд.

Спустя полчаса прибыл поезд нужного направления и я с облегчением покинул перрон шумного вокзала Джанси.

Время в пути пролетело незаметно и вот на платформе появились таблички с надписью Гвалиор. Времени для поиска жилья и заселения было предостаточно, так что я особо не торопился (а зря). Шагая по вокзальной площади, слышу как ко мне кто-то обращается по имени, оборачиваюсь и в двух шагах от меня тот самый американец с которым я ехал из Кхаджурахо в Орчху.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, площадь перед жд вокзалом в Гвалиоре.

После того как мы обменялись впечатлениями о поездке было принято решение перекусить, а уж после заняться поиском жилья. На привокзальной улице Гвалиора всяких едален в избытке, выбрав столовку поприличнее, заходим и располагаемся поудобнее, но появляется официант в удивительном головном уборе и просит перейти в обеденный зал, ссылаясь на то, что мы в зале для завтраков и в него обед в виде тхали и масала досы подавать никто не будет.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, столовая в Гвалиоре.

Послушно переходим в другой зал, который этажом выше и получаем свой заказ. Несмотря на чехарду с обеденными залами, еда в заведении весьма неплоха.

Из Гвалиора в Агру

Вагон индийского поезда.

На Гвалиор я выделил всего один день. А точнее, расписание поездов сложилось так, что в Гвалиоре у меня были ровно сутки.

Проснувшись утром в отеле предназначенном исключительно для ночлега, у меня было единственное желание свалить из него как можно раньше, но до поезда в Агру времени было целый вагон. Заперев дверь на свой замок, отправляюсь в проверенное кафе завтракать, на улице нескончаемый хаос и удушающее бибиканье.

Из Гвалиора в Агру на поезде, улица перед моим отелем.

Как и в прошлый раз, выбираю неверный зал и картина с перемещением из зала в зал повторяется. Все те же нарядные официанты и стоящая своих денег Масала Доса.

Из Гвалиора в Агру на поезде, огромная Масала Доса.

Торопиться особо некуда, сижу в кафе наблюдая за местным населением, пытаюсь фотографировать, но фотографируемые не особо в этом заинтересованы. Покончив с огромным блином с начинкой, выхожу на улицу, а тут типичная Индия. Восточные сладости, пряные самосы, ремонт мотоциклов и горы цветов, все перемешано и благоухает создавая неповторимый индийский запах улицы.

Из Гвалиора в Агру на поезде, уличная кондитерская.

Встретить цветы в Индии можно в самых непонятных местах, но всему наверное есть свое объяснение, большинство мест с цветами это храмы или места для религиозных обрядов, но вот тут на обочине, что бы они могли значить?

Неспешным шагом добираюсь до железнодорожного вокзала, к счастью он в двух минутах ходьбы от моей ночлежки. Вокзал Гвалиора, обыденный, чуточку грязный, немного суетливый, в общем типичный железнодорожный вокзал в Индии.

Из Гвалиора в Агру на поезде, вокзал в Гвалиоре.

В кассе протягиваю сто рупи и кассир в ответ швыряет тридцатку и билет в секонд класс до Агры. Путь от Гвалиора до Агры по протяженности не более 120 километров, поезд дневной, так что поездка в общем вагоне не должна быть убийственной, тем более есть хороший опыт передвижения по индийским железным дорогам в вагоне секонд класса.

Отправляюсь сквозь грязную привокзальную площадь в отель собирать вещи и выселяться, вот еще один плюс моего отеля, в нем чек аут 24 часа, т.е. от заселения до выселения все сутки ваши.

По пути на вокзал, встречаю шумную толпу индийцев бурно что-то празднующих, от которой откалывается несколько человек и завидев фотоаппарат начинают канючить «Ван фото плиз». Ну как тут откажешь, когда взрослые мужики клянчат как дети.

Поезд до Агры опоздал ровно на час, другого исхода событий в Гвалиоре я и не ожидал. Вот они голубые вагончики в которых мне предстоит ехать в самый туристический город Индии.

Из Гвалиора в Агру на поезде, вокзал в Гвалиоре, прибыл мой поезд.

Прощай Гвалиор, город с красивейшим фортом и ужаснейшими отелями, следующая остановка Агра.

Сама поездка на поезде от Гвалиора до Агры, ничем особым не запомнилась, стандартно орущие люди на каждой станции, предлагающие нехитрую снедь и такие же, но внутри поезда, когда он в движении. Огорчало, потеря целого часа из-за опоздания поезда, а значит на поиск жилья в Агре одним часом будет меньше.

Агра, достаточно большой город, соответственно и большая железнодорожная станция, а определить приближение поезда к таким значимым объектам очень просто. Минут за десять до остановки половина вагона начинает собираться и выстраиваться в очередь перед выходом, как только поезд подъезжает к станции и начинает снижать скорость в него стараются, прямо на ходу, запрыгнуть желающие занять более комфортные места (ну или хоть какие места), а те что выстроились в проходе им мешают. Одним словом, на крупных индийских станциях бывает весело.

Поезд прибыл в Агру во второй половине дня, на станцию Agra Cantt. Иду за толпой, пытаясь отбиваться от рикшевозов и прочих помогал, но все же попадаюсь на уловку хитрого велорикши.

Из Агры в Джайпур

Дели, Агра и Джайпур это и есть Золотой треугольник Индии. Маршрут очень популярный, из-за чего у самостоятельных туристов на нём случаются всяческие коллизии.

Если к завышенным ценам на отели вы уже привыкли, то готовьтесь к завышенным ценам на транспорт. Как я добирался из Агры в Джайпур, читайте по ссылке.

Из Джайпура в Пушкар

Верблюд в Пушкаре.

Ближайший поезд в сторону Аджмера был в районе двух часов ночи и имел в своем названии приставку суперфаст что может только забавлять (Af Adi Superfast Express). Именно Аджмер считается промежуточным пунктом на пути в Пушкар. Рядом с Пушкаром есть своя железнодорожная станция, она является конечной и поезда ее не очень часто навещают, так что ее наличие самостоятельных путешественников особо не радует.

Гостиница в Джайпуре ничем выдающимся мне не запомнилась, так что покидаю ее с чувством облегчения. В запасе есть два часа для неспешной прогулки до вокзала, ночные улицы Джайпура пусты и лишь изредка пристают моторикши со своими предложениями. Один из извозчиков, долго не мог понять отчего белый мистер идет пешком, пришлось вступить в переговоры. Индиец подумал, что я заблудился и решил, что его информационные услуги будут щедро оплачены. Поняв что мистер знает дорогу к железнодорожному вокзалу не хуже чем он сам, вывалил свое мега предложение, «Информация бесплатна, но вы теперь должны ехать со мной». Извозчик был удивлен моим отказом и еще долго ехал рядом на своем чадящем чуде мототехники.

На пути к железнодорожному вокзалу Джайпура попадались еще несколько подобных типов, но менее агрессивных. В большей своей степени, прогулка до вокзала была ровной и успокаивающей, днем я бы этот путь пешком точно не прошел.

Железнодорожный вокзал Джайпура по планировке схож с большинством жд вокзалов в Индии, так что покупка билета прошла в «автоматическом» режиме. В назначенное время прибыл поезд, приставка «супер быстрый» в его названии не позволяла ему опаздывать. До Аджмера ехать всего несколько часов, но все же хотелось поспать, так что набираюсь наглости и захожу в вагон слиппер класса с билетом для дженерал.

Мой выбор вагона оказался удачным, в нем было полным-полно свободных полок, занимаю верхнюю боковую, пристегиваю на замок рюкзак, ставлю будильник в телефоне на четыре утра и спать.

Будильник разбудил меня ровно в четыре, странно, но никаких кондукторов ночью не было и мой билет никто не проверял, что позволило мне немного поспать. Окончательно просыпаюсь и наблюдаю за окном кромешную темень, никакого рассвета, а просто темень. В назначенное время, поезд сбавляет ход и подъезжает к еще одной из бесчисленного количества станций индийской железной дороги под названием Аджмер.

Выхожу на платформу, а тут все практически знакомо, но на удивление чисто. Моя следующая задача доехать до Пушкара, никакого плана как это сделать в пять часов утра у меня нет, так что иду на улицу в надежде найти транспорт. Выбор невелик, а те таксисты которые есть в зоне моей досягаемости называют сумму поездки, такую что на эти деньги можно на самолете долететь до Дели.

Немного поторговавшись, узнаю от таксистов что до Пушкара достаточно долго и ночью за дешево им ехать лениво. Тут поступает предложение, за сто рупи доехать до автобусного вокзала, но там все равно придется ждать, ведь в пять утра рейсовые автобусы еще не ходят. Картина с доставкой меня в Пушкар весьма печальная, оглядевшись по сторонам, возвращаюсь в здание вокзала.

Если выбирать место для ожидания, то здания индийских железнодорожных вокзалов в подавляющей своей массе более комфортные чем автобусные станции, элементарные удобства в виде туалета и воды есть на всех, а самые продвинутые предоставляют платные услуги по аренде номеров и комнат повышенной комфортности с кондиционерами и большими телевизорами, так что остаюсь тут на несколько часов.

Я был единственным европейцем в помещении вокзала, никакого интереса со стороны местного населения ко мне не было, это и понятно, ведь они уже крепко спали, кто на стульях, а кто просто на полу. Мое сопротивление сну было не долгим и спустя двадцать минут, я застегнул куртку, надел шапку, положил рюкзак под голову и уснул на неудобных креслах железнодорожного вокзала Аджмера.

Пробуждение было естественным, от грохота приближающего поезда и от его истошных сигналов. Оглянувшись по сторонам я не нашел спящих на полу людей, никто не спал и на сидениях, народу было очень мало, куда все пропали я узнавать не стал. Беглый осмотр своих вещей не выявил их утраты или порчи к коим я морально себя подготовил. У меня ничего не украли и ничего плохого со мной не сделали, осознав это я окончательно просыпаюсь с пониманием что приобрел новый опыт в самостоятельных путешествиях.

На привокзальной площади жизнь кипела и бережно приняла меня в свой круговорот и уже спустя пять минут моторикша везет меня на автобусную станцию Аджмера. Местная автобусная станция такая же как и прочие автобусные станции в Индии, шумно, грязно, суетливо. Расплачиваюсь с рикшей и пересаживаюсь в рейсовый автобус до Пушкара, стоимость проезда до Пушкара равна 12 рупи, что в пять раз меньше той стоимости которую я заплатил рикшевозу, а дальность поездки в пять раз больше.

Дорога из Джайпура в Пушкар, местные автобусы.

Автобус монотонно пополз сквозь сонный город и я снова начал засыпать, но это продолжалось недолго. Вскоре за окном показалось озеро (Ана Сагар) с многочисленными стаями пеликанов, а после начался подъем в гору. Наг Пахаром или Змеиная гора расположена между Аджмером и Пушкаром, не то чтобы это высокие горы, но все же старый и видавший виды автобус с трудом вписывался в крутые повороты на горном серпантине, одним словом, мой сон как рукой сняло.

Через полчаса государственный автобус прибыл в пункт назначения, не то чтобы я не увидел автобусного вокзала, его просто там не было, автобус высадил всех прямо в чистом поле. Водитель меня заверил что это и есть Пушкар, но судя по моему выражению лица, переспросил «Мистер, вы точно в Пушкар едете?»

Пушкарское солнце припекало, уточнив в каком направлении расположено озеро, направляюсь к нему искать жилье.

Из Пушкара в Джодхпур

Железнодорожная станция Аджмер.

Половина недели в удивительном Пушкаре пролетела как полчаса и следующим пунктом моего самостоятельного путешествия по Индии был Джодхпур. С грустью выселяюсь из уютного и очень аскетичного гестхауса и направляюсь на автобусную станцию, именно на нее я и приехал несколько дней назад. По дороге к автобусной остановке меня навещают мысли «А может вернуться в гест и остаться еще на недельку», но решение принято и вот уже раздолбанный автобус везет в Аджмер.

Днем, автовокзал в Аджмере уже не казался таким ужасным и неприветливым, да шумно, чуточку грязнее чем всюду, но терпимо, пересаживаюсь с большого автобуса в маленькую повозку моторикши, в которой кроме меня уже было несколько индийцев, принимаем на борт еще парочку и едем на железнодорожный вокзал Аждмер.

Железнодорожный вокзал в Аждмере меня удивил своим персоналом, который способен использовать современные способы уборки помещений. Вместо привычной огромной швабры которую уборщики волокают в большинстве жд вокзалов Индии, размазывая вокзальную грязь тонким слоем, в Аджмере все всерьез, аккуратный индусик катается по перрону на поломоечной машине и вид у него прямо как у махараджи. А в остальном обычный железнодорожный вокзал в стране с населением более миллиарда.

Никаких сложностей с покупкой билета в секонд класс не возникло. И вновь в моих руках клочок картона за 90 рупи с очередной надписью, на этот раз to Jodhpur. Времени до поезда в сторону Джодхпура было много, что позволило мне посмотреть отснятые фотографии, тем более на индийских железнодорожных вокзалах все условия для подобной работы есть. Тут и электрические розетки для подзарядки и вентиляторы на потолке, есть и специальные комнаты с кондиционерами.

Если верить билету, то расстояние от Аджмера до Джодхпура не более 244 километров, даже на самом медлительном индийском экспрессе подобное расстояние можно покорить часа за три-четыре, так что для дальнейших поисков жилья в Джодхпуре еще есть время.

Вскоре прибыл мой поезд и я вновь нарушая местные законы лезу в вагон слипер класса с билетом пригодным для секонд класса. Стоит отметить, мне часто везло, повезло и в этот раз, места были, но иногда народу в слипер вагоне бывает как селедок в бочке, даже сложно предположить что же тогда твориться в вагонах без указания мест.

Несколько часов в пути прошли за лицезрением раджастанских пустынных пейзажей сквозь зарешеченное окно, солнце клонилось к закату и следующей остановкой был Джодхпур.

Поезд прибыл в Джодхпур без опозданий, на улице еще светило солнце, было уже не жарко и солнечные лучи окрашивали все вокруг в теплые тона, люблю это время дня. В большинстве случаев, я стараюсь покинуть вокзал минуя центральные ворота, во-первых, так меньше шанс быть атакованным рикшевозами, а во-вторых, иногда такой путь в город более короткий, на этот раз произошло именно как я и описал.

На выходе из вокзала привычный мини-рынок, покупаю связку ярких бананов и принимаю несколько предложений от извозчиков. Куда мне ехать я примерно представляю, а сколько заплатить за этот маршрут становиться ясно из разговора, просто делю озвученную цифру на три и все довольны.

В этот раз закат случился весьма стремительно и на базарную площадь Джодхпур я приехал уже в сумерках, хотя время в пути от вокзала до площади не более 15 минут.

Джодхпур, базарная площадь.

Стоимость проезда от железнодорожного вокзала Джодхпур до знаменитой джодхпурской базарной площади с часовой башней обошлась мне всего в 40 рупи плюс двадцатку я потратил на бананы, добавляю рикшевозу еще десятку и отправляюсь на поиски жилья.

Из Джодхпура в Удайпур

Салон автобуса (слипер) на паршруте из Джодхпура в Удайпур.

Следующим местом моего индийского путешествия должен быть Удайпур. В городе я планирую пробыть пару дней и осмотреть все удайпурские достопримечательности, думаю 2 дней должно хватить.

Но была одна проблема. Дело в том что путь из Джодхпура в Удайпур весьма долгий, а билета на поезд у меня не было. Можно конечно вновь ехать с билетом в дженерал класс, но был и альтернативный вариант — междугородний автобус.

Попытка купить билет на слипер бас через Интернет удачно провалилась, возможно из-за частого отключения света в моем гестхаусе, а возможно из-за кривого индийского сервиса по продаже билетов. Так что остался единственный путь, ехать на место старта автобуса и покупать билет на месте.

Автобус в Удайпур отправлялся в 11 утра от Kalpatru Cinema. Где этот Kalpatru Cinema и сколько до него ехать я понятия не имел, но заложил на дорогу час, что после оказалось весьма много.

До базарной площади дошел пешком, а там выбрал моторикшу посговорчивее. Судя по объявленной цене ехать до Kalpatru Cinema не более 15 минут. Водитель моторикши всю дорогу уточнял не ошибся ли я автовокзалом и каков мой пункт назначения. Вскоре повозка прибыла на хмурый перекресток и рикшевоз радостно объявил «мистер финиш». Выглянув из кибидки я не увидел привычной картины которая сопровождает типичный автовокзал в Индии.

Покидать трехколесную кибидку не хотелось. Немного оглядевшись я обнаружил что-то подобие офиса с яркими вывесками, это и был офис-автовокзал частной автобусной компании Jain Travels. При покупке билета кассир пять раз переспросил мое имя, но в итоге все равно написал по своему, ошибку я обнаружил когда проводник в автобусе начал называть меня мистер Алах, было весьма непривычно слышать это в свой адрес.

Мой билет на автобус до Удайпура.

Зал ожидания у автобусной конторы Jain Travels был такой же маленький как и их офис. Но несмотря на это в нем был ЖК телевизор и фильтрованная питьевая вода.

Зал ожидания автобусной конторы Jain Travels.

До отправления автобуса времени было много и надежно пристегнув рюкзак отправляюсь на поиски кафе.

Вокруг Kalpatru Cinema никаких злачных мест обнаружено не было и я вернулся к своему рюкзаку. Может время было раннее, а может действительно место не очень проходное, из доступного сервиса был лишь лоток с какой то, даже для меня, непонятной едой. От завтрака в нем я отказался.

Ближе ко времени отправления на автостанцию начал прибывать народ. Вместе с народом стал прибывать и прочий сомнительный лю. Одним из таковых был чистильщик обуви, который начал яростно навязывать свои услуги, все его посылали и ничего ремонтировать/чистить не желали, тогда он разулся и в виде рекламной акции начал начищать свои, видавшие виды ботинки.

Слипер бас в Удайпур

С двадцатиминутным опозданием на станцию прибыл автобус, марка производителя транспортного средства мной была не опознана, снаружи он выглядел вполне сносно. Ожидающие, наперегонки помчались занимать свои места. Мне непонятна логика местных, зачем спешить если номера мест указаны в билете.

Междугородный индийский автобус, слипер бас.

На удивление, внутренности слипер баса выглядели тоже вполне удовлетворительно. Схема расположения мест была оптимальна для дневных переездов. Часть мест в автобусе были сидячими, над которыми располагались спаренные лежаки, а на противоположной стороне были одиночные спальные места.

Расположение мест в слипер басе.

Вот вид двойного спального места. От внешнего пространства вас отгораживают тряпичные шторки и наглухо закрывающаяся стеклянная дверь, полки на первом ярусе стеклянной двери не имеют.

Спальное место в слипер басе.

Кабина водителя весьма просторная, но где все приборы? В общем то самое главное тут присутствует, а самое главное в Индии это удовлетворить богов. В этой кабине мини алтарь как тому и положено установлен на самом почетном месте.

Место водителя.

Долгая дорога в Удайпур

Несмотря на опоздание стоянка автобуса все длилась и длилась, а пассажиры вальяжно шатались по салону, как вдруг все словно по команде заняли свои места и началось затяжное путешествие из Джодхпура в Удайпур.

В пути автобус регулярно делал остановки на которых часть пассажиров обновлялась. На более длительных стоянках в салон автобуса с громкими криками просачивались торговцы всевозможными самосами и чаями.

Спустя несколько утомительных часов поездки я ощутил все минусы поездок в индийских автобусах.

Во-первых, в отличие от поезда, в автобусе нет никакой свободы перемещения, а учитывая что я ехал в сидячем положении, то и тому подавно. Если вам попался противный попутчик, то терпеть его общество придется всю поездку.

Во-вторых, в индийских автобусах нет туалетов как таковых, а если очень приспичит то следует попросить водителя и он нехотя сделает остановку, и все свои надобности придется делать на глазах у всех пассажиров.

В-третьих, поезда делают остановки на станциях которые представляют собой супер маркет на платформе, в нем можно купить хоть слона, а автобусные станции этим похвастаться не могут.

Пустынные пейзажи за окном быстро наскучили и основным развлечением в поездке было наблюдение за пассажирами. Частая смена народа в салоне автобуса не давала скучать.

Позабавила одна индийская семейка из трех человек, они пытались уместиться на верхней полке которая была расчитана на одного и им это каким-то чудом удалось. Но с завидной регулярностью кто-то из этой забавной семейки с матюгами на хинди летел вниз, далее следовал долгий процесс размещения и через какое-то время все повторялось.

Автобус злостно опаздывал, но завершение маршрута уже чувствовалось. Подъезжая к Удайпуру запомнились крутые горные дороги, сквозь которые пробирался автобус. За окном начало темнеть и наконец-то показались окраины Удайпура.

До этого я в Удайпуре не бывал и представления не имел где территориально лучше покинуть автобус. Попутчики частями выходили на непонятных перекрестках, где возможно следовало бы выйти и мне. Но я упорно ждал прибытие на автовокзал в самом центре Удайпура, но нет бас привез меня в такую задницу мира, в которой даже привычных моторикш не было.

«Все, финиш мистер — конечная станция, выходите плиз» это прозвучало в мой адрес и все надежды что автобус вывезет меня с пустыря на окраине Удайпура испарились. Делать нечего, собираюсь и выхожу на улицу.

Из Удайпура в Читторгарх

Вагон поезда под брендом Palace on wheels.

Все достопримечательности Удайпура осмотрены, пришло время двигаться дальше. Следующим городом к которому у меня был особый интерес был город Читторгарх, а интересен он мне своей историей и великолепным фортом.

До Читтора (это сокращенное название Читторгарха) из Удайпура можно добраться несколькими способами, первый и тот который я выбрал — это надежный и верный поезд. Также, можно доехать на автобусе-экспрессе, знатоки говорят что такие автобусы способны часа за два доставить вас из Удайпура в Читторгарх и ездят они каждый час. Но искать автобусную станцию у меня не было никакого желания, тем более еще свежи воспоминания о том как я на автобусе приехал в Удайпур. Таксисты тоже были готовы отвезти меня в Читторгах, стоимость поездки примерно 1 000 рупи.

До выбранного поезда в Читторгарх есть еще несколько часов, так что спокойно выселяюсь из номера и поднимаюсь на несколько этажей вверх. В пустом ресторане моего гестхауса панорамный вид пятизвездочного отеля, а чайник чая стоит всего 40 рупи. Вид такой, что все окрестности и озерные дворцы на озере Пичола как на ладони.

Пара часов за серфингом в Интернете пролетели молниеносно и уже следует торопиться ибо поезд ждать не будет, а до железнодорожного вокзала надо еще доехать.

Как оказалось, никакой проблемы выбраться из туристического квартала Удайпура нет. Первый попавшийся на глаза моторикша был готов довезти меня до вокзала за предложенные 50 рупи (неужели я переплатил? :)).

От Удайпура до Читторгарха не более 120 километров (если верить информации указанной на жд билете). Практика моих передвижений по Индии показала следующее, если поездка дневная и расстояние не превышает 200 километров, то наличие билета в вагон Дженерал класса вполне подходит.

В этот раз, я вновь еду с билетом в общий вагон. Покупка билета в полупустом вокзале никаких удивлений не принесла, сижу в ожидании своего superfast экспресса, разглядываю (от безделья) проездной документ и осознаю что уже ровно месяц моего путешествия по этой удивительной стране.

Железнодорожный билет до Читторгарха.

В ожидании поезда в сторону Читторгарха народ на вокзале начал прибывать, рядом со мной на скамейку присел очень важный индиец с ноутом из которого торчал модем с яркой надписью «МТС».

Как связь? Поинтересовался я.
Для разговоров не очень, а для Интернета самое то. Вежливо ответил важного вида индиец.

Как позже оказалось парень работал в местном представительстве международной конторы PricewaterhouseCoopers, которая оказывает услуги в области консалтинга и аудита. На короткое время я заполучил человека, который мог частично пролить свет на многие вопросы которые меня интересовали.

На пероне перед нами стоял один из поездов который позиционировал себя как Palace on wheels, что нескромно переводилось как «Дворец на колесах». Ткнув пальцем в тонированное стекло кондиционированного вагона, я с насмешкой спросил своего нового знакомого, наверное эти дворцы пустые ездят, ведь не каждому индийцу по карману заплатить за пару недель путешествия 10000 долларов.

Индиец оторвался от монитора ноутбука и переспросил меня. Поняв, что верно меня понял, он посетовал на то, что как правило эти поезда очень востребованы и билеты следует заказывать очень заранее. Я был удивлен.

В скором времени прибыл поезд и повез нас в сторону Читторгарха. За разговорами о всяких непонятных для меня, но очень ясных для каждого индийца вещах (почему в Кашмире иногда стреляют, зачем сикхи убили Ганди, почему Гоа это не Индия, чем махаран отличается от махараджа т.д.) поезд прибыл на станцию, а мне еще требовалось найти ночлег в Читторгархе.

Из Читторгарха в Бунди

Вокзал в Читторгархе.

Одного полного дня мне хватило на осмотр всех достопримечательностей Читторгарха и экспедиция состоящая из одного человека (меня) двинулась дальше. Следующим на очереди был сонный индийский городок Бунди (или Банди, кому как нравится).

Выселяюсь из привокзального отеля и получаю бонус, бонус заключался в 24м чекауте, то есть так как я провел в отеле (суммарно) не более суток, то и взяли с меня как за сутки, мелочь а приятно.

До железнодорожного вокзала в Читторгархе от отеля Миера идти ровно пять минут, поезд еще через час, что позволяет посидеть в лобби отеля и посерфить в Интернете, дабы он тут присутствует.

Между Читторгархом и Бунди налажено автобусное сообщение, но я остановился на поездке на поезде. Во-первых, железнодорожный вокзал совсем рядом от моего отеля, а где находится автобусная станция я так и не понял, во-вторых, расстояние между городами всего 130 км, в-третьих, билет на поезд стоит всего 30 рупи. Единственный плюс автобусов (как я понял уже после прибытия в Бунди) - это то что автовокзал находится в самом городе Будни, а железнодорожная станция Бунди очень далеко и придется брать рикшу.

Билет на поезд в Дженерал класс куплен, поезд прибыл с пятиминутным опозданием, что для Индии весьма уважительно, народу мало. Еду, наслаждаюсь видами за окном, из европейских туристов лишь пожилая супружеская пара с огромными спортивными сумками «Tatonka», изначально я их принял за американцев, но в процессе разговора выяснилось, эти туристы из Ирландии, они до такой степени влюблены в Индию, что приезжают сюда либо 10, либо 11 раз (сами уже не помнят).

Никаких приключений в поезде не происходило, а к стандартным индийским вещам (продавцы чая и самос, странствующие святые, люди третьего пола вымогающие деньги и т.д.) я уже привык и принимал их как должное, Индия все же.

Как оказалось ирландцы в Бунди не в первый раз и как у большинства иностранцев (любят они чтобы все шло по плану), у них в Бунди забронирован гестхаус с трансфером, куда они меня и приглашали. Зная индийский менталитет, понимаю что стоимость проживания в гесте для белых мистеров вероятно раза в два выше, чем в соседнем, но соглашаюсь принять участие в смотринах.

За болтовнёй и лицезрением индийской вагонной жизни время летит незаметно и поезд прибывает на железнодорожную станцию Бунди. Следую с новыми ирландскими знакомыми в поисках их трансфера.

Из Бунди в Коту

Автовокзал в городе Бунди.

Следующей точкой на карте Индии в моем путешествии стал город Кота, сейчас объясню для чего я поехал в этот ничем не примечательный индийский городок. Еще находясь в Удайпуре, я изучал свой дальнейший маршрут передвижения по Индии, так как четкого плана моя поездка не имела, а имела лишь несколько желаемых/обязательных для осмотра или передвижения городов, то мне приходилось по мере надобности видоизменять маршрут.

Почему я поехал в Коту?

Город Бунди был одним из желаемым для осмотра городом, а вот город Кота оказался в маршруте лишь из-за своей транспортной инфраструктуры, а истинным пунктом назначения для меня был Мумбай, сейчас объясню почему я все же еду в город Кота.

Если посмотреть на самодельную карту Индии, то видно что в Раджастане большинство интересных городов расположены рядом (за исключением Джайсалмера) в большинстве из них я уже побывал, так получилось что последним городом в Раджастане для меня оказался Бунди. Этот очень маленький городок не может похвастаться хорошим транспортным сообщением, к счастью рядом находится большой транспортный узел Кота. К тому же из Коты были билеты на поезд до Мумбая и я их преспокойно купил (будучи в Удайпуре) используя сайт клиртрип.

Город Кота на карте Индии.

Все прелести поездки из Бунди в Коту на автобусе

Есть несколько плюсов автобусного сообщения между двумя городами, близость автостанции (в Бунди) к туристическому анклаву, частота курсирования в хлам убитых автобусов, собственно на этом плюсы и заканчиваются. Сейчас опишу все более подробно.

Идя на автостанцию в Бунди захожу в интернет кафе и распечатываю билет на поезд до Мумбая (что бы не искать интернет кафе в Коте), там же уточняю расписание автобусов до Коты и понимаю что опоздать на них невозможно, они ходят с частотой обычной маршрутки. Не спеша добираюсь до шумного, грязного и беспорядочного автовокзала и начинается квест с поиском автобуса и покупкой билета.

После небольшого брифинга, удалось выяснить где найти автобус в сторону Коты, тут же рядышеом можно купить на него билет. А вот тут внимание! Я купил билет (стоимость поездки на автобусе от Бунди до Кота равна 31 рупи), но ехать в заполненном до краев автобусе не захотел. Хоть расстояния небольшие и через 40 минут автобус прибывает в Коту, но стоять всю дорогу особого желания не испытывал и решил подождать следующий автобус. Местные жители мне намекнули, что купленный билет будет уже недействителен. Как так недействителен, я же покупал его в официальной конуре — билетной кассе. Забиваю на мольбы окружающих, лезу в прибывший автобус и занимаю удобное место.

Не успел я уютно разместиться, как прибегает контролер и что-то бормочет про тикет, показываю билет, а дальше был следующий диалог.

Мистер, ваш билет испортился.
Как билет может испортиться? Он же не сосиски, как он может испортиться, если куплен пять минут назад?
Ваш автобус ушел пять минут назад.
Мой автобус не ушел, ты видишь я же в нем сижу.

Вскоре мне надоело дискутировать с кондуктором и мы вместе пошли к тому кто продал мне просроченный билет. Далее, дискуссия продолжилась между контроллером из автобуса и кассиром в конуре — билетной кассе, о чем они там орали на хинди я знать не могу, но после их дебатов кассир из билетной кассы накалякал на моем билете какие-то иероглифы и уверено заявил «Райт нау посибл».

Оказывается, тут (и в остальной Индии) какая-то хитрая система по продаже билетов и продают их с учетом номера автобуса, возможно это какой-то учет пассажира потока. Учитывая тот факт что билет в любом индийском автобусе можно купить у контроллера, то надобность в подобных билетных кассах отпадает, есть некоторые исключения (перемещения на большие расстояния).

Только все сложности моего обилечивания закончились и автобус уже был готов стартовать в счастливое будущее, как в него вошли несколько вооруженных полицейских с ружьями времен английской колонизации, ведя на цепи двух заключенных. Ничего особенного не произошло, только видеть людей в средневековых кандалах было непривычно.

Автобус отправился в Коту, попутно собирая всех желающих. Картины за окном были пустынно печальные, как-никак Раджастан — это пустыня. В назначенное время автобус прибыл в пункт назначения.

Из города Кота в Мумбай

Железнодорожный вокзал в городе Кота (Индия).

Город Кота стал для меня отправной точкой в самый богатый и дорогой город Индии — Мумбай. Несмотря на то что в городе я был проездом, некоторые достопримечательности города Кота я изучил очень подробно.

Заранее купленный за 420 рупи железнодорожный билет (на сайте cleartrip) в вагон слипер был распечатан и говорил что ранним утром мне следовало быть на жд вокзале. Электронный билет был куплен 12 марта (всего за два дня до поездки) и в момент покупки его статус был RAC с номером 23, ближе к дате отправления статут поменялся и в личном кабинете (на сайте cleartrip) было указано место и номер вагона, вот они высокие технологии в действии.

Без всякого сожаления покидаю отель, который приютил меня в городе Кота на целые сутки и пешком иду на вокзал, в семь утра улица ведущая к вокзалу выглядит весьма апокалиптически, лишь вечно бодрствующие коровы немного оживляют унылый пейзаж.

Dehradun Express прибыл точно по расписанию и я погружаюсь в дремотное чрево вагона, но не тут-то было. Оказалось, что в семь часов утра в вагоне уже никто не спал и вагонная жизнь кипела, кто-то прямо в тамбуре чистил зубы (там для таких целей есть умывальники), кто-то завтракал, одним словом, большинство жителей вагона уже не спали.

Утро в вагоне индийского поезда.

Я сразу понял что поездка будет веселой, тем более что в пути придется провести примерно 20 часов. Это мой второй длительный железнодорожный переезд по бескрайней Индии, первый был в самом начале индийского путешествия из Дели в Варанаси, в отличие от той поездки, сейчас в вагоне было тепло и нет надобности на ночь надевать куртку.

Моя верхняя полка свободна, забираюсь на нее, пристегиваю цепью рюкзак и пытаюсь немного поспать, но у остальных пассажиров поезда были немного другие приоритеты, тут можно почитать подробнее о распорядке дня в вагоне этого индийского поезда.

В моем купе были одни индийские дамы, которые при каждом приеме пищи старались угостить меня своей едой, поначалу я отказывался, но они свои попытки (накормить единственного европейца в вагоне) не прекращали.

На одной из безликой индийской станции, в тамбур вагона заселилась целая семья, билетов у них не было, но было много детей и огромные тюки с вещами. Редкие контроллеры никакого внимания не обращали на безбилетников, а те в свою очередь старались не доставлять особого неудобства пассажирам. Пассажиры иногда проявляли инициативу и подкармливали безбилетников, а безбилетники принимали дары как должное.

В Индии по железной дороге можно ездить без билета.

Иногда глава семейства закрывал входные двери вагона и вся семья ложилась в тамбуре отдыхать, так что если требовалось попасть в туалет, то приходилось «идти по людям», людей это не особо раздражало. Мое отношение к таким людям нейтральное, но приспичило мне на одной из станции выйти на платформу купить всяких там самом, а в тамбуре «тихий час» ни пройти ни проехать. Пришлось выбираться наружу через соседний вагон.

В индийских поездах места хватит всем.

Особенность индийских поездов (как впрочем и всех остальных) заключается в том, что они никого ждать не будут. Учитывая этот фактор и прекрасно понимая что поезд поедет не дожидаясь пока я самосами и чаями затоварюсь, выбираюсь на перрон. У меня половина времени стоянки поезда ушла на то чтобы из вагона выбраться, а еще требуется и ларек с самосами найти. Но не в этом суть, купил я всё-таки самос и решил кетчупом их полить, а сам одним глазом на поезд поглядываю, чтобы он без меня не умчался. Давлю на бутылку с кетчупом, а красная жижа ну никак не покидает внутренности бутылки и тут я совершаю ошибку.

Продажа еды на жд станциях в Индии.

В следующий момент в кетчупе было всё, включая меня, продавца самос и нескольких рядом стоящих индийцев. Матерно ругаясь беру сдачу и вижу как поезд медленно отъезжает от перрона, тут мне уже стало не до самос. Поезд мне догнать удалось, но индийским теткам в купе пришлось объяснять что вся футболка перепачкана не кровью, а томатным соусом. Переодеваюсь в чистое и отправляюсь к себе на полку спать. Остаток поездки до Мумбая не принес никаких происшествий, а безбилетники исчезли не доезжая до Мумбая.

Как доехать с Bandra Terminus до Mumbai CST(Chhatrapati Shivaji Terminus)

В начале пятого утра, поезд Dehradun Express прибыл в Мумбай, по крайней мере, я так думал что он приехал в Мумбай. Выйдя на перрон мне стало понятно, что оказался я в такой заднице мира, которая ну никак не может называться Мумбаем — городом миллионеров и IT-компаний. Вынув из кармана билет на поезд я отчетливо прочитал что конечная станция Bandra Terminus, местные меня просветили что до Мумбая еще нужно на чем-то ехать, а Bandra это один из районов/пригородов Мумбая.

Иду вслед за всеми вновь прибывшими, в надежде что они приведут меня туда куда нужно, в большинстве случаев этот способ работает безотказно, но на этот раз фокус не вышел. Я оказался в подобие вокзала, всю площадь пола которого занимали спящие индийцы, и непонятно куда идти дальше.

Но как известно, безвыходных ситуаций не бывает, на этот раз пришлось обратиться к таксистской мафии, от них стало ясно что до Мумбая можно доехать несколькими способами, либо на такси, либо на электричке.

Вариант такси показался слишком дорогим и я решил ехать до Мумбая на электричке. Тут следует понимать, что Мумбай большой город и вокзалов в нем несколько, моей целью был Mumbai CST (Chhatrapati Shivaji Terminus) — это новое название железнодорожного вокзала Виктории.

У проходящих полицейских я сверил полученную от таксистов информацию и кажется таксисты не врали (в Индии всегда стараюсь проверять сказанное), усатые стражи порядка также объяснили мне что электрички в Мумбай отправляются от соседней станции, которая находится совсем рядом и доехать до нее можно на такси или моторикше. Стоявшие рядом водители моторикш еще плотнее обступили и начали жалобными глазами смотреть в уста полицейского шепча при этом фразу «ту хандрит рупи, ту хандрит рупи» (это было непередаваемо). Рикшевозы до такой степени жалобно стонали и набивали свою цену, что усатый и пузатый (как и положено при его статусе) полицейский оглядев всю таксистскую свору пронзительным взглядом, и пару раз грозно рявкнул на присутствующих. Таксисты успокоились.

Как и говорили полицейские, вокзал с электричками находился совсем рядом и если знать в каком направлении идти, то никакие такси не нужны. Водитель рикши все же попытался стребовать с меня 200 рупи, аргументируя тем что повозка везла меня одного, а вот если бы была набита народом доверху, то тогда цена была той о которой говорили полицейские.

После того как я попал на вокзал с электричками, все стало совсем просто, деньги в кассу, билет в карман, а сам в вагончик. Следует помнить, что есть вагоны исключительно для женщин, так что если туда мужик зайдет дамы его в момент вышвыривают, причем сами катаются в любых вагонах, вот такое индийское равноправие.

Электрички в Мумбае.

Спустя полчаса электричка прибыла на железнодорожный вокзал Виктории, он же Mumbai CST(Chhatrapati Shivaji Terminus), но про него я напишу отдельный пост, а теперь мне нужно найти ночлег, от этого зависит насколько я задержусь в Мумбае, он же Бомбей.

Из Мумбаи в Аурангабад

Вокзал Виктория в Мумбаи.

Из Мумбаи в Аурангабад можно добраться несколькими способами, на автобусе (слипербасы стоят примерно 600–800 рупи), на такси (как сторгуетесь) и самый бюджетный транспорт — это поезд.

Покупка билетов на поезд до Аурангабада

После всех моих приключений на вокзале Виктории, я уже стою в кассе за билетом в Аурангабад. Народу немного, но очередь есть, в Индии жителей тьма и очереди тут привычное дело. Публика, стоящая в кассу настолько разношерстна что хоть фотографируй. Прямо за мной стоит рослый индиец и проявляет непонятное беспокойство (а может просто по чем-то), а его частые и беспорядочные движения в районе моего рюкзака, заставляют пропустить его вперед.

Благодарность индийца, явно пролетарского происхождения, не знала границ. Сразу же начались расспросы в стандартно-индийском стиле, «Как твое имя, из какой страны, куда едешь» и т.д. На вопрос, «не еду ли я случайно в Гоа» отвечаю что нет и задаю вопрос о его причине поездки в Гоа. Мой собеседник, улыбнулся своей боксерской улыбкой, которая была не дотягива до голливудской и с гордостью ответил Enjoy и стал демонстрировать на своей руке маленькую татуировку Goa forever. Действительно, рядом со сбитыми костяшками пальцев были кривые буковки Goa и чего-то там. Вот такие вот туристы направляются в Гоа за Enjoy, а чем они там в действительности будут заниматься одному Шиве известно.

Поездка в поезде до Аурангабада

Купленный билет в секонд класс до Аурангабада не вызывал у меня никаких вопросов, дождавшись прибытия поезда занимаю удобное место в надежде немного поспать. Поезд до Аурангабада состоял исключительно из сидячих вагонов секонд класса, так что наугад выбираю место в темном вагоне, пристегиваю рюкзак и спать.

Выспаться мне и на этот раз не удалось. В процессе движения поезда, вагон наполнился всяким людом и народ особо не церемонясь заставили меня принять сидячее положение. Чуть позже пришел владелец места на котором я сидел и принялся наводить порядок. Какое может быть место в общем вагоне, спросите вы и будете правы. А все оказалось намного интереснее, как оказалось, в этом поезде было нужно иметь билет с местом даже в сидячий вагон.

Согнав меня с места, недовольный индиец начал ругаться с индийцами по соседству, суть претензий заключалась в том что на его месте (у окна) сидел другой индиец и не желал оттуда уходить, ссылаясь на то, что именно его место находиться у окна. Взрослые индийские мужики, словно дети ругались за место у окошка, пока один из них не показал забронированный билет и все успокоилось.

Впрочем, никакого удивления у меня такое поведение индийцев не вызвало, индийцы могут казаться милыми, няшными, добродушными и т.д., но как дело доходит до их интереса, то вы сразу получите истинное лицо индийца и не всегда оно будет гостеприимным и услужливым.

В вагон, на каждой станции набивались новые пассажиры, так что стоять становилось тоже проблематично, но наконец-то случилась неизвестная для меня остановка и половина вагона освободилось. Как же здорово поместить свою пятую точку на сидение, после двух часов на ногах.

Стоимость железнодорожного билета до Аурангабада

Билет на поезд из Мумбаи в Аурангабад.

Общий путь от Мумбаи до Аурангабада не более 400 км, цена билета в секонд класс равна 125 рупи, но учитывая большой пассажиропоток, я бы рекомендовал ехать на слипер басе.

Несмотря на все трудности в пути, мне удалось отыскать несколько приятных моментов во время поездки, во-первых, я понял что могу спать практически в любых условиях, во-вторых, я окончательно и бесповоротно полюбил индийское национальное блюдо — бирияни, так как другой еды в этом чудо-поезде не продавали, вот собственно и все приятные моменты этой поездки.

Из Аурангабада в Пуну

Автобус в Индии.

Особого интереса ехать в город Пуна для большинства путешественников нет, за исключением тех, которые едут в Пуну целенаправленно для посещения мега-коммерческого ашрама Ошо. Я направлялся в Пуну лишь для того чтобы уехать с ее железнодорожного вокзала в Гоа. К сожалению, билеты на поезд до Гоа удалось купить лишь из этого города.

На чем ехать в Пуну

В город Пуна можно добраться разными способами, от выбора транспорта напрямую зависит ваше настроение, соответственно чем выше будет у вас настроение в поездке, тем дороже окажется дорога.

  • на самолете — между Аурангабадом и Пуной есть авиасообщение, стоимость перелета примерно равна 5000 рупи;
  • на такси — несколько часов по не самым хорошим индийским дорогам и вы в Пуне, цена сильно зависит от умения торговаться;
  • на поезде — покупать билет на поезд в Индии нужно заранее, или ехать в общем вагоне, что может подойти не каждому;
  • на автобусе — самый демократичный способ добраться из Аурангабада в Пуну.

Как я на автобусе ехал в Пуну

Выселяюсь из вполне приличного, но все же дорого (по индийским меркам) отеля Preetam и направляюсь на автовокзал Аурангабада. К местному хаосу на автовокзале я уже привык и быстро нахожу нужный автобус. Стоит отметить, из Аурангабада в сторону Пуны каждый день отправляются несколько обычных рейсовых автобусов, но следует заранее уточнять их расписание. Я выбрал самый удобный рейс, который из Аурангабада отправляется в 12 дня, но не уточнил во сколько он прибывает в Пуну.

В назначенное время изрядно потрепанный монстроподобный автобус двинулся в сторону города миллионника Пуна. Кондуктор, прямо в автобусе продал билет за 250 рупи (думал, что до Пуны ехать не более 3 часов), стоимость мне показалась завышенной и я поинтересовался временем в пути. Оказалось что путь от Аурангабада до Пуны не менее пяти часов, что весьма некомфортно на обычном автобусе.

Через полтора часа водитель устал и автобус свернул к придорожному кафе, где уже стояло несколько таких же раздолбанных автобусов. После тридцатиминутного перерыва на обед, пассажиры раритетного транспортного средства вновь заняли свои места и путь в Пуну продолжился.

За окном мелькали одинаково неряшливые индийские населенные пункты, народ в автобусе частично менялся на каждой остановке, но свободных мест было полно. Поездка была скучной и монотонной, фотографировать пустынные пейзажи и грязь дорог не хотелось, а других развлечений пейзаж за окном не предполагал.

Случай в автобусе

Судя по времени, большая часть пути уже позади и в ближайшее время должны были показаться грязные пригороды города миллионника Пуна, со всеми его софтверными гигантами и прочими глобальными заводами типа Самсунг и иже с ними, но на обочинах дороги, кроме ярких рекламных щитов ничего не появлялось.

Так могло продолжаться вечно и со скуки можно было сойти с ума. На очередной остановке в автобус зашли несколько новых пассажиров, один из которых уселся рядом со мной, несмотря на полупустой автобус. Молодой, весьма крепкий индиец уселся рядом и стал борзо отвоевывать территорию на сидении.

Ну хоть какое-то развлечение, подумал я и стал оказывать сопротивление, не показывая никакого вида. Ситуация идиотская, но хоть какой-то экшен. Индиец понял что в следующую минуту может оказаться на полу, крепко вцепился в поручень и начал жать меня в сторону окна. Видимо, этот поединок двух идиотов мог бы продолжаться бесконечно. Я решил уточнить в чем причина такого поведения, может я занимаю его любимое сиденье или еще какая веская причина есть.

На мой вопрос «как я могу вам помочь, может вы хотите сидеть у окна, именно у этого окна» индиец что-то промычал на непонятном мне языке и нехотя пересел на противоположную сторону. Он еще долго бросал неадекватные взгляды в мою сторону, и минут через двадцать покинул автобус, бормоча какие-то непонятные слова.

Первое впечатление о городе Пуна, вид из окна автобуса

В скором времени показались окрестности города Пуна со всеми своими заводами-гигантами и прочими индустриальными причиндалами. Мне показалось что забота об окружающей среде и качестве воздуха в пригородах Пуны для индийцев не главное, но я в этом очень сильно ошибался. Когда автобус въехал в сам город Пуна, воздух закончился совсем, и все что в окрестностях Пуны мне казалось экологической катастрофой теперь было просто ерундой.

Переломленные надвое и спешно недоремонтированные автобусы (это не словоформа такая, там действительно ходят такие автобусы) извергали из себя клубы черного дыма, городской трафик полностью соответствовал пяти миллионному городу. Наш автобус сквозь весь этот ад отыскал городской автовокзал и в спешном порядке отрыгнул всех своих ездоков.

Из Пуны в Гоа

После нескольких месяцев путешествий по пустынным просторам Индии, я немного устал от бесконечных переездов и пустынь и ждал отправления поезда в Гоа с нетерпением. Хотелось поскорее увидеть буйную тропическую растительность самого туристического штата Индии, искупаться в море, да и просто провести несколько дней в Гоанском фирменном «ничего не деланье».

На чем ехать из Пуны в Гоа

Добраться в Гоа из Пуны можно несколькими способами, самый быстрый и комфортный — это самолет, но он же и самый дорогой. Расстояние между городом Пуна и индийским штатом Гоа не более 600 километров, так что теоретически ехать в Гоа можно и на такси, но стоимость будет равна стоимости билета на самолет, а комфорт и длительность поездки будет явно проигрывать самолету.

Еще один способ для самостоятельного путешествия из Пуны в Гоа — это междугородний автобус, автобусы из Пуны в Гоа ходят регулярно и исправно, а турист может выбрать автобус по комфорту или по стоимости. Примерная стоимость слипер автобуса из Пуны в Гоа (2015 год) равняется 900 рупи.

Самый дешевый и комфортный способ перемещения из Пуны в Гоа — это индийская железная дорога, но стоит заранее покупать билеты. К примеру, мне удалось купить 16 марта билет в вагон слипер, который отправляется из Пуны в Гоа 21 марта. Но такое везение бывает не всегда, тогда либо ехать в общем вагоне, либо на автобусе. Цена билета Пуна — Гоа в вагоне слипер класса, 355 рупи.

Меры безопасности на вокзале в Пуне

Здание железнодорожного вокзала в Пуне и моторикши.

На всех крупных жд вокзалах в Индии существуют повышенные меры безопасности и прочие абсолютно идиотские меры предотвращения террористических актов, почему идиотские, сейчас расскажу.

Центральный вход на железнодорожный вокзал в крупных городах Индии немного напоминает вход в любой аэропорт, рамки металлодетекторы, несколько вооруженных полицейских смотрят за входящими, все вещи проходят через рентген и т.д. При любом подозрении, все ваши вещи могут быть досмотрены, а вас тщательно обыщут и прощупают каждый сантиметр вашего тела. Тут как бы все серьезно и можно только приветствовать подобную заботу о безопасности, но как и многое в Индии, это всего лишь показуха и не более. Ведь пройти на индийский вокзал можно и не через центральный вход или вообще по рельсам.

Идиотизм с мерами безопасности на железнодорожном вокзале в Пуне имеет вселенские масштабы. В Пуне с досмотром посетителей жд вокзала все происходит как и описано выше, всех проверяют, просвечивают, обыскивают, прощупывают и т.д., а в трех метрах от этого цирка есть вход в кассы, сквозь которые можно спокойно обойти все пункты досмотра. Конечно, кто в Пуне проездом (законопослушные пассажиры), тот и знать не знает про еще один вход и будет зверски досмотрен, а действительно «плохие парни» обойдут всю эту клоунаду и сделаю что хотят.

Поезд Goa Express

Как и следовало ожидать, в назначенное время поезд Goa Express не прибыл. Впрочем, ожидавших его пассажиров этот факт не удивил, было также непонятно на сколько опаздывает Гоанский экспресс. Единственное объявление, которое прозвучало по громкой связи звучало примерно так: «Уважаемые пассажиры поезд Goa Express задерживается».

С часовым опозданием прибыл неторопливый Goa Express, который обещался доставить меня на гоанскую станцию Мадгоаон. Станция Мадгаон расположена в южном Гоа, в городе Маргао, почему поезд Goa Express не едет до станци в городе Васко Де Гаммо понять невозможно.

Поездка в поезде до Гоа была стандартно индийской, со всеми своими колоритными вещами и прочими индийскими особенностями о которых я писал в посте «Распорядок дня в вагоне индийского поезда».

Приезжать в Гоа ранним утренним поездом особенно прекрасно, нет никакого сравнения с тем когда прилетаешь в Гоа на самолете или приезжаешь на автобусе, в Гоа нужно приезжать именно на поезде. Это действительно какое-то мистическое чувство, когда весь твой организм наполняется энергией джунглей, сквозь которые медленно крадется поезд, а каждая клеточка твоего тела ощущает фирменную Гоанскую влажность.

Вот и конечная станция Мадгаон, теперь нужно найти транспорт до Арамболя и отыскать в нем приличное жилье.

Добро пожаловать в Гоа!

Индия маршруты путешествий

Смотреть комментарии