Индия маршруты путешествий

Автор: Обновлено: 2022-02-03

В этом посте опишу свой маршруты по Индии, он пройден мной лично, так что за достоверность данных можете не переживать.

Я никуда не спешил и поездка по Индии растянулась на 6 месяцев.

Маршрут можно взять за основу и составить своё идеальное путешествие по Индии.

Самые дешёвые авиабилеты были в Дели, именно из этого города началось моё путешествие.

Маршрут на карте Индии

Маршрут по Индии на карте.
Индия маршруты путешествий на карте

Список посещённых городов:

  1. Дели;
  2. Варанаси + Сарнатх;
  3. Кхаджурахо;
  4. Орчха;
  5. Гвалиор;
  6. Агра;
  7. Джайпур;
  8. Пушкар;
  9. Джодхпур;
  10. Удайпур;
  11. Читторгарх;
  12. Бунди;
  13. Кота;
  14. Мумбай;
  15. Аурангабад + Аджанта + Эллора + Даулатабад;
  16. Пуна;
  17. Гоа;
  18. Хампи + Хоспет;
  19. Гоа;
  20. Дели;
  21. Ришикеш + Харидвар + Дехрадун;
  22. Шимла;
  23. Манали;
  24. Дармсала;
  25. Амритсар + Атари;
  26. Джамму;
  27. Сринагар;
  28. Джамму;
  29. Манали;
  30. Дели.

Кратко про индийский транспорт

Самый быстрый, комфортный и дорогой это самолёт, в отличие от поездов самолеты в Индии стараются придерживаться расписания.

На поезде дешевле (если не учитывать самые дорогие поезда) но времени потерять тут проще простого. Следует учитывать специфику страны и не огорчаться если ваш поезд опаздывает часов так на десять. :)

Автомобильные дороги в Индии есть, про качество умолчим. Автобусом добираться на малые расстояния самый оптимальный вариант, к тому же купить билет на автобус намного проще чем на поезд.

В больших населённых пунктах городской общественный транспорт представлен хорошо. есть как частные, так и государственные компании.

Также хорошо развит сервис такси. Тут следует стоимость оговаривать перед поездкой и обязательно торгуйтесь! Мало кто из таксистов пользуется счетчиками, есть и маршруты с фиксированной ценой.

И местная индийская экзотика — это велорикша, не очень удобно, но колоритно, попробовать стоит.

Дели

Прилетаю в Дели и еду в город. Местный колорит и особенности поджидают сразу на выходе из терминала.

Как в аэропорту Дели обманывают туристов

Индия страна с огромным населением и определенная ее часть явно настроена предложить/навязать вам свои услуги.

Стандартно, на выходе из аэропорта, таксисты ждут свою добычу и ваш настрой осуществить план по бюджетному перемещению из аэропорта на мэйн базар или еще куда-нибудь будет подвергнут яростной критике.

Доводы воспользоваться такси разнообразны, от стандартно «метро уже не работает» до какой-нибудь сказки из серии «мэйн базар весь сгорел и надо ехать в другую гостиницу».

Выслушав все домыслы таксистов я пожелал им приятного времяприпровождения и преспокойно поспешил в метро, которое расположено по-прежнему в том же месте. А именно, как выходите из аэропорта, сразу же поворачивайте направо и ищите глазами подземный переход (всюду есть вывески «Metro»), спускаетесь вниз и идете по указателям, там дорога всего одна, после покупки билета до «Нью-Дели» и проверки, немного похожей на проверку в аэропорту, садитесь в поезд в сторону Ж/Д вокзала «Нью-Дели».

Поиск жилья в Дели

Найти ночлег в индийской столицы не проблема, туристическое гетто Мэйн Базар предложит вам варианты проживания от 150 рупий (за номер без душа и туалета), до европейской стоимости (за номер со всеми удобствами).

Мое заселение на Мэйн Базар осложнилось поздним прибытием, стоит заметить что ночной поиск жилья сильно ограничивает варианты выбора, вот именно в такой ситуации я и оказался.

Бродя по Мэйн Базар с 45 литровым рюкзаком за спиной и в достаточно теплой куртке (для холодных ночей в Дели самое то), время от времени сталкиваясь с такими же пассажирами и в той же амуниции.

В цене 300 - 400 рупий за ночь были варианты поразившие даже меня (а всяческих ночлежек я уж насмотрелся на годы вперед). Поразил вариант за 350 рупий, а именно об этой цене говорила рекламная вывеска, но завидев меня стоимость молниеносно изменилась на 600, после переговоров нашлось-таки несколько номеров по заявленной рекламной стоимости.

Вот таким я увидел центр Дели.
Вот таким я увидел центр Дели

Тощий индиец неопределенного возраста с красными от бетеля зубами уже ведет меня по нескончаемым коридорам и лестницам куда то вверх и в темноту. О чудо, наконец то пришли.

Мистер, смотрите.
А чего смотреть-то? Тут же темно как у слона в заднице.
Ван момент, мистер.

Индиец, метнулся выкручивать лампочку из рядом находившегося сортира. Недолго думая индусик запрыгнул на кровать и походкой бывалого моряка направился прямиком по кровати в ботинках, которые видели лучшую жизнь, вкручивать осветительное оборудование, ведь патрон под лампу находился именно над кроватью.

В принципе на этом можно было и заканчивать издеваться над аборигеном, но я продолжил.

Какова же стоимость, со всеми скидками этой комнаты?
Мистер, 350, только 350 рупий.
Так белье же грязное.
Ван момент, мистер.

Индиец спешно перевернул простынь на другую сторону и мило улыбался как ребенок.

С хорошим настроением, я углубился в темные закоулки Мэйн Базара, заходя попутно во все двери, которые получалось открыть с наименьшим сопротивлением и явно удивляясь неадекватному ценнику и всякому отсутствию торга, таким образом постепенно собирал базу понравившихся гестов с оптимальной ценой-качеством.

Выбрать непросто, когда требуется выбирать из невыбираемого. Выбор остановился на единственном гестхаусе под названием "Hush" с постельным бельем белого цвета и наличием в номере полотенец, во всем остальном он такой же как остальные.

Как найти отель в центре Мейн Базара

Сразу оговорюсь, если вам нужен приличный отель для комфортного проживания, то описанный в этом посте гестхаус Hotel Gush, точно не ваш выбор. Но я вам порекомендую где остановиться, а вам уже решать, жить в номере где останавливался я, или немного доплатить и жить в более комфортных условиях.

Приезжая в Индию забудьте про гламур и оллинклюзив, тут другие порядки и оллинклюзив имеет свои оттенки. Мейн Базар знаменит как перевалочный пункт, где самостоятельные путешественники могут бюджетно перекантоваться ночь другую перед своим основным путешествием по Индии.

В этой части поста посмотрим на картинки моего фешенебельного отеля, носящего гордое название Hotel Gush.

Очень бюджетный отель Hotel Gush за 400 рупи в сутки

Размер номера, кровать рассчитана на одного человека.
Размер номера, кровать рассчитана на одного человека

Теперь про гестхаус в котором я жил. Кровать как видно невелика, но ведь это сингл, так что тут претензий быть не может. На окошке занавеска, но окно выходит в коридор, будем считать что номер без окна.

Отсутствие окна в гестхаусах Мейн Базара скорее плюс, чем минус, тут пылища стоит днем и ночью дикая, да и заснуть без беруш с окном выходящим на проезжую часть нереально. Белая простынь это не фотошоп, а реально удивительная ситуация для бюджетного геста в Индии.

Гестхаус на Мэйн Базар за 400 рупий. Номер без вида.
Гестхаус на Мэйн Базар за 400 рупий. Номер без вида

Наличие большого зеркала, здорово конечно, но лучше бы плесени на стенке не было бы. Также уникальная мультимедиа-система непонятно зачем присутствует в таких ночлежках.

Гестхаус на Мэйн Базар за 400 рупий. Осторожно туалет.
Гестхаус на Мэйн Базар за 400 рупий. Осторожно туалет

Стандартно чистый по-индийски санузел с наличием унитаза в европейском стиле. На Мэйн Базар большинство бюджетных гестов имеют туалет типа сортир, когда углубимся вглубь Индии я вам покажу что это такое, если кто никогда не видел.

Душевая лейка присутствует, но горячая вода подается по расписанию, печаль но не смертельно. Никаких мыльных принадлежностей естественно нет и быть не может, но чистое полотенце было выдано, что опять-таки удивило.

В гесте имеется фришный wifi, который исправно работает лишь на ресепшине, что очень неудобно. Гестхаус расположен в глубине квартала и равноудален от обеих станций метро, а ориентиром является площадь на Мейн Базар с наличием коров и полицейских.

Этажом выше проживали ребята с украинскими паспортами (Женя и Юля), они были моими первыми русскоязычными знакомыми в Индии. В то время как моя поездка только лишь начиналась их время пребывания в стране танцующего Шивы стремительно подходило к концу, а важных дел надо было сделать бесконечное множество.

Вот такие вот красоты Дели за 400 рупи в сутки.

Из Дели в Варанаси

Поезд Дели Варанаси.
Из Дели в Варанаси на поезде

Успешно преодолев кордон из жуликов на железнодорожном вокзале Нью-Дели, пройдя по надземному переходу до указанной в расписании платформы меня на ней уже ждал поезд с гордым названием Нилачал экспресс (Neelachal Exp).

Расстояние равное 800 километрам экспресс обещал преодолеть за тринадцать с половиной часов, именно так было указано в забронированном на клиртрип билете. Для Индии 800 километрам за 13 часов — это нормально.

Время до отправления было предостаточно и можно спокойно отыскать свой слипер номер восемь. В заполненном вагоне свободных было всего несколько мест, одно из которых мое. На удивление моя верхняя полка совсем свободна, на ней нет ни мирно спящих индийцев, ни чьих-то сумок, совсем свободная полка.

Не теряя времени, я залез на верхнюю боковую полку во всей одежде и попытался еще несколько часов поспать, не забыв цепью приковать рюкзак к металлической скобе. Поспать в индийском поезде задача непростая, учитывая раннее отправление (поезд отчалил от перрона в полседьмого), в вагоне было холодно и сквозило отовсюду, даже осенняя куртка не помогала. Помимо холода, в индийских поездах есть еще множество раздражителей, которые шляются по вагонам после отправления и во весь голос орут «чай, чай, чай, горячий чай», «самосы, самосы, самосы, горячие самосы» и так далее.

Ближе к полудню продавцы чая окончательно разогнали сон и вытащив беруши я стал наблюдать за происходящим в купе. Поезд оправдывал свое гордое название Экспресс, он останавливался на каждом полустанке обновляя контингент купе, иногда казалось что народу в поезд набилось столько, что локомотив не справится с нагрузкой и дальше придется толкать. В самый пик, в купе находилось 15 человек, не учитывая меня и людей, сидящих на нижней боковой полке (там весело поместилось трое пассажиров). И это все в слипере, а что творится в секонд классе?

Еще одно развлечение в индийском поезде — это стараться не проехать свою станцию, никаких кондукторов и проводников в слиперах не бывает, так что рассчитывать приходится лишь на окружающих.

Есть несколько путей решения этой задачи.
Номер раз — GPS навигатор + интернет-соединение, этот способ может плохо работать или не работать вовсе.
Номер два — иметь атлас железных дорог Индии и самостоятельно отслеживать перемещения поезда, сверяясь с названиями станций на перронах.
Номер три — спрашивать у едущих с вами пассажиров, бывают проблемы когда в вагоне нет людей говорящих по-английски.

Выбрав последний способ и примерное время прибытия в Варанаси, за полчаса до ожидаемого прибытия я начал интересоваться у окружающих не пора ли мне выходить, но все удивленно говорили «еще слишком рано».

В билете были следующие цифры время отправления:06:25, время прибытия:20:00. В восемь часов, я снова сделал запрос вагону, где моя станция и опять получил стандартный ответ «еще слишком рано». Так я и будоражил весь вагон с периодичностью раз в полчаса, до тех пор, пока мне ребята из соседнего купе не сказали фразу, которая меня окончательно успокоила «мистер, не волнуйтесь, Нилачал экспресс опаздывает по расписанию». И действительно, ровно в 11 вечера Нилачал экспресс прибыл в знаменитый и коварный Варанаси.

Как с вокзала доехать в центр Варанаси

Медленно идущий Neelachal экспресс поломал все мои планы. Изначально время прибытия в Варанаси было в районе 8 часов вечера, что вполне меня устраивало, но поезд прибыл в город Шивы лишь к 23:00.

Искать жилье ночью в любом городе Индии трудоемкое занятие, в Варанаси это отдельная история.

Варанаси вечером.
Варанаси

Пройдя быстрым шагом всех привокзальных таксистов, предлагающих стандартный прайс 400 рупи до Мэйн гхат, оказавшись на улице пыльной настолько, что ее наличие можно было ощущать даже в кромешной тьме, я решил было отдохнуть и перевести дыхание, как следующая волна таксистов плотным кольцом уже стояла вокруг меня.

Менее респектабельные и более ободранные господа таксисты твердили как заведенные 200 рупии и не так важно куда мне нужно было ехать, все равно 200 рупи. Вот в этот самый момент я ощутил настоящий языковой барьер, большинство рикш не понимало куда мне надо но в пестрой толпе нарисовалсяводитель рикши знающий английский (как мне показалось).

Мэйн гхат, сказая я четко и достаточно громко.
Ес, мистер, Мэйн Гхат.
Хау матч?
200 рупи, мистер.

Я понимал, что если пройти еще метров 200, стоимость поездки автоматически снизится, но идти было лень и я сделал свое мега предложение в 100 рупи. Секунду спустя, вся толпа весело кивала и была готова везти за 100 рупии, но переговорщик волевым жестом дал всем понять, что их помощь больше не требуется.

Физиономия мото-рикши была напряженной, дабы оговорить все детали нашей сделки я еще раз громко и четко произнес, Мэйн гхат, 100 рупи.

Ес, мистер, посибл.

Удовлетворённый ответом япогрузился в транспортное средство, трехколесная повозка мчала по полупустым улицам Варанаси, сигналя в темноту, обгоняя неторопливых коров и шумные похоронные процессии, мне уже начинал нравиться город Шивы.

Извозчик, несколько раз останавливался и у соратников уточнял дорогу, меня это особо не тревожило, но когда мы приехали на конечную остановку он радостно и громко произнес:

Мистер, Маникарника гхат.

Тут то я и понял, что у вокзала меня никто особо и не слушал. Сделав каменное выражение лица, я повторил, то же самое что при посадке в мото-рикшу, естественно получил тот же ответ, что и ранее. Вижу что диалог зашел в тупик, говорю водителю:

Ноу Мэйн гхат, ноу маней.

Фраза про деньги заставила задуматься обоих, рикша исчез и через полминуты пришло опять несколько человек. Пять минут переговоров и мы снова в пути. По дороге водитель поинтересовался, в какой отель я направляюсь, услышав что отель мной не забронирован, явно обрадовался и вызвался заселить в хороший и дешевый. Отказываться от его услуг я не стал, но подозревал что он знает местную действительность ненамного лучше меня.

Аккуратно припарковав драндулет с мирно спяшими гражданами, мы направились в тысячелетние улочки Варанаси. После плутаний в лабиринте улиц доисторического города, помогай привел меня к отелю «дельфин» с шикарным рестораном на крыше и отсутствием свободных мест.

Окончательно поняв, что водитель явно некомпетентен в вопросе заселения, я выдал бедолаге 100 рупи и пошел к Ганге. Ночной вид Мэйн гхат завораживал, пустынно, тихо, спокойно. Спустившись к воде, сев на ступеньки я тут же стал объектом внимание местных собак которые пришли знакомиться. Отдохнув минут десять в обществе четвероногих, встаю и бреду в паутину улиц на поиски ночлега.

Поиск жилья в Варанаси

Улицы Варанаси.
Улицы Варанаси

Тут следует заметить, что без карманного фонарика, в ночных закоулках Варанаси делать нефиг. Улицы узкие, на некоторых ширина всего лишь полметра, многие из которых заканчиваются тупиком или дверью в жилой дом, всюду коровьи лепешки и прочие продукты индийских улиц.

Проплутав в районе Мэйн гхат полчаса, изрядно устав от безуспешных поисков, я набрел на полицейский пост. Пообщавшись с работниками правопорядка, по вопросу бедственного положения с заселением в столь поздний час, было получено направление в котором продолжить поиски.

Воспользовавшись советом, я брел в еще более непроходимые джунгли улиц Варанаси. Все встречающиеся гесты были, либо закрыты, либо стоимость суток проживания приближалась к возрасту самого города, либо не был свободных мест. Проходя сквозь стадо мирно отдыхающих священных животных, я каким-то образом их потревожил и несколько особей вскочили и устремились за моей тенью, обратного пути уже не было, только вперед.

Прибавив шаг, я успешно оторвался от преследования и за следующим поворотом познакомился с целой сворой бездомных собак, эти друзья человека вели более агрессивно и идти сквозь лающую стаю я не решился и развернулся на 180 градусов.

Улицы Варанаси, гестхаус Vishwanath.
Улицы Варанаси, гестхаус Vishwanath

Ситуация интересная, я на ночной улице в Варанаси с одной стороны стадо коров, с другой стая собак. Иду в сторону коров в надежде на их понимание. Тусклый луч китайского фонарика выхватил их темноты рекламную надпись на стене дома «Vishwanath Guesthouse», звоню с дверь, тишина, начинаю барабанить по металлу, окно на втором этаже открывается и через минуту я уже внутри.

Поиск ночлега в Варанаси был бескомпромиссным, но ночное время и долгий переезд из Дели делает меня более сговорчивым. Дверь открывает юноша и приветственным велкам дает понять, что свободных номеров в его гесте предостаточно.

Торг за комнату с ванной на этаже стартовал с цены в 500 рупи и цена снижалась неохотно, я давил на то, что в век всеобщей Интернетизации гест без Wifi существовать не может. Но на все мои выпады в ответ получал коронную фразу владельца «Мой бизнес, мои правила», с этим не поспоришь.

Я уже собрался уходить к собакам и коровам, как поступило предложение все же остаться за 350 рупи, вероятность найти ночью в Варанаси похожее предложение казалось мне маловероятным и я остался.

Далее? было легкое смятение оттого, за что было изначально запрошено 500 рупи. В гесте несколько этажей, но для посетителей есть возможность занимать первый (он же цокольный) и второй.

В моей комнате даже было окно, но пользоваться им невозможно, оно расположено практически под потолком, а с улицы в него могут заглядывать коровы. Общее состояние геста настолько убито, что описанию не поддается, но надо отдать должное, то что было заявлено (холодная и горячая вода), работало исправно и без сбоев.

Первым, что хотелось сделать после увиденного, развернуться и уйти, если не общая усталость так бы и сделал. Прожив в этом подвале несколько дней, я свыкся с действительностью и принял все плюсы которые были у этого геста. Самым большим достоинством этой ночлежки является ее расположение, еще когда я слонялся в закоулках Варанаси, меня удивил факт присутствия полиции, вооруженные полицейские охраняли вход в район, они дежурили на перекрестках, они ходили по улице, было непонятно, чего они тут охраняют, не кокоровьи же лепешки. Но дневная прогулка дала понять, что я живу в двух шагах от Золотого храма Варанаси и в пешей доступности основных достопримечательностей города.

Дешевый гестхаус в Варанаси, подвал за 350 рупи.
Дешевый гестхаус в Варанаси, подвал за 350 рупи

350 рупи конечно дороговато за такие условия, но это Индия и в гесте стараешься провести как можно меньше времени.

Дешевый гестхаус в Варанаси, туалет на этаже.
Дешевый гестхаус в Варанаси, туалет на этаже

Большее удивление меня посетило в момент выезда из этого замечательного гестхауса, за полчаса до чекаута, я пошел расплатиться и сумма насчитанная владельцем за мое проживание отличалась от моей. Ушлый индиец посчитал на день больше, т.е. была учтена дата заезда и дата выезда (несмотря на то, что я освободил комнату за полчаса до чекаута). На все доводы, о своеобразной индийской арифметике, слышал уже знакомую фразу владельца «Мой бизнес, мои правила».

Дешевый гестхаус в Варанаси и жуликоватый владелец.
Дешевый гестхаус в Варанаси и жуликоватый владелец

Заплатив запрошенную ушлым индийцем сумму, он поинтересовался счастлив я или нет, конечно счастлив ведь это всего лишь 350 рупи, а сколько интересного я узнал в процессе беседы.

Из Варанаси в Кхаджурахо

Поезд Варанаси Кхаджурахо.
Из Варанаси в Кхаджурахо

Вечерний поезд в Кхаджурахо отправлялся от вокзала в Варанаси 17.45. Времени было предостаточно, да и к тому же помня что времени для поездки от вокзала до Мэйн гхата требуется минут 15-20, я все равно решаю приехать на вокзал Варанаси ровно за час до отправления.

Прогулялся по старым улочкам города, отведав ласси в Blue Lassi Shop, забираю рюкзак в гесте и иду искать моторикшу, но в привычных местах никого нет, а за мной увязывается какой-то мужик и обещает довести. Продолжаю поиски, но моторикши как будто вымерли, интересуюсь у хвостиком идущего мужика, в чем проблема и где все моторикши, он доходчиво объясняет, что в городе какой-то праздник и въезд в старую часть ограничен, а его повозка практически единственная и припаркована на соседней улице в подземном паркинге.

Все вышесказанное водителем звучит не убедительно, но выбора особого нет, тем более поезд не будет ждать когда я выясню все подробности местного трафика. Соглашаюсь воспользоваться услугами прилипчивого моторикши, и мы идем, да-да именно идем пару кварталов в платный подземный паркинг, по пути я тщетно глазами ищу хоть намек на праздник, ради которого все перегорожено, но все привычно хаотично.

Старое транспортное средство в клубах сизого дыма появилось из чрева подземной стоянки, залезаю на мягкое сиденье и повозка стремительно ускоряется, но вскоре движение на улице по которой мы двигаемся постепенно замедляется и все вокруг превращается в огромную чадящую, бибикающую пробку.

Стоим пять минут, движения нет, стоим десять минут, движение нет, намекаю водителю что надо ускориться, невнятный ответ на хинди и вскоре как будто по моему желанию движение налаживается. Выбравшись из всепоглощающей дорожной пробки Варанаси, продолжаем двигаться по второстепенным улочкам со всем колоритом индийской жизни, тут вам и ремонт авто-мото техники и пекарни, всё и все вокруг чумазые до ужаса, но работают.

Окончательно дезориентирован улицами Варанаси я нервно поглядываю на часы в ожидании, что за следующим поворотом увижу вокзал и наконец это произошло. Водила ни в какую не желает подвести прямо ко входу в вокзал, ссылаясь на трафик и возможность пешком пройтись, ок нет сервиса — нет чаевых, расплачиваюсь и пробираюсь сквозь оживленный поток машин, мотоколясок, рикш, людей, коров и всего прочего что является обязательным атрибутом улиц Варанаси к железнодорожной станции.

Уточнив номер платформы на которую пребывает Экспресс (Bsb Kurj Link E) в Кхаджурахо под номером 21108 (номер в моем случае важная деталь), отправляюсь по надземному переходу на платформу ожидать поезд.

Ожидание было недолгим, спустя пять минут видавший виды локомотив тянул за собой вереницу голубых вагонов, сверив номер поезда на первом вагоне с номером в распечатке билета, направляюсь к лавке за рюкзаком, пока крепил рюкзак к себе на спину поезд окончательно остановился и занял подобающее для поезда положение.

Бредя вдоль вагонов, выискивая свой слипер под номером 6 замечаю что номер поезда не соответствует тому что отображен в билете, иду к другому вагону и там такая же картина, как же так, я минуту назад своими глазами видел на борту вагона табличку с номером 21108. Ускоряю шаг и достигаю головы состава, смотрю на табличку первого вагона и о чудо 21108. Квест прост, Кхаджурахо настолько маленькая станция, что и одного вагона для нее достаточно, таким образом вагон в Кхаджурахо прицепляют к составу идущему в попутном направлении и все довольны. Если бы я не смотрел на таблички во время прибытия состава на перрон, то впоследствии был бы сюрприз.

Единственный вагон поезда номер 21108 наполнялся всяким людом, бэкпекеры сидели рядом с индийцами, а те в свою очередь с любопытством глядели на забавных бледнолицых. Цепью пристегнув свой рюкзак гуляю по вагону в ожидании отправления и новых лиц в вагоне, по перрону ходят торговцы и протяжно орут «Чаййй, масала чай», время от времени заглядывая через решетки окон в наш чудесный слипер номер шесть следующий по маршруту Варанаси — Кхаджурахо.

В купе вошел неопрятно одетый европеец с двумя рюкзаками (стандартно для большинства бэкпекеров), его огненно рыжие волосы сдерживала налобная повязка, такая же была у большинства хиппи 60-х, мне в голову сразу пришло его имя «Голдмэн». Одет «Голдмэн» был весьма легко для Варанаси, потрепанные шорты и такая же футболка.

Из Варанаси в Кхаджурахо на поезде, попутчик.
Из Варанаси в Кхаджурахо на поезде, попутчик

Устроившись и немного осмотревшись, он решил поужинать, ужин состоял из пары мандарин, не мыв ни мандарины ни руки европеец достаточно быстро их поглотил. Мандарины были съедены и самое время для сна, «Голдмэн» развалился на нижней полке и дальнейшее наблюдение было не очень интересным, на грязных от индийских дорог ногах я заметил глубокую рану, прямо на ступне. Для меня было странно, что европеец может быть таковым, обычно европейцы стараются оградить себя от всяческих неприятностей, ну и как минимум используют всякие антисептики перед едой, а тут прямая противоположность.

Решив что «Голдмэн» сошел с ума и до утра не доживет, ну или как минимум, будет мучиться от какой-нибудь страшной индийской инфекции, именно с этой мыслью я и заснул. Но утром и несколькими днями после «Голдмэн» был в полном порядке и радовался жизни, так что страхи перед индийскими вирусами и антисанитарией немного преувеличены.

«Голдмэн» был не против такого имени, хотя его истинное имя, как потом оказалось, Soren, родом он из Германии, и после окончания универа поехал в Индию. В дальнейшем мы несколько раз встречались с «Голдмэном» на индийских просторах.

Как добраться до Кхаджурахо

Железнодорожная станция Кхаджурахо.
Железнодорожная станция Кхаджурахо

Чаще всего туристы прибывают в Кхаджурахо на поезде, иногда добираются на автобусах, и очень редко прилетают в местный аэропорт.

Я прибыл в Кхаджурахо рано утром поездом номер 21108, который в своем название имеет слово Express. Выхожу на перрон и тут же получаю несколько навязчивых предложений от местных извозчиков, еще толком не проснувшись, даю им понять, что в данный момент их услуги меня не интересуют.

На удивление здоровый и жизнерадостный «Голдмэн», после вчерашнего поедания немытых фруктов, немытыми руками, тоже вываливается из вагона за ним хвостом мелкими шагами идет китаец из соседнего купе, вот нас уже несколько человек, а значит можно с легкостью разделить бюджет на такси до Кхаджурахо.

Стоим на перроне обсуждаем дальнейшие действия, а тем временем с периодичностью в полминуты одни и те же таксисты подходят и спрашивают «Ехать надо», мы им также автоматически отвечаем «Спасибо». После одного такого подхода тощий, чуточку дерганный индиец, нагло с наездом вывалил из себя: «Спасибо, что значит спасибо? Я вас спрашиваю вам ехать надо или нет, мне ваше спасибо не надо». Стойко пережив этакий перл местного таксиста, идем на стоянку всей гурьбой, а доходяга бегает вокруг и возмущается. Кто-то пытается идти быстрее, чтобы обогнать дурочка, кто-то вступил в полемику и пытается объяснить, что никто ничего никому не должен, только «Голдмэн» шел ровно и уверенно со спокойствием индийской коровы.

Но стоило выбрать сговорчивого моторикшу, как индийцы сами объяснили своему невменяемому конкуренту, что это туристы и на них бросаться негоже, да и вообще индийцы как бы дружелюбный народ и т.д.

Автобусная станция

Автобусная станция Кхаджурахо.
Автобусная станция Кхаджурахо

Гуляя по Кхаджурахо я совершенно случайно набрел на автобусный вокзал, возможно время было не рабочее, а может это его стандартное состояние, но выглядел он пустынно.

Автобусный вокзал Кхаджурахо, расписание.
Автобусный вокзал Кхаджурахо, расписание

Судя по информационной стойке, автобусы с него ходят до следующих населенных пунктов: Сатна, Джанси, Агра, Джабалпур (я даже не знаю где это), Индор, Бхопал и Махоба. И на все эти восемь направлений на станции присутствует всего один автобус, где прячутся остальные?

Автобусный вокзал Кхаджурахо, кофе хаус «Madhur Coldrink».
Автобусный вокзал Кхаджурахо, кофе хаус «Madhur Coldrink»

Железнодорожная станция

Железнодорожная станция Кхаджурахо, выбивается из общего представления об железнодорожных станциях в Индии. Не так часто встретишь железнодорожную станцию которая расположена дальше чем аэропорт, в Кхаджурахо именно так.

ЖД станция Кхаджурахо построена не так давно, возможно именно этот факт говорит об ее опрятности, да еще не такое уж оживленное место представляет собой деревня Кхаджурахо.

Но обо всем по порядку. Местный мальчишка вызвался бескорыстно доставить меня из деревни на железнодорожный вокзал Кхаджурахо, у него это получилось и вот я стою перед новеньким зданием с отвалившимися буквами в названии станции, по правую руку стоянка таксистов, которые не так давно оказали теплый прием. Здание сделано с явным намеком на древние храмы Кхаджурахо, но до мастерства древних этим строителям далеко.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, здание ЖД вокзала.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, здание ЖД вокзала

Захожу внутрь вокзала, чистота и порядок, рядом с офисами работников стоят растения в больших горшках, у ларька с едой сразу две мусорные корзины, пол в буквальном смысле блестит.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, не индийская чистота на вокзале.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, не индийская чистота на вокзале

Я в Индии? Спрашиваю я сам себя и повертев головой, найдя глазами кучку местных на лавке, убеждаюсь что в ней самой. На перроне такая же чистота, что и рядом с офисом менеджера по вокзалу, мусора нет даже на шпалах рядом с перроном.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, удивительно чистый перрон.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, удивительно чистый перрон

Общий вид умиляет, темно-синее небо в легкой дымке, контрастирует с залитым солнечным светом перроном, на котором мирно ожидают своего часа голубые вагончики, стройная шеренга фонарей поблескивает алюминием козырьков над желтыми навесами и лишь упрямые рельсы убегают прочь за горизонт.

Железнодорожная станция Кхаджурахо.
Железнодорожная станция Кхаджурахо

На табличке название станции Кхаджурахо, не совсем понятно, почему на новой станции такая выцветшая табличка.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, табличка с названием жд станции.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, табличка с названием жд станции

Автовокзал Кхаджурахо, вызывает удивление, ведь большинство автовокзалов в Индии весьма шумные и живые, а тут тишина и никакого движения. Стандартное состояние для офиса продаж билетов, вы можете видеть на фото, но к счастью на станции есть кофе хаус под названием «Madhur Coldrink», его владелец приятный собеседник, да и к тому же напитки у него недорогие. Вся информация по работе автовокзала и маршрутам автобусов у него будет более чем достоверная. Если вы ничего у него не купили, он все равно вам поможет.

Лишь беспорядочно разбросанный багаж обшитый джутовой мешковиной, вносит частичку индийского беспорядка, но этот беспорядок напротив добавляет пикантности деревенской станции под названием Кхаджурахо.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, аккуратно сложенный багаж.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, аккуратно сложенный багаж

Окошко касс стандартно для всех железнодорожных станций Индии, не стандартно лишь то, что народу нет никого.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, билетная касса.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, билетная касса

Из информационного стенда узнаю о расписании поездов, их тут немного, но маршруты весьма удобные: Дели, Варанаси, Джханси, Удайпур, Канпур.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, расписание поездов.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, расписание поездов

Понемногу прибывают путешественники, вот парочка поляков и очкарик американец, чуть позже прибудут китаец и его товарищ из Чили вот и все бледнолицие на целый поезд.

Железнодорожная станция Кхаджурахо, туристы в ожидании поезда.
Железнодорожная станция Кхаджурахо, туристы в ожидании поезда

Поиск жилья в Кхаджурахо

Поездка от железнодорожной станции до туристической деревни Кхаджурахо никаких удивлений не принесла, моторикша привез всех в какой-то гестхаус с большой вместительностью, мне особо там не понравилось и в гордом одиночестве я побрел по единственной улице Кхаджурахо в поиске более пригодного жилья.

Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, улица.
Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, улица

Предложений было несколько но где то не было душа в номере, где то не понимали зачем в отеле нужен WiFi, где то цена-качество явно не соответствовало запрошенным деньгам. После двадцати минут поисков решил остановиться в «Hotel Zen», стоимость в 300 рупи меня полностью устроила, впоследствии стоимость выросла еще на 10%, с оговоркой говермент фии, WiFi и горячая вода были всегда, чего еще желать в индийской деревне.

После номера без окон в Дели на Мэйн Базаре и комнаты больше похожей на карцер в Варанаси, отель в Кхаджурахо мне казался чуть ли не хилтоном. В этом номере солнце теплыми лучами озаряло мои разбросанные вещи.

Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, номер в оителе «Hotel Zen».
Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, номер в оителе «Hotel Zen»

А из окна можно было любоваться внутренним двориком, в котором располагались столики маленького ресторана.

Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, номер в оителе «Hotel Zen».
Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, номер в оителе «Hotel Zen»

Рядом со столиками в кафе, было сооружено что-то, отдаленно напоминающее пруд с кувшинками, вокруг которого суетились пугливые бурундуки и летали огромных размеров бабочки.

Да и сам вид на отель с внутреннего двора радовал глаз.

Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, внутренний дворик.
Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, внутренний дворик

Из минусов, могу отметить холод по ночам, но это лишь косвенно относится к отелю и убитую душевую, но за подобные деньги в Кхаджурахо это был лучший из вариантов.

Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, номер в оителе «Hotel Zen».
Теплый прием в Кхаджурахо и бюджетное размещение, номер в оителе «Hotel Zen»

Из Кхаджурахо в Орчху

Поезд на станции Кхаджурахо.
Из Кхаджурахо в Орчху в вагоне второго класса

С вокзала Кхаджурахо можно уехать в деревушку под названием Орчха. Проблема лишь одна, билеты на поезд до Орчхи купить заблаговременно невозможно, причиной тому служит сам поезд, который курсирует между этими станциями с частыми остановками при любом удобном случае. Все вагоны в составе лишь второго класса со всеми вытекающими последствиями. Так что направляйтесь на ЖД станцию Кхаджурахо и в окошке кассы покупайте билет в вагон второго класса, он же общий.

Билеты на поезд в Орчху почему-то начинают продавать за полчаса до отправления поезда, к тому времени на станции кроме интернациональной кучки самостоятельных путешественников образовалась целая толпа их таких же самостоятельно путешествующих индийцев. Некоторые интуристы видя конкуренцию у окошка касс пытались зайти в кассу со служебного входа, но этот фокус в Кхаджурахо не срабатывал, хотя на других более загруженных станциях иногда этот способ добычи билетов работает исправно и можно не стоять в общей очереди.

Продажа билетов началась и очередь быстро перетекла в индийское броуновское движение, в самой активной фазе которого некоторые усердно работали локтями, но все мило и по-индийски без агрессии. Полюбовавшись данным представлением, я направился к кассе одним из последних, ведь глупо биться за билет, если знаешь что билетов продадут ровно столько, сколько есть желающих. За 40 рупи мне выдали клочок бумаги размером с пачку сигарет с точным указанием оплаченного расстояния и пунктом назначения. Забегая вперед, скажу что билет так никто и не проверил.

С пятиминутным опозданием к перрону стремился потрепанного вида дизельный локомотив, волоча за собой такого же вида вереницу голубых вагончиков, из открытых окон и дверей которых, торчали радостные лица прибывающих. Не дожидаясь полной остановки состава народ повалил из него словно горох из дырявой корзины и тому есть свое объяснение, ведь отправляющие не станут долго ждать, а одновременно с остановкой поезда будут стремиться в него просочиться.

Подождав, когда основная масса народу будет уже внутри, я вошел в вагон второго класса — это был первый мой вагон в Индии второго класса. Внутри на удивление было мало народу и стандартно грязно, весь мусор что накопился за поездку, ровным слоем лежал на полу в ожидании следующего слоя. Выбрав удобное боковое место, приковываю цепью рюкзак и начинаю знакомиться с окружающими.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, вагон вид внутри.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, вагон вид внутри

В положенное время, на сей раз строго по расписанию, поезд тронулся, локомотив нехотя набирал скорость время от времени извергая клубы зловонного сизого дыма, делая поездку еще пикантнее. За окном поплыли бескрайние пейзажи равнинной Индии.

Ехать в полупустом вагоне второго класса с открытыми окнами, было комфортно, людей в нашем купе было мало и они были заняты своими делами. На противоположном сиденье расположился худощавый очкарик, родом из Америки, постоянно работающий учителем в Китае, который при любой возможности стремился расширить свой кругозор путем частых путешествий.

Остановок поезд делал множество и на каждой в вагоне появлялись новые персонажи, зачастили продавцы всякими местными снеками и прочими маленькими радостями индийской жизни. Торговля съестным производилась прямо с пола и никого это не смущало, многие покупали и с удовольствием лопали.

Я предложил американцу попробовать напольной еды, он сначала заржал, а после говорит, сегодня я что то похожее ел, так что подожду других блюд.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, американец.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, американец

Народ все прибывал, вот уже и места сидячие закончились и потолочные вентиляторы не справлялись с жарой, а народ все шел и шел.

Из развлечений осталось лишь пялиться на однообразные пейзажи за окном и принимать приветственные «Хелло» на каждой новой станции.

Медленно, но уверено, поезд прибыл на какую-то крупную станцию, вроде это была Махоба, но могу ошибаться. На поезд тут же набросились продавцы с криками «Чай, чай, горячий час. Самоса, самоса, горячая самоса», некоторые из самых настойчивых быстро просочились в вагоны и уже понять с какой стороны орут про чай и самосы стало невозможно.

Попутчик, окриком подозвал продавца съестного и отоварился вегетарианским завтраком. Завтрак состоял из нескольких неопрятных но аппетитных колобков в тарелке из бананового листа и бутылки питьевой воды. Отсняв на память свой завтрак американец пренебрёг все гигиенические процедуры принятые у него на родине стал немытыми руками поглощать содержимое тарелки.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, вокзальная еда.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, вокзальная еда

Время шло, а поезд и не думал продолжать движение в сторону деревушки под названием Орчха. Это и не удивительно, выйдя на перрон, я не обнаружил локомотива, того самого, который зловонно отрыгивал клубы сизого дыма и придавал ускорение голубым вагончикам.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, ждем локомотив.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, ждем локомотив

В виду отсутствие локомотива появилось время побродить и сделать несколько снимков на память. В соседнем купе в хорошей компании мирно дремал бэкпекер из Чили, там же где-то находился его друг китаец.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, в кругу друзей.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, в кругу друзей

Народ, так же как и я, беспорядочно бродил по вагону, выходя на перрон и заходя обратно.

Голоса вокзальных торговцев стихли, лишь изредка что-то выкрикивая вглубь вагона, а сами они устроили себе перекур.

Прибывали новые пассажиры и уходили старые, а поезд все стоял на месте.

Спустя минут сорок поезд медленно отчалил от станции, но проехав не более километра вернулся на нее снова, такой трюк был проделан несколько раз с перерывами на закупку самос и чая и лишь после окончательно покинул станцию.

За окном снова поплыли бескрайнии просторы Индии, во всех ее красотах.

Станции стали встречаться самые простенькие, а иногда люди выходили в чистое поле и шли в только им ведомом направлении.

По вагонам снова потянулись вереницей торговцы едой продавая свой товар в антисанитарийных условиях, в антисанитарийную тару, но все были довольны и еду покупали весьма охотно.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, без еды никуда.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, без еды никуда

На каждой станции число вошедших превышало число вышедших, но резиновый вагон успешно справлялся с такой арифметикой.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, плотность на метр квадратный.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, плотность на метр квадратный

Оставив американца сторожить вещи и что более важно место, я направился гулять по вагону в поисках чего-нибудь интересного, но все стандартно, индийцы, еще индийцы и еще много индийцев.
На очередной станции народу вошло столько, что ушлые торговцы прекратили даже попытки пройти по вагону и остались в том месте и практически в той позе, в котором их застиг людской поток. Место в вагоне было занято не то чтоб все, а вообще все, люди сидели на верхних полках так же как на нижних, проходы превратились в один общий диван, а тамбур был завален какими-то тюками на которых тоже сидели люди. Все они, не переставая что-то ели, кому-то звонили или мило болтали, так что неслышно было стука колес.

Спустя час пути, очередная узловая станция произвела генеральную зачистку поезда и ехать стало посвободнее.

Солнце клонилось к закату, а мы так и не преодолели 190 километров, указанных в билете. А за окном все те же красочные пейзажи центральной Индии.

Стемнело, до Орчхи мы так еще и не доехали, по вагону стали слоняться индийцы и пристально вглядываться в лица белых обезьян. Завидя фотоаппарат, начался аттракцион «Ван фото плиз», сделать фото не жалко, но когда просят раз пятьдесят к ряду, начинает напрягать. Фотографируемые были посланы, но уходить никто не желал и начался навязчивый прессинг. Сначала к американцу на край сиденья подсел молодой индиец, но уже через десять минут на краю сидел американец. Индийцы сидели рядом и как будто не замечая нас вели свои беседы о глобальных проблемах человечества, время от времени сплевывая кроваво-красную от бетеля слюну в открытые окна.

Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, местное население.
Из Кхаджурахо в Орчху на поезде в секонд классе, местное население

Не знаю почему, но я решил вписаться за американца и попросил ребят быть чуть культурнее и освободить место которое нет надобности занимать, так как в вагоне были свободные места. Началась перебранка, из соседних купе подходили новые участники, но все они были не на нашей стороне, стало некомфортно, бить нас никто не собирался, но присутствующие всячески показывали кто тут хозяин.

Переглянувшись с попутчиком нам стало понятно, что зря это я затеял, да и к тому же ехать осталось недолго. Молодые индийцы своих позиций не сдавали, но неожиданно появился китаец, который всю поездку через GPS следил наше положение, и радостно объявил «Следующая остановка Орчха».

Как от вокзала добраться до Орчхи

Очень медленный поезд из Кхаджурахо привез меня на железнодорожную станцию Орчха. Уже стемнело и на маленькой станции царил полумрак и индийский беспорядок.

От железнодорожной станции до деревни Орчха можно несколькими путями, первый и самый бюджетный — это пройти метров сто до дороги и там сесть в переполненную моторикшу, стоимость поездки в таком случае будет 10 рупи, но готовьтесь ехать с неограниченным количеством местного населения (иногда в багажнике моторикши), а когда дорога идет в горку, то велика вероятность спешиться и толкать трехколесную повозку в гору.

Второй и более человеческий способ — это взять моторикшу прямо на железнодорожной станции, стоимость поездки будет зависеть от умения торговаться и примерно составляет 100 рупи.

Выбрав второй способ, мы с попутчиком быстро нашли еще двух человек, таким образом, расходы на моторикшу составили всего 25 рупи с человека, что весьма гуманно. Дорога недолгая, но весьма забавная.

Поиск жилья в Орчхе

Отель в Орчхе.
Отель в Орчхе

По пути обгоняя прочие повозки груженные людьми сверх нормы раз эдак в пять, проехав сквозь центр деревушки с ресторанами и прочими интересными местами мы прибыли в гест, который был отмечен в Лонели Планет как оптимальный по проживанию. Выбор гестхауса был обусловлен лишь путеводителем, посмотрев условия размещения и узнав стоимость 600 рупи за сутки, я в отличие от остальных путешественников, оставил этот вариант как аварийный и попросил водителя показать мне что-нибудь более бюджетное. Все, кто остался в этом гесте были вполне довольны, мы попрощались и я поехал смотреть более дешевые варианты размещения.

Ехать оказалось недолго и в конце улицы располагался отель под названием «Hotel Sunset», при свете дня отель больше смахивал на сарай над котором висела вывеска «Hotel Sunset». Стоимость размещения удалось снизить до 200 рупи, качество комнаты и наличие хорошего WiFi меня устроило и я решил прекратить поиски и отпустить моторикшу.

С железнодорожной станции Орчха в дешевый отель, комната в цвете Барби.
С железнодорожной станции Орчха в дешевый отель, комната в цвете Барби

Комната на первом этаже была просторной и выкрашена в розовый цвет, посреди которой располагалась стационарно размещенная кровать облицованная кафелем, размер кровати впечатлял, она явно была рассчитана на маленькую индийскую семью.

Душевая комната с европейским унитазом большая и по индийским меркам весьма чистая, горячая вода исправно нагревалась тут же установленным бойлером.

С железнодорожной станции Орчха в дешевый отель, душевая с горячей водой.
С железнодорожной станции Орчха в дешевый отель, душевая с горячей водой

Для стоимости 200 рупи в сутки этот отель отвечает всем требованием гостеприимства и сервиса, на ресепшине выдали визитку ресторана в котором при предъявлении будут скидки, но я так этим заманчивым предложением и не воспользовался.

Где поесть

После заката и закрытия в Орчхе всех культурно-познавательных мест, остается только одно, переключить свое внимание на местный общепит. Так я и сделал после велосипедной прогулки по заповеднику Orchha Nature Reserve.

Местные едальни можно поделить по ценовой категории примерно следующим образом.

От 20 рупи за блюдо — это уличные лотки с закусками, такая еда доступна всем.

Где поесть в Орчхе, уличная еда.
Где поесть в Орчхе, уличная еда

В помещении таких забегаловок можно свою трапезу разделить вот с такими чудесными попугаями, они охотно едят с рук чили-перец и чечевицу.

Где поесть в Орчхе, попугай в уличном ресторане.
Где поесть в Орчхе, попугай в уличном ресторане

От 100 рупи за блюдо — это ресторанчики и кафе для туристов, в том числе и индийских, в таких местах, как правило, есть хороший вид на достопримечательности Орчхи. Вот вид на Орчха форт из ресторана Moon Light Restaurant.

Где поесть в Орчхе, вид на Форт из ресторана Moon Light Restaurant.
Где поесть в Орчхе, вид на Форт из ресторана Moon Light Restaurant

Вот фотография с ценами на еду в ресторане Moon Light Restaurant.

Где поесть в Орчхе, меню ресторана Moon Light Restaurant.
Где поесть в Орчхе, меню ресторана Moon Light Restaurant

Примерно за 200 рупи мне принесли две тарелки, в первой панир массала, а вторая с рисом.

Где поесть в Орчхе, еда в ресторане Moon Light Restaurant.
Где поесть в Орчхе, еда в ресторане Moon Light Restaurant

От 300 рупи за блюдо — такие рестораны рассчитаны на иностранцев и могут находиться в самих достопримечательностях или дворцах, в них можно встретить кондиционированные помещения, что для ресторанов Орчхи редкость.

Но есть и простенькие уличные забегаловки которые расположены в очень удобных туристических местах, с быстрым обслуживанием и готовят вкусно. Несмотря на достаточно потрепанный внешний вид, столики в них не пустуют, а проходя мимо можно встретить знакомых с которыми, где-то пересекался в Индии. В Bhola Restaurant, часто за завтраком или ужином встречал американца с которым ехал в вагоне второго класса в Орчху и других бэкпэкеров.

Где поесть в Орчхе, ресторан Bhola Restaurant.
Где поесть в Орчхе, ресторан Bhola Restaurant

Расположен он на перекрестке улицы, ведущей к дворцу Джехангира, вид из ресторанчика прям сказать никудышный, но именно тут я и засиживался теплыми индийскими вечерами планируя предстоящий день.

Из Орчхи в Гвалиор

Табличка на вокзале Гвалиор.
На вокзале Гвалиор

Уезжать из волшебной деревушки Орчха не хотелось, но впереди ждали еще более интересные места. Утренний чекаут из бюджетного геста, стакан свежевыжатого сока в ресторанчике на перекрестке основных дорог, вот таким простым было мое прощание с Орчей.

Выйдя из ресторана и пройдя перекресток по диагонали, я оказался на стоянке моторикш, совместная поездка с местным населением до населенного пункта Джанси обещала быть интересной. Из Орчхи до Джанси на моторикше это самый бюджетный способ добраться до железнодорожного вокзала нужного направления. Весь путь по времени не более получаса, так что перенести тряску в моторикше может каждый.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, стоянка моторикш.
Дорога из Орчхи в Гвалиор, стоянка моторикш

Час был ранний и желающих ехать было немного, на вопросы «А не хочет ли мистер ехать в гордом одиночестве с оплатой всех посадочных мест», отвечаю нет я предпочитаю потратить на эту поездку не более 20 рупи. Спустя двадцать минут кибитка уже была битком и водитель дал старт мотопробегу «Орчха — Джанси».

В процессе движения в кибитку залазили новые пассажиры, а старые не спешили выходить. Некоторых граждан на близкие расстояния водитель вез безвозмездно, но бормоча при этом что-то себе в усы, вот такой вот общественный транспорт.

Дорога никаких сюрпризов не предоставила и вскоре все пассажиры прибыли на пыльные улицы Джанси. Остановка рикши возле басс стенда мне ничего не говорила, мне требовался Ж/Д вокзал. Куда идти и где искать вокзал было непонятно, да к тому же автовокзал был непохож на автовокзал и вокруг было грязно даже по индийским меркам.

Двигаясь в направлении указаyном индийцами я пытался стопить все транспортные средства, но безрезультатно. Пройдя метров двести бросил эту затею и решил передохнуть, как слышу за спиной «Мистер ехать надо?», дорогой мой человек, конечно надо, отвечаю и усаживаюсь на жесткое сидение в моторикше. Кроме меня и моего рюкзака внутри присутствовало еще несколько индийцев которые с интересом разглядывали чужестранца. На удивление, быстро прибыв на вокзал, сую водителю десятку и опять-таки с удивлением получаю сдачу. Оказывается, проезд стоил 7 рупи.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, на жд вокзале Джанси.
Дорога из Орчхи в Гвалиор, на жд вокзале Джанси

Железнодорожный вокзал в Джанси ничем кардинальным не отличался от остальных вокзалов Индии, покупка билета в секонд класс в общей кассе сложностей не вызвала. Расстояние от Джанси до Гвалиора, если верить информации на билете, составляет всего 98 км, а стоимость этого путешествия 65 рупи.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, билет на поезд.
Дорога из Орчхи в Гвалиор, билет на поезд

Спустя полчаса прибыл поезд нужного направления и я с облегчением покинул перрон шумного вокзала Джанси.

Время в пути пролетело незаметно и вот на платформе появились таблички с надписью Гвалиор. Времени для поиска жилья и заселения было предостаточно, так что я особо не торопился (а зря). Шагая по вокзальной площади, слышу как ко мне кто-то обращается по имени, оборачиваюсь и в двух шагах от меня тот самый американец с которым я ехал из Кхаджурахо в Орчху.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, площадь перед жд вокзалом в Гвалиоре.
Дорога из Орчхи в Гвалиор, площадь перед жд вокзалом в Гвалиоре

После того как мы обменялись впечатлениями о поездке было принято решение перекусить, а уж после заняться поиском жилья. На привокзальной улице Гвалиора всяких едален в избытке, выбрав столовку поприличнее, заходим и располагаемся поудобнее, но появляется официант в удивительном головном уборе и просит перейти в обеденный зал, ссылаясь на то, что мы в зале для завтраков и в него обед в виде тхали и масала досы подавать никто не будет.

Дорога из Орчхи в Гвалиор, столовая в Гвалиоре.
Дорога из Орчхи в Гвалиор, столовая в Гвалиоре

Послушно переходим в другой зал, который этажом выше и получаем свой заказ. Несмотря на чехарду с обеденными залами, еда в заведении весьма неплоха.

Где жить

Отдохнув с дороги и перекусив в местной едальне можно было приступать к поиску жилья, стоит отметить, что когда я оказался на привокзальной площади Гвалиора, мне показалось что город не совсем для туристов, да и к тому же весьма грязный.

Судите сами, когда пересекаешь привокзальную площадь, то упираешься в глухую стену, предназначение которой неизвестно, но местные используют ее как туалет, вонь стоит неимоверная, в паре метров от импровизированного сортира стоянка рикш, пост полиции и все это происходит на проезжей части, а прямо посреди площади лежит выкорчеванное дерево в ожидании перерождения.

Поиск жилья в Гвалиоре, привокзальная площадь.
Поиск жилья в Гвалиоре, привокзальная площадь

Вернемся к поискам жилья. Покинув кафе с гордым названием «Indian House», мы с приятелем оказались на улице состоящей из гостиниц и ресторанов, но поиск жилья шел туго. В большинстве отелей, все места были заняты, а где-то не принимали иностранцев, было парочку мест с конскими ценниками и плохими условиями.

Поиск жилья в Гвалиоре, улица рядом с жд вокзалом.
Поиск жилья в Гвалиоре, улица рядом с жд вокзалом

Стоит отметить, что Гвалиор это город миллионник со всеми вытекающими из этого, гостиницы в нем больше ориентированы на командировочных индийцев, чем на поток туристов. WiFi в отелях встречается очень редко, а вопрос про скорость интернет-соединения, индийца на ресепшине можно легко отправить в перезагрузку.

Прошерстив всю улицу, которая в Лонели Планет значилась как улица с отелями, мы перешли по виадуку и углубились в район с другой стороны жд вокзала. Ситуация с бюджетным размещением там оказалась похожей, за 500 рупи предлагали комнату без окон и ванной, горячая вода подавалась в ведре о существовании Интернета и прочих благах цивилизации работники отеля догадывались но тщательно скрывали это. Приятель решил остановиться в этой дыре, мотивируя себя тем, что такой выбор всего на одну ночь.

Поиски жилья привели меня вновь на то место с которого мы начали, повторно заходя в отели я обнаружил что ужасные с первого взгляда места становятся после увиденного ранее не такими уж ужасными и выбрал отель с красивым названием «Hotel Safari». Отель предназначенный в основном для местного населения, но все же принял меня и мои 450 рупи. Горячей воды и Интернета конечно же не было, но зато было окно, которое я так и не решился открывать, ведь за ним пыльная и шумная улица.

Номер был ужасен до безобразия, темное помещение с каменным полом напоминало камеру предварительного заключения, шумная улица с одной стороны и близость железной дороги с другой не давали уснуть.

Поиск жилья в Гвалиоре, отель за 450 рупи.
Поиск жилья в Гвалиоре, отель за 450 рупи

Туалет был в индийском стиле, т.е. аналог дырки в полу.

Поиск жилья в Гвалиоре, азиатский туалет в отеле за 450 рупи.
Поиск жилья в Гвалиоре, азиатский туалет в отеле за 450 рупи

Бонусом этого отеля в Гвалиоре являлось то, что чек аут был равен 24 часам, да еще каждому постояльцу за его 450 рупи был выделен вот такой вот набор жизненно важных вещей.

Поиск жилья в Гвалиоре, расческа, спички, мыло и шампунь, бонусом.
Поиск жилья в Гвалиоре, расческа, спички, мыло и шампунь, бонусом

Но некоторые счастливчики, которые прибывали в Гвалиор на автобусе размещались в более комфортных условиях, в отелях расположенных рядом с автобусной станцией.

Из Гвалиора в Агру

Вагон индийского поезда.
Из Гвалиора в Агру на поезде

На Гвалиор я выделил всего один день. А точнее, расписание поездов сложилось так, что в Гвалиоре у меня были ровно сутки.

Проснувшись утром в отеле предназначенном исключительно для ночлега, у меня было единственное желание свалить из него как можно раньше, но до поезда в Агру времени было целый вагон. Заперев дверь на свой замок, отправляюсь в проверенное кафе завтракать, на улице нескончаемый хаос и удушающее бибиканье.

Из Гвалиора в Агру на поезде, улица перед моим отелем.
Из Гвалиора в Агру на поезде, улица перед моим отелем

Как и в прошлый раз, выбираю неверный зал и картина с перемещением из зала в зал повторяется. Все те же нарядные официанты и стоящая своих денег Масала Доса.

Из Гвалиора в Агру на поезде, огромная Масала Доса.
Из Гвалиора в Агру на поезде, огромная Масала Доса

Торопиться особо некуда, сижу в кафе наблюдая за местным населением, пытаюсь фотографировать, но фотографируемые не особо в этом заинтересованы. Покончив с огромным блином с начинкой, выхожу на улицу, а тут типичная Индия. Восточные сладости, пряные самосы, ремонт мотоциклов и горы цветов, все перемешано и благоухает создавая неповторимый индийский запах улицы.

Из Гвалиора в Агру на поезде, уличная кондитерская.
Из Гвалиора в Агру на поезде, уличная кондитерская

Встретить цветы в Индии можно в самых непонятных местах, но всему наверное есть свое объяснение, большинство мест с цветами это храмы или места для религиозных обрядов, но вот тут на обочине, что бы они могли значить?

Неспешным шагом добираюсь до железнодорожного вокзала, к счастью он в двух минутах ходьбы от моей ночлежки. Вокзал Гвалиора, обыденный, чуточку грязный, немного суетливый, в общем типичный железнодорожный вокзал в Индии.

Из Гвалиора в Агру на поезде, вокзал в Гвалиоре.
Из Гвалиора в Агру на поезде, вокзал в Гвалиоре

В кассе протягиваю сто рупи и кассир в ответ швыряет тридцатку и билет в секонд класс до Агры. Путь от Гвалиора до Агры по протяженности не более 120 километров, поезд дневной, так что поездка в общем вагоне не должна быть убийственной, тем более есть хороший опыт передвижения по индийским железным дорогам в вагоне секонд класса.

Отправляюсь сквозь грязную привокзальную площадь в отель собирать вещи и выселяться, вот еще один плюс моего отеля, в нем чек аут 24 часа, т.е. от заселения до выселения все сутки ваши.

По пути на вокзал, встречаю шумную толпу индийцев бурно что-то празднующих, от которой откалывается несколько человек и завидев фотоаппарат начинают канючить «Ван фото плиз». Ну как тут откажешь, когда взрослые мужики клянчат как дети.

Поезд до Агры опоздал ровно на час, другого исхода событий в Гвалиоре я и не ожидал. Вот они голубые вагончики в которых мне предстоит ехать в самый туристический город Индии.

Из Гвалиора в Агру на поезде, вокзал в Гвалиоре, прибыл мой поезд.
Из Гвалиора в Агру на поезде, вокзал в Гвалиоре, прибыл мой поезд

Прощай Гвалиор, город с красивейшим фортом и ужаснейшими отелями, следующая остановка Агра.

Сама поездка на поезде от Гвалиора до Агры, ничем особым не запомнилась, стандартно орущие люди на каждой станции, предлагающие нехитрую снедь и такие же, но внутри поезда, когда он в движении. Огорчало, потеря целого часа из-за опоздания поезда, а значит на поиск жилья в Агре одним часом будет меньше.

Агра, достаточно большой город, соответственно и большая железнодорожная станция, а определить приближение поезда к таким значимым объектам очень просто. Минут за десять до остановки половина вагона начинает собираться и выстраиваться в очередь перед выходом, как только поезд подъезжает к станции и начинает снижать скорость в него стараются, прямо на ходу, запрыгнуть желающие занять более комфортные места (ну или хоть какие места), а те что выстроились в проходе им мешают. Одним словом, на крупных индийских станциях бывает весело.

Поезд прибыл в Агру во второй половине дня, на станцию Agra Cantt. Иду за толпой, пытаясь отбиваться от рикшевозов и прочих помогал, но все же попадаюсь на уловку хитрого велорикши.

Как с вокзала добраться в Агру

Улица в Агре.
Улица в Агре

Агра на наличие туристов не жалуется, туристы в Агре есть всегда. Независимо от времени года и климатических условий, город переполнен туристами со всего света, плюс сами индийцы очень много ездят по своей стране и делают они это полными семьями.

Поезд из Гвалиора, доставил меня на железнодорожный вокзал Agra Cantt. На привокзальной площади уточняю направление нужного мне района и иду по обочине дороги, но спокойно идти в Агре нет никакой возможности. Рикши, таксисты, прочие помогалы заваливают заманчивыми предложениями и обещают что лучшие условия именно у них. В ход идут все приемы индийского маркетинга, кто-то сует в лицо фотографии отельных номеров, кто-то предлагает такси до отеля бесплатно, но в любом случае все эти бонусы придется оплачивать.

Вырвавшись из цепких лап привокзальной мафии, принимаю предложение от проезжающего велорикши по доставке меня в район Тадж Махала где селятся многие путешественники. У привокзальных таксистов я уточнил примерное расстояние до Тадж Махала (6 км.), с учетом этой информации начинаю торг с рикшей. Рикша яростно упирается и торг идет не ахти как гладко, следующим мгновением ловлю себя на мысли, что это не единственный рикша в Индии и молча продолжаю идти, мысленно послав рикшевоза куда подальше.

Спустя пять секунд, тот же индиец с радостным видом приглашает в свою повозку со словами «Ок, мистер 50 рупи вери гуд прайс». Забавно, еще минуту назад он же говорил «Но, мистер 50 рупи вери бед прайс», а теперь вот оно как. Иду дальше, но рикша не унимается, 50 рупи вполне оптимальная стоимость поездки, да и усталость потихоньку накапливается, решаюсь воспользоваться дискаунтом.

Следующий диалог был непросто на разных языках, скорей всего было проще объясняться с инопланетянином, чем с индийским таксистом не понимающим половины сказанного но яростно кивающим во всех направлениях в ожидании заработка.

Мне нужен Тадж Ганж (это район рядом с Тадж Махалом)
Ес сэр, 50 рупи
Друг, ты знаешь куда ехать?
Ес сэр
Это неблизко
Ес сэр, 50 рупи

Весь диалог был насыщен сбивающими с толку кивками, улыбками и обязательным добавлением к каждой фразе «Ес сэр». Ну отлично, если ты знаешь куда ехать и просишь за это 50 рупи, то едем говорю я рикше, покупая связку желтых маленьких бананов у проходящего мимо торговца.

Следующие пять минут я наслаждался видами Агры и поеданием бананов. Последняя шкурка банана летит на обочину, рикша увязает в гигантской пробке и начинает вести диалог. Суть диалога ясна как день, а говорил он примерно следующее, дорога сложная, трафик хороший, 50 рупи мало будет давай 100. Сижу, делаю вид, что не слышу его, рикша повторяет свою тираду еще раз и еще. Развод классический и на большинстве туристов можно заработать и более чем 50 рупи, ведь жулик увез вас от стоянки такси и посреди дороги пытается высадить, но мне стало интересно как будут развиваться события.

Уважаемый рикша, ноу Тадж Ганж, ноу маней
Ес сэр, говорит рикша и знаками показывает, мол выметайся из моей повозки

Спорить и торговаться не стал, одел рюкзак и пошел дальше по дороге в сторону Тадж Махала. Спустя полминуты подъезжает моторикша с пассажиром внутри повозки, «Куда сэр путь держит?», «Тадж Ганж, 50 рупи" сквозь зубы отвечаю при этом не сбавляю шаг, «Тадж Ганж, а готов ли сэр заплатить 100 рупи?» и так далее. Весь торг шел на оживлённом шоссе с сидящим внутри повозки пассажиром, который, видимо изначально был готов к такой поездке.

Прибавляю к своей стартовой цене еще 10 рупи и моторикша мчит в сторону культурного достояния всей Индии — Тадж Махалу, по пути предлагая всем прохожим услуги извоза.

Поиск жилья в Агре

Повозка остановилась у гестхауса с предложением в нем разместиться. Ради приличия захожу, уточняю стоимость в которой уже заложен откат для рикши, стоимость оказалась под 2000 рупи. Отдаю честно заработанные рикшей 60 рупи и иду самостоятельно искать гесхаус.

Бродя по оживленной Fatehabad Rd, понимаю что неверно указал место назначения, надо было ехать к Южным воротам Таджа и оттуда начать поиски гестхауса, но на Fatehabad Rd жилья также предостаточно.

Пройдя несколько отелей и гестов, обнаруживаю что за мной следом бежит мальчишка и все время что-то бормочет про чип прайс, решаю воспользоваться его услугой. Даю парню четкие установки, «Хот ватер анд фрии вай фай», тот в ответ кивает головой во всех направлениях и ведет в те же отели, в которых я уже был, к слову, чип прайс в них не предусмотрен.

Отвязаться от малолетнего помогалы было весьма проблематично, даже если не обращать на него внимание он все равно хвостом бродит за тобой и что-то бормочет. Спрятаться в кафе тоже не вариант, он сидит на ступеньках, словно брошенный пес, играя в придорожной пыли в ожидании вас.

Бюджетный отель в Агре и хитрый рикша, внешний вид отеля Gopal.
Бюджетный отель в Агре и хитрый рикша, внешний вид отеля Gopal

Мальчонка, пропал так же неожиданно как и появился, а я набрел на отель который расположен рядом с кинотеатром Kailash и имеет название Hotel Gopal, на ресепшине мне гордо заявили о наличии горячей воды и фришного вайфая. С заявленной цены в 500 рупи, но она упала до 350, как только я осмотрел предлагаемый номер и понял, что в их роутере уже не живет Интернет.

Служащий приступил к моему оформлению, как вдруг на стол позади него, откуда то сверху свалилась огромная обезьяна. Меня это позабавило и я акцентировал внимание на диком животном в отеле, мужик оторвался от книги в которую заносил мои паспортные данные, обернулся и испуганно заорал на мартышку. Огромный самец, нехотя провалился этажом ниже и всё встало на свои места.

Номер за 350 рупи в Hotel Gopal был схож с тем, что был у меня в отеле Гвалиора, но выкрашенные в розовый цвет стены, горячая вода и надежда появления в роутере Интернета сглаживала его убогий и убитый вид.

Бюджетный отель в Агре и хитрый рикша, что есть в номере.
Бюджетный отель в Агре и хитрый рикша, что есть в номере

Душевая с европейским унитазом и недавним ремонтом казалась обшарпанной и грязной, а как же она выглядела до ремонта?

Бюджетный отель в Агре и хитрый рикша, душевая с горячей водой.
Бюджетный отель в Агре и хитрый рикша, душевая с горячей водой

Наличие в комнате телевизора, может хоть как-то отвлечь вас от, орущих в соседних номерах, индийцев и шума индийских улиц. Журнальный столик и кровать со стандартно пятнистым бельем, на котором спать можно лишь в одежде, вот что вам может предоставить бюджетный отель в Агре за 350 рупи.

Из Агры в Джайпур

Из Агры в Джайпур на поезде.
Из Агры в Джайпур на поезде

Дели, Агра и Джайпур это и есть Золотой треугольник Индии. Маршрут очень популярный, из-за чего у самостоятельных туристов на нём случаются всяческие коллизии.

Если к завышенным ценам на отели вы уже привыкли, то готовьтесь к завышенным ценам на транспорт.

Список запланированных достопримечательностей Агры иссяк, в бюджетный отель (в котором я остановился) так и не пришел Интернет, до поезда в «Розовый город» еще есть несколько часов, по окрестным помойкам ходить уже надоело, так что успешно выселяюсь и с рюкзаками иду на поиски тихой кафешки с работающим WiFi.

Выбор поезда, который доставит меня в «Розовый город», состоялся накануне вечером и выглядел следующим образом. Зайдя, в первую попавшуюся на глаза туристическую лавку я задал стандартный для этого места вопрос о способах перемещения из Агры в Джайпур и получил такой же стандартный ответ. Поездов было несколько, мой выбор остановился на самом быстром это был Af Jp Shatabdi, из Агры он выезжал в 17:40 и этим же вечером в 21:20 прибывал в Джайпур, что меня вполне устраивало.

Поиск кафе с Интернетом тоже никаких трудностей не составил, а вот о многолюдности или пустоте заведения судить по первому взгляду сложно. У Южного входа в Тадж Махал большинство кафе и ресторанов имеют условно-бесплатный WiFi, но неожиданно в пустое и тихое кафе может нахлынуть толпа индийцев, пообедать, и также неожиданно и стремительно исчезнуть. Именно так и было с ресторанчиком в котором я обосновался на несколько часов.

Из Агры в Джайпур на поезде, ресторан в Агре в котором есть интернет.
Из Агры в Джайпур на поезде, ресторан в Агре в котором есть интернет

Ресторан под названием Lucky Restaurant у Южного входа в Тадж с улыбчивыми официантами и шустрым интернетом оказался весьма удобным, в нем я и пробыл все время до отправления поезда. Никто не выявлял недовольство моим присутствием, несмотря на то, что я заказал все лишь чай. Удивил лишь частный случай с моим перемещением, огромная индийская семья решила пообедать, а места всем не хватало. Обслуга кафе попросила меня перейти к барной стойке, где впрочем было тоже удобно.

Из Агры в Джайпур на поезде, ресторан Lucky Restaurant в Агре .
Из Агры в Джайпур на поезде, ресторан Lucky Restaurant в Агре

Время быстро пролетело и до отправления поезда оставался час — это стандартное время, которое я себе оставляю и стараюсь за час до отправления быть на вокзале. Выйдя на улицу из кафе под названием Lucky Restaurant, меня тут же ловит велорикша, стоимость его услуг слегка завышена, но после торга извозчик соглашается за 40 рупи доставить меня на вокзал «Агра форт», тут нужно быть очень аккуратным и проследить за тем, насколько точно вас поняли, ведь в Агре три железнодорожных вокзала.

Поездка до вокзала «Агра форт» была без приключений и казалась обыденной, первое что требовалось сделать это купить билет, операция по покупке билетов мной была уже испробована на нескольких вокзалах и вроде бы не должна составлять особого труда, а вот и нет.

Вокзал «Агра форт» большой и неуютный, в кассу выстроилась настоящая индийская очередь (что такое индийская очередь — это разговор отдельный, но если вкратце, то очередь вроде есть, но у окошка кассы все лезут как хотят), в запасе было 45 минут и я не переживал. Пришло время моей очереди сувать в окно кассы руку с деньгами и орать направление, помимо меня со всех сторон такие же руки и такие же оруны пытаются сделать то же самое.

Из окна доносится крик кассира «Мистер, вам на какой поезд продать билет до Джайпура», странно, какая кассиру разницу продавая билеты в секонд класс, каким поездом я уберусь с его станции. Отвечаю, также на повышенных тонах (по-другому меня неслышно) «Да мне все равно на каком поезде, мне в Джайпур попасть надо». Мужик из окошка снова повторяет фразу «Мистер, вам на какой поезд продать билет до Джайпура». Понимаю, что-то тут неладно или он просто издевается, начинаю грубить «Вы меня понимаете, мне нужно в Джайпур, повторите, вы меня поняли». Усатый, пузатый и пожилой кассир явно вышел из равновесия и криком продолжает доносить до меня свою мысль «Я то прекрасно все понимаю, а вот вы вроде как нет, уточните номер поезда и возвращайтесь».

Спорить было бесполезно, роюсь в рюкзаке, после успешного поиска блокнота, в котором указан номер поезда, мне продают билет за 395 рупи, я вновь удивился, как так может быть, всего несколько часов в пути и 395 рупи, но как оказалось позже это еще неполный прайс.

Из Агры в Джайпур на поезде, билет на поезд Shatabdi.
Из Агры в Джайпур на поезде, билет на поезд Shatabdi

Билет на поезд до Джайпура в кармане, горячая самоса и масала чай в ожидании экспресса со смешным именем Shatabdi помогают скоротать 20 минут ожидания, а тут и группа русскоязычных туристов подошла, все какие-то встревоженные и незагорелые с распечатками брони билетов на тот же поезд.

Поезд Shatabdi прибыл по расписанию и тут я понял, что с билетом в секонд класс я реально облажался, все вагоны поезда были одинаковые и не было не одного вагона с привычно открытыми окнами и радостными лицами внутри. Где же вы вагончики второго класса? Выбирать было не из чего и я залезаю в первый же вагон. Внутри вагонов Shatabdi экспресс были самолетные кресла, кондиционированный воздух и шумные индийцы которые хаотично перемещались по вагону.

Свободных мест много, занимаю у окна, но не надолго. Приходит семья индийцев и я перебираюсь далее, потом вновь кто-то претендует на место и так до момента отправления от станции. В очередной раз когда меня согнали локал туристы я с матюгами прохожу мимо веселого индийца, который жестом указывает на свободное место. Усаживаюсь, разговорились, индийца зовут Abhay Singh, в Агре, он так же как и тысячи туристов глазел на Тадж и культурно проводил свои выходные, отдыхая от тяжелых адвокатских будней. Про мое недоумение о продаже билета без места индииец авторитетно заявил, что это не проблема. И действительно никакой проблемы как оказалось не было, в скором времени пришел прилично одетый кондуктор и продал мне место на котором я обосновался, стоимость моего билета повысилась еще на 255 рупи. Итоговая стоимость поездки из Агры в Джайпур для меня составила 395 + 255 рупи, в нее включено горячее питание на всем протяжении поездки.

Из Агры в Джайпур на поезде, апгрейд билета на поезд Shatabdi.
Из Агры в Джайпур на поезде, апгрейд билета на поезд Shatabdi

Длительность поездки всего несколько часов за которые вас кормят несколько раз, вернее, кормить начинают как поезд отправляется от Агры, а заканчивают при подъезде к Джайпуру, на выбор имеется два вида меню, вегетарианское и не вегетарианское. За обедом у попутчика и его жены поинтересовался, где в Джайпуре можно найти бюджетное жилье и они в один голос сказали что помогут с размещением, вот это везет так везет, подумал я доедая ванильное мороженное из не вегитарианского меню.

Поезд прибыл в Джайпур без опаздания и в сопровождении новых друзей, я вывалился на перрон.

Поиск жилья в Джайпуре

Номер отеля в Джайпуре.
Номер отеля в Джайпуре

Как только я вышел из вагона и ступил на перрон железнодорожной станции в Джайпуре, так сразу же получил индивидуального приставалу, его хитрое выражение лица и дергающийся глаз говорил, что товарищ он бывалый и так просто своей выгоды не упустит. Но мои новые знакомые, с которыми я познакомился по пути в Джайпур и которые добровольно согласились оказать помочь с размещением, пытались оградить меня от подобных приставал. Однако, пройдя несколько метров новый зомби — помогала ожесточенно набрасывался и предлагал свои услуги. И каждый раз мои индийские знакомые объясняли «Этот форин с нами, не трогай его», но конкуренция на вокзале Джайпура была такой высокой, что фразу требовалось повторять каждую минуту.

Выбравшись из клоаки привокзальной площади, мы с индийцами пошли искать мне ночлег. Не знаю, по каким признакам они поняли куда меня нужно заселять, но привели меня в отель, который располагался на противоположной стороне от вокзала и имел ценник явно не моего бюджета. После переговоров и неоднократной демонстрации какого-то удостоверения (а мой индийский приятель оказался адвокатом) стоимость снизилась вдвое, но даже такой дисконт не позволил мне остановиться в этом отеле.

Я объяснил индийцам, что стоимость 3000 рупи за сутки пребывания слишком велика, они меня поняли и потащили куда-то вглубь угрюмых дворов. Выяснилось что где-то в глубине есть государственный отель с приятными ценами. И действительно стоимость одноместного номера равнялась 150 рупи, что отлично укладывалось в мой бюджет, но как всегда в таких ситуациях были и свои ограничения, а они заключались в следующем, располагаться в этом отеле мог исключительно жилец с индийским паспортом, которого у меня не было и как бы ни ругались мои приятели с администратором на ресепшен и сколь бы не махал перед его носом адвокатской коркой, администратор был непреклонен. Так мы и ушли оттуда не о чем не договорившись. Пройдя несколько отелей с конскими ценниками я принял решение, что злоупотреблять гостеприимством более не могу (тем более что в поиске отеля оно вовсе не помогало), поблагодарил своих индийских товарищей и принялся самостоятельно прочесывать вечерний Джайпур в надежде найти что-то приличное для ночлега.

Искать жилье в Джайпуре, а еще и ночью история невеселая. Вся особенность заключается в том, что отели засунуты по таким углам и лабиринтам улиц, словно специально для того, чтобы никто их не обнаружил. Или как вам отель, ресепшен которого расположен на четвертом этаже здания, пробраться в которое можно лишь на лифте спрятанном в самом дальнем углу бара-ресторана, больше похожего на притон из тарантиновских фильмов.

Чем больше я бродил по ночному Джайпуру, тем сильнее мне хотелось поскорее из него уехать, но я прекрасно понимал, что всему виной ночной приезд в город и как следствие проблемы с поиском жилья. Пройдя все, еще открытые отели (а войти в некоторые было невозможно, их двери были заперты и там явно не ждали поздних гостей) я так и не нашел место ночлега, лямки рюкзака давили на плечи с двойной силой, накопившаяся усталость окончательно испортила настроение и лишь свора бездомных собак, которые атаковали меня в очередной подворотне привели меня в чувства.

Пройдя пустынный перекресток с красивыми витринами в которых стояли новенькие машины марки Tata, а сразу под витринами люди укладывались на ночлег, я вышел на Ml Road, далее шел непонятными улицами и очередной раз оказался на Station Road с ее виадуком и обитателями для которых виадук стал домом, но в этом месте я еще не был. Несмотря на позднее время, тут кипела жизнь и светились неоновые вывески отелей, ну вот и все я спасен, подумал я и направился прямиком на свет.

Народ на улице жил своей жизнью, в открытых лавках продавали продукты, моторикши зазывали на экскурсии (непонятно на какие, но зазывали), жизнь налаживалась, как неожиданно передо мной нарисовался индиец, рост которого вряд ли доходил до 150 см, его физиономию украшал свежий фингал, а передний зуб был сколот наполовину. «Привет друг, чего ищешь?», прохожу молча индийца с фингалом, но он плетется позади и настойчиво предлагает услуги провожатого.

Искать отель с коротышкой становилось неприятно, он опережал меня и забегал на ресепшен первым, таким образом делая себе заработок. В конце концов этот цирк мне надоел и я попытался объяснить что ничего мне не надо и чтоб он занялся чем-то более полезным. Ответ коротышки меня удивил «Это моя улица и тут я веду бизнес, не хочешь проблем слушай меня». Что-то доказывать индийскому дурочку у меня не было сил и я покинул его улицу.

Выйдя на Station Road и пройдя метров 50, я постарался выбрать более адекватного рикшу и указал условия поиска отеля и условия его поведения (чтобы он ни бегал в отель впереди меня), рикша вроде понял и мы едем по ночному Джайпуру. Пару отелей проехали, в них не было свободных номеров, но после рикша выруливает на ту самую улицу с коротышкой и коротышка, собственной персоной, прямо на ходу залезает в повозку, дальше мы едем уже троем.

Сложный поиск жилья в Джайпуре, отель за 500 рупи.
Сложный поиск жилья в Джайпуре, отель за 500 рупи

Мне уже было все равно с кем искать отель, а извозчика я уведомил, что если я не найду отель денег он тоже не увидит, так что расслабившись я наблюдал за работой сразу двух помогал (такого со мной в Индии еще не было). Прокатившись по нескольким отелям, мне стало ясно, что в Джайпуре найти хорошее жилье ночью нереально и мой выбор остановился на отеле Sugandh Retreat, основным его преимуществом была пешая доступность «Розового города», да к тому же прочие увиденные отели навивали грусть.

Сложный поиск жилья в Джайпуре, отель за 500 рупи.
Сложный поиск жилья в Джайпуре, отель за 500 рупи

С помощью двух помогал, стоимость размещения в комнате без окон и с грязными стенами обошлась мне в 500 рупи, плюсом отеля является 24 часовой чекаут, что мне было на руку. К самому большому минусу номера, я отнесу пожалуй, невозможность закрыть входную дверь на свой замок и отсутствие верхней перегородки в ванной, так что перелезть в/из соседний номер не составляет никакого труда. Верная стоимость этого номера 200–300 рупи, но так как меня сопровождали сразу два индийца, которые вероятно на данной сделке заработали по 100 рупи, то цена вполне адекватна.

Из Джайпура в Пушкар

Верблюд в Пушкаре.
Из Джайпура в Пушкар

Ближайший поезд в сторону Аджмера был в районе двух часов ночи и имел в своем названии приставку суперфаст что может только забавлять (Af Adi Superfast Express). Именно Аджмер считается промежуточным пунктом на пути в Пушкар. Рядом с Пушкаром есть своя железнодорожная станция, она является конечной и поезда ее не очень часто навещают, так что ее наличие самостоятельных путешественников особо не радует.

Гостиница в Джайпуре ничем выдающимся мне не запомнилась, так что покидаю ее с чувством облегчения. В запасе есть два часа для неспешной прогулки до вокзала, ночные улицы Джайпура пусты и лишь изредка пристают моторикши со своими предложениями. Один из извозчиков, долго не мог понять отчего белый мистер идет пешком, пришлось вступить в переговоры. Индиец подумал, что я заблудился и решил, что его информационные услуги будут щедро оплачены. Поняв что мистер знает дорогу к железнодорожному вокзалу не хуже чем он сам, вывалил свое мега предложение, «Информация бесплатна, но вы теперь должны ехать со мной». Извозчик был удивлен моим отказом и еще долго ехал рядом на своем чадящем чуде мототехники.

На пути к железнодорожному вокзалу Джайпура попадались еще несколько подобных типов, но менее агрессивных. В большей своей степени, прогулка до вокзала была ровной и успокаивающей, днем я бы этот путь пешком точно не прошел.

Железнодорожный вокзал Джайпура по планировке схож с большинством жд вокзалов в Индии, так что покупка билета прошла в «автоматическом» режиме. В назначенное время прибыл поезд, приставка «супер быстрый» в его названии не позволяла ему опаздывать. До Аджмера ехать всего несколько часов, но все же хотелось поспать, так что набираюсь наглости и захожу в вагон слиппер класса с билетом для дженерал.

Мой выбор вагона оказался удачным, в нем было полным-полно свободных полок, занимаю верхнюю боковую, пристегиваю на замок рюкзак, ставлю будильник в телефоне на четыре утра и спать.

Будильник разбудил меня ровно в четыре, странно, но никаких кондукторов ночью не было и мой билет никто не проверял, что позволило мне немного поспать. Окончательно просыпаюсь и наблюдаю за окном кромешную темень, никакого рассвета, а просто темень. В назначенное время, поезд сбавляет ход и подъезжает к еще одной из бесчисленного количества станций индийской железной дороги под названием Аджмер.

Выхожу на платформу, а тут все практически знакомо, но на удивление чисто. Моя следующая задача доехать до Пушкара, никакого плана как это сделать в пять часов утра у меня нет, так что иду на улицу в надежде найти транспорт. Выбор невелик, а те таксисты которые есть в зоне моей досягаемости называют сумму поездки, такую что на эти деньги можно на самолете долететь до Дели.

Немного поторговавшись, узнаю от таксистов что до Пушкара достаточно долго и ночью за дешево им ехать лениво. Тут поступает предложение, за сто рупи доехать до автобусного вокзала, но там все равно придется ждать, ведь в пять утра рейсовые автобусы еще не ходят. Картина с доставкой меня в Пушкар весьма печальная, оглядевшись по сторонам, возвращаюсь в здание вокзала.

Если выбирать место для ожидания, то здания индийских железнодорожных вокзалов в подавляющей своей массе более комфортные чем автобусные станции, элементарные удобства в виде туалета и воды есть на всех, а самые продвинутые предоставляют платные услуги по аренде номеров и комнат повышенной комфортности с кондиционерами и большими телевизорами, так что остаюсь тут на несколько часов.

Я был единственным европейцем в помещении вокзала, никакого интереса со стороны местного населения ко мне не было, это и понятно, ведь они уже крепко спали, кто на стульях, а кто просто на полу. Мое сопротивление сну было не долгим и спустя двадцать минут, я застегнул куртку, надел шапку, положил рюкзак под голову и уснул на неудобных креслах железнодорожного вокзала Аджмера.

Пробуждение было естественным, от грохота приближающего поезда и от его истошных сигналов. Оглянувшись по сторонам я не нашел спящих на полу людей, никто не спал и на сидениях, народу было очень мало, куда все пропали я узнавать не стал. Беглый осмотр своих вещей не выявил их утраты или порчи к коим я морально себя подготовил. У меня ничего не украли и ничего плохого со мной не сделали, осознав это я окончательно просыпаюсь с пониманием что приобрел новый опыт в самостоятельных путешествиях.

На привокзальной площади жизнь кипела и бережно приняла меня в свой круговорот и уже спустя пять минут моторикша везет меня на автобусную станцию Аджмера. Местная автобусная станция такая же как и прочие автобусные станции в Индии, шумно, грязно, суетливо. Расплачиваюсь с рикшей и пересаживаюсь в рейсовый автобус до Пушкара, стоимость проезда до Пушкара равна 12 рупи, что в пять раз меньше той стоимости которую я заплатил рикшевозу, а дальность поездки в пять раз больше.

Дорога из Джайпура в Пушкар, местные автобусы.
Дорога из Джайпура в Пушкар, местные автобусы

Автобус монотонно пополз сквозь сонный город и я снова начал засыпать, но это продолжалось недолго. Вскоре за окном показалось озеро (Ана Сагар) с многочисленными стаями пеликанов, а после начался подъем в гору. Наг Пахаром или Змеиная гора расположена между Аджмером и Пушкаром, не то чтобы это высокие горы, но все же старый и видавший виды автобус с трудом вписывался в крутые повороты на горном серпантине, одним словом, мой сон как рукой сняло.

Через полчаса государственный автобус прибыл в пункт назначения, не то чтобы я не увидел автобусного вокзала, его просто там не было, автобус высадил всех прямо в чистом поле. Водитель меня заверил что это и есть Пушкар, но судя по моему выражению лица, переспросил «Мистер, вы точно в Пушкар едете?»

Пушкарское солнце припекало, уточнив в каком направлении расположено озеро, направляюсь к нему искать жилье.

Поиск жилья в Пушкаре

Самостоятельный поиск жилья в Индии по ночам штука сложная, об этом я уже неоднократно писал ранее, но я и не догадывался что ранним утром все пушкарские гестхаусы закрыты. Я приехал в Пушкар примерно в начале девятого утра, но город еще спал.

Вся пушкарская жизнь проходит вблизи Священного озера, там же соответственно нагромождение храмов и отелей всех мастей, от дешевых и ужасных до дорогих и приятных. Путешественники рассказывают, что во время ярмарки верблюдов, цены на жилье летят в космос, а свободных комнат не найти.

Сам поиск жилья в Пушкаре прост, идешь вдоль главной улицы (Main Market Rd.) и заглядываешь в приглянувшиеся отели и гесты, улица огибает озеро и на ней расположено большинство отелей города. Моя задача осложнялась лишь ранним прибытием, но рано это не поздно и дойдя до ближайшего открытого кафе я сделал перерыв на ранний завтрак.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, уличное кафе в Пушкаре.
Дешевый гестхаус в Пушкаре, уличное кафе в Пушкаре

В процессе неторопливого завтрака, вид «за окном» начал стремительно меняться, торговцы открывали свои лавки, народ принялся более активно бродить по улице, а вездесущие коровы чаще заглядывать в кафе, это хороший знак и я продолжил поиски жилья.

Обойдя несколько гестхаусов я понял ценовую политику, она во многом поддавалась индийской логике, чем ближе к святому месту, тем дороже. Для меня близость к святому озеру Пушкара не была самоцелью, так что выбор был основан на стоимости жилья. Стоить отметить, в Пушкаре хорошо торгуются на аренду жилья и если иметь желание, то вам обязательно уступят в цене.

Самый жесткий вариант из увиденного мне предлагали за 100 рупи в сутки (но можно было еще немного снизить), в комнате не было ничего, только кровать и дверь, окон тоже в ней не было, про горячую воду, WiFi и прочие мелочи жизни спрашивать было бесполезно. К тому же сам гест находился в очень угрюмом месте.

Пушкар также имеет хороший выбор отелей с ценой комнат от 3000 рупи за сутки, не совсем понятно чем обусловлена такая стоимость, может наличием бассейна, а может еще чем, но такой выбор имеется.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, Shriya Guest House.
Дешевый гестхаус в Пушкаре, Shriya Guest House

Вернувшись в один из первых гестхаусов с распространенным индийским названием Shriya Guest House я принялся торговаться. Комната в нем была средней паршивости, но внутренний двор этого старого здания (на визитке так и написано Old Haveli Hotel) был очень приятен, во дворе отлично работал WiFi и было всегда солнечно, а горячая вода исправно подавалась по первому требованию. У меня не было точного плана на какой срок мне нужно тут жилье, но для меня комната обошлась всего за 250 рупи в сутки.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, двор Shriya Guest House.
Дешевый гестхаус в Пушкаре, двор Shriya Guest House

Сама комнатка маленькая и весьма обшарпанная, если бы стены имели иной цвет, то было бы очень грустно. Идеально квадратная форма комнаты позволяет разместить в ней кровать, маленький столик и стул, на все остальное места уже не хватает.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, комната за 250 рупи.
Дешевый гестхаус в Пушкаре, комната за 250 рупи

Дверь выходящая в солнечный двор и пара окошек с москитной сеткой делали комнату немного веселее.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, комната за 250 рупи.
Дешевый гестхаус в Пушкаре, комната за 250 рупи

Убитая душевая из которой сквозь окно проникал шум улиц Пушкара может напугать каждого кто увидит эту фотографию, но тусклая лампа накаливания не давала разглядеть все ужасы санузла.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, душевая.
Дешевый гестхаус в Пушкаре, душевая

Из Пушкара в Джодхпур

Железнодорожная станция Аджмер.
Из Пушкара в Джодхпур

Половина недели в удивительном Пушкаре пролетела как полчаса и следующим пунктом моего самостоятельного путешествия по Индии был Джодхпур. С грустью выселяюсь из уютного и очень аскетичного гестхауса и направляюсь на автобусную станцию, именно на нее я и приехал несколько дней назад. По дороге к автобусной остановке меня навещают мысли «А может вернуться в гест и остаться еще на недельку», но решение принято и вот уже раздолбанный автобус везет в Аджмер.

Днем, автовокзал в Аджмере уже не казался таким ужасным и неприветливым, да шумно, чуточку грязнее чем всюду, но терпимо, пересаживаюсь с большого автобуса в маленькую повозку моторикши, в которой кроме меня уже было несколько индийцев, принимаем на борт еще парочку и едем на железнодорожный вокзал Аждмер.

Железнодорожный вокзал в Аждмере меня удивил своим персоналом, который способен использовать современные способы уборки помещений. Вместо привычной огромной швабры которую уборщики волокают в большинстве жд вокзалов Индии, размазывая вокзальную грязь тонким слоем, в Аджмере все всерьез, аккуратный индусик катается по перрону на поломоечной машине и вид у него прямо как у махараджи. А в остальном обычный железнодорожный вокзал в стране с населением более миллиарда.

Никаких сложностей с покупкой билета в секонд класс не возникло. И вновь в моих руках клочок картона за 90 рупи с очередной надписью, на этот раз to Jodhpur. Времени до поезда в сторону Джодхпура было много, что позволило мне посмотреть отснятые фотографии, тем более на индийских железнодорожных вокзалах все условия для подобной работы есть. Тут и электрические розетки для подзарядки и вентиляторы на потолке, есть и специальные комнаты с кондиционерами.

Если верить билету, то расстояние от Аджмера до Джодхпура не более 244 километров, даже на самом медлительном индийском экспрессе подобное расстояние можно покорить часа за три-четыре, так что для дальнейших поисков жилья в Джодхпуре еще есть время.

Вскоре прибыл мой поезд и я вновь нарушая местные законы лезу в вагон слипер класса с билетом пригодным для секонд класса. Стоит отметить, мне часто везло, повезло и в этот раз, места были, но иногда народу в слипер вагоне бывает как селедок в бочке, даже сложно предположить что же тогда твориться в вагонах без указания мест.

Несколько часов в пути прошли за лицезрением раджастанских пустынных пейзажей сквозь зарешеченное окно, солнце клонилось к закату и следующей остановкой был Джодхпур.

Поезд прибыл в Джодхпур без опозданий, на улице еще светило солнце, было уже не жарко и солнечные лучи окрашивали все вокруг в теплые тона, люблю это время дня. В большинстве случаев, я стараюсь покинуть вокзал минуя центральные ворота, во-первых, так меньше шанс быть атакованным рикшевозами, а во-вторых, иногда такой путь в город более короткий, на этот раз произошло именно как я и описал.

На выходе из вокзала привычный мини-рынок, покупаю связку ярких бананов и принимаю несколько предложений от извозчиков. Куда мне ехать я примерно представляю, а сколько заплатить за этот маршрут становиться ясно из разговора, просто делю озвученную цифру на три и все довольны.

В этот раз закат случился весьма стремительно и на базарную площадь Джодхпур я приехал уже в сумерках, хотя время в пути от вокзала до площади не более 15 минут.

Джодхпур, базарная площадь.
Джодхпур, базарная площадь

Стоимость проезда от железнодорожного вокзала Джодхпур до знаменитой джодхпурской базарной площади с часовой башней обошлась мне всего в 40 рупи плюс двадцатку я потратил на бананы, добавляю рикшевозу еще десятку и отправляюсь на поиски жилья.

Автобусные вокзалы в Джодхпуре

Автобусные рейсы из Джодхпура связывают город со многими регионами Индии, и как в любом индийском городе тут есть свой автовокзал, но помимо основного (государственного) есть и несколько частных.

Мой опыт поездок на междугородных автобусах в Индии привел меня на Central Bus Stand (RSRTC, Raika Bagh) — это и есть главный автовокзал в Джодхпуре. Он расположен к востоку от площади Сардар Базар, в 10 минутах езды на моторикше.

С автовокзала RSRTC можно уехать во все стороны, вот основные направления:

  • Аджмер;
  • Биканер;
  • Дели;
  • Джайпур;
  • Джайсалмер;
  • Пушкар;
  • Маунт Абу;
  • Удайпур.

Главный автовокзал в Джодхпуре ничем особым не отличается от своих собратьев разбросанных по всей Индии, тут все стандартно и на удивление работоспособно.

Вот так выглядят билетные кассы и зал ожидания.

Билетные кассы на автовокзале RSRTC.
Билетные кассы на автовокзале RSRTC

А вот и сами автобусы которые повезут вас в далекие дали. :)

Автобусы на автовокзале RSRTC, Raika Bagh.
Автобусы на автовокзале RSRTC, Raika Bagh

А вот эти господа, вполне возможно окажутся вашими водителями.

Автобусы на автовокзале RSRTC, Raika Bagh и их водители.
Автобусы на автовокзале RSRTC, Raika Bagh и их водители

В моем случае было явное недопонимание и как следствие перенаправление меня в один из коммерческих вокзалов.

Офисы многочисленных частных перевозчиков сосредоточены к юго-западу от железнодорожного вокзала, среди самых надежных певевозчиков есть выбор, Маhadev Travels, Jain Travels и VK Jain Travels и т.д.

Но ехать за билетом на автобус самостоятельно нет никакой необходимости, в каждом отеле/гестхаусе вам помогут купить билет за небольшую комиссию, которая не превышает 50 рупи. Есть еще один способ покупки билетов на автобусы — купить онлайн на их сайте или на сайте cleartrip, в моем случае купить онлайн не получилось, то свет в гесте пропадал, то мой банк не подтверждал транзакцию.

Основная проблема частных автобусных контор заключается в непонятном месте отправления их транспорта, к примеру компания Jain Travels имеет офис рядом с Kalpatru Cinema, но может забрать пассажиров и от Bombay Motors Circle и от Residency Rd.

Внешне частные офисы автобусников выглядят получше чем государственные, но комфорт в их автобусах такой же.

Вот так выглядит билетная касса конторы Jain Travels.

Билетные кассы на автовокзале Jain Travels.
Билетные кассы на автовокзале Jain Travels

А вот их автобусная станция, расположенная напротив кинотеатра Kalpatru, и ожидающие пассажиры.

Автовокзал Jain Travels.
Автовокзал Jain Travels

Поиск жилья в Джодхпуре

Я прибыл в исторический центр Джодхпура, именно тут сосредоточено большинство бюджетных гостиниц, и принялся искать себе жилье. Минуя, рыночную площадь углубляюсь в хаос жилых кварталов.

Вид с улицы на Sunrise Guest House.
Вид с улицы на Sunrise Guest House

Дефицита бюджетного жилья в Джодхпуре нет, гостиницы и гестхаусы расположены друг на друге и активно конкурируют за каждого клиента. Я ищу бюджетный вариант с Интернетом и горячей водой. Просматривая все гесты которые встречаются по дороге, которая поднимается к форту Мехрангарх.

Захожу в очередной старинный дом, узкая лестница ведет на второй этаж. В полумраке поднялся, а наверху никого. Кричу «Есть тут кто», тишина, еще громче повторяю свой вопрос. Из темноты коридора слышу шаги. Сначала появляется маленькая девочка с огромными как у кошки глазами, потом ее мать.

Смотрю комнату на одного постояльца, вполне приемлемо. Начинаю торговаться. Женщина принимает мою цену в 150 рупи, но тут появляется глава семейства (мистер Пракаш) и торги начинаются заново. В итоге я заселяюсь в маленькую комнату без душа, но с Интернетом и настенными росписями за 200 рупи.

Бюджетный гестхаус в Джодхпуре.
Бюджетный гестхаус в Джодхпуре

В моей комнате был балкон с которого можно было видеть соседние гестхаусы и кусочек форта Мехрангарх.

Вид из окна.
Вид из окна

Из мебели в комнате была лишь кровать, но зато какая кровать...

Дух времени.
Дух времени

Sunrise Guest House это старый хавели, который как и многие дома в исторической части Джодхпура перестроен под гостиницу. Основной отличительной особенностью Sunrise Guest House был сам мистер Пракаш.

Мистер Пракаш всюду.
Мистер Пракаш всюду

Его физиономия была везде где это возможно, мистер Пракаш улыбался вам с визитки гестхауса, его фото висели в холле и коридорах, со стен смотрели яркие росписи на которых тоже вырисовывался лик мистера Пракаша или кого-то из его родственников.

Роспись на стенах.
Роспись на стенах

Время идет и сегодня владелец гестхауса и любитель покрасоваться перед фотокамерами выглядит немного уставшим.

Мистер Пракаш вживую.
Мистер Пракаш вживую

Но любовь к самому себе это ерунда по сравнению с тем как проказничал в своей гостинице мистер Пракаш. Гестхаус состоял из нескольких этажей, а на крыше был ресторан под открытым небом с видом на форт Мехрангарх. Заявленный Интернет идеально работал в ресторане, но сигнал в комнатах был слабым, но это было еще не все. Мистер Пракаш считал каждую копейку и всячески заставлял делать то же самое и своих постояльцев, таблички напоминающие о бережном использовании электричества дублировались устным напоминанием мистера Пракаша при каждом удобном случае. Учитывая все вышеперечисленное, Интернет просто был обречен и после закрытия ресторана прекращалась и раздача WiFi.

Исчезновение Интернета в вечерние часы меня огорчила, но это не смертельно, хорошо хоть электричество не пропало и можно заняться прочими важными делами, в конце концов принять душ и лечь спать пораньше. Но не тут-то было. В мрачной душевой, которая освещалась тусклой лампой накаливания, мощность которой была минимальна (лучше бы уж вообще без света, чем с такой тусклой лампой), вода из кранов не текла. Нет, я понимаю когда владельцы гестов отключают горячую воду на ночь, но тут воды не было вообще никакой. Матерюсь и иду спать как есть.

Общая душевая.
Общая душевая

Утром, мой первый вопрос к мистеру Пракашу был прост, «Мудак, где вода?». Оппонент улыбался и списывал все проблемы на ветхость городских коммуникаций, проблемы старого города, ругал мэра и прочих небожителей. Я поверил, но вечером все повторилось.

Будьте осторожны, а ведь этот гест есть в Лонели Планет и описание там отличается от действительности.

Из Джодхпура в Удайпур

Салон автобуса (слипер) на паршруте из Джодхпура в Удайпур.
Из Джодхпура в Удайпур на автобусе

Следующим местом моего индийского путешествия должен быть Удайпур. В городе я планирую пробыть пару дней и осмотреть все удайпурские достопримечательности, думаю 2 дней должно хватить.

Но была одна проблема. Дело в том что путь из Джодхпура в Удайпур весьма долгий, а билета на поезд у меня не было. Можно конечно вновь ехать с билетом в дженерал класс, но был и альтернативный вариант — междугородний автобус.

Попытка купить билет на слипер бас через Интернет удачно провалилась, возможно из-за частого отключения света в моем гестхаусе, а возможно из-за кривого индийского сервиса по продаже билетов. Так что остался единственный путь, ехать на место старта автобуса и покупать билет на месте.

Автобус в Удайпур отправлялся в 11 утра от Kalpatru Cinema. Где этот Kalpatru Cinema и сколько до него ехать я понятия не имел, но заложил на дорогу час, что после оказалось весьма много.

До базарной площади дошел пешком, а там выбрал моторикшу посговорчивее. Судя по объявленной цене ехать до Kalpatru Cinema не более 15 минут. Водитель моторикши всю дорогу уточнял не ошибся ли я автовокзалом и каков мой пункт назначения. Вскоре повозка прибыла на хмурый перекресток и рикшевоз радостно объявил «мистер финиш». Выглянув из кибидки я не увидел привычной картины которая сопровождает типичный автовокзал в Индии.

Покидать трехколесную кибидку не хотелось. Немного оглядевшись я обнаружил что-то подобие офиса с яркими вывесками, это и был офис-автовокзал частной автобусной компании Jain Travels. При покупке билета кассир пять раз переспросил мое имя, но в итоге все равно написал по своему, ошибку я обнаружил когда проводник в автобусе начал называть меня мистер Алах, было весьма непривычно слышать это в свой адрес.

Мой билет на автобус до Удайпура.
Мой билет на автобус до Удайпура

Зал ожидания у автобусной конторы Jain Travels был такой же маленький как и их офис. Но несмотря на это в нем был ЖК телевизор и фильтрованная питьевая вода.

Зал ожидания автобусной конторы Jain Travels.
Зал ожидания автобусной конторы Jain Travels

До отправления автобуса времени было много и надежно пристегнув рюкзак отправляюсь на поиски кафе.

Вокруг Kalpatru Cinema никаких злачных мест обнаружено не было и я вернулся к своему рюкзаку. Может время было раннее, а может действительно место не очень проходное, из доступного сервиса был лишь лоток с какой то, даже для меня, непонятной едой. От завтрака в нем я отказался.

Ближе ко времени отправления на автостанцию начал прибывать народ. Вместе с народом стал прибывать и прочий сомнительный лю. Одним из таковых был чистильщик обуви, который начал яростно навязывать свои услуги, все его посылали и ничего ремонтировать/чистить не желали, тогда он разулся и в виде рекламной акции начал начищать свои, видавшие виды ботинки.

Слипер бас в Удайпур

С двадцатиминутным опозданием на станцию прибыл автобус, марка производителя транспортного средства мной была не опознана, снаружи он выглядел вполне сносно. Ожидающие, наперегонки помчались занимать свои места. Мне непонятна логика местных, зачем спешить если номера мест указаны в билете.

Междугородный индийский автобус, слипер бас.
Междугородный индийский автобус

На удивление, внутренности слипер баса выглядели тоже вполне удовлетворительно. Схема расположения мест была оптимальна для дневных переездов. Часть мест в автобусе были сидячими, над которыми располагались спаренные лежаки, а на противоположной стороне были одиночные спальные места.

Расположение мест в слипер басе.
Расположение мест в слипер басе

Вот вид двойного спального места. От внешнего пространства вас отгораживают тряпичные шторки и наглухо закрывающаяся стеклянная дверь, полки на первом ярусе стеклянной двери не имеют.

Спальное место в слипер басе.
Спальное место в слипер басе

Кабина водителя весьма просторная, но где все приборы? В общем то самое главное тут присутствует, а самое главное в Индии это удовлетворить богов. В этой кабине мини алтарь как тому и положено установлен на самом почетном месте.

Место водителя.
Место водителя

Долгая дорога в Удайпур

Несмотря на опоздание стоянка автобуса все длилась и длилась, а пассажиры вальяжно шатались по салону, как вдруг все словно по команде заняли свои места и началось затяжное путешествие из Джодхпура в Удайпур.

В пути автобус регулярно делал остановки на которых часть пассажиров обновлялась. На более длительных стоянках в салон автобуса с громкими криками просачивались торговцы всевозможными самосами и чаями.

Спустя несколько утомительных часов поездки я ощутил все минусы поездок в индийских автобусах.

Во-первых, в отличие от поезда, в автобусе нет никакой свободы перемещения, а учитывая что я ехал в сидячем положении, то и тому подавно. Если вам попался противный попутчик, то терпеть его общество придется всю поездку.

Во-вторых, в индийских автобусах нет туалетов как таковых, а если очень приспичит то следует попросить водителя и он нехотя сделает остановку, и все свои надобности придется делать на глазах у всех пассажиров.

В-третьих, поезда делают остановки на станциях которые представляют собой супер маркет на платформе, в нем можно купить хоть слона, а автобусные станции этим похвастаться не могут.

Пустынные пейзажи за окном быстро наскучили и основным развлечением в поездке было наблюдение за пассажирами. Частая смена народа в салоне автобуса не давала скучать.

Позабавила одна индийская семейка из трех человек, они пытались уместиться на верхней полке которая была расчитана на одного и им это каким-то чудом удалось. Но с завидной регулярностью кто-то из этой забавной семейки с матюгами на хинди летел вниз, далее следовал долгий процесс размещения и через какое-то время все повторялось.

Автобус злостно опаздывал, но завершение маршрута уже чувствовалось. Подъезжая к Удайпуру запомнились крутые горные дороги, сквозь которые пробирался автобус. За окном начало темнеть и наконец-то показались окраины Удайпура.

До этого я в Удайпуре не бывал и представления не имел где территориально лучше покинуть автобус. Попутчики частями выходили на непонятных перекрестках, где возможно следовало бы выйти и мне. Но я упорно ждал прибытие на автовокзал в самом центре Удайпура, но нет бас привез меня в такую задницу мира, в которой даже привычных моторикш не было.

«Все, финиш мистер — конечная станция, выходите плиз» это прозвучало в мой адрес и все надежды что автобус вывезет меня с пустыря на окраине Удайпура испарились. Делать нечего, собираюсь и выхожу на улицу.

Поиск жилья в Удайпуре

Долгий и изматывающий автобусный переезд из Джодхпура в Удайпур завершен и вот я стою на пустыре в одном из «спальных» районов Удайпура и понятие не имею в каком направлении двигаться дальше...

Все кто ехал со мной в автобусе разбежались кто куда, так что и спросить-то особо не у кого. Сумерки наступили особенно быстро, а вокруг никого. Обычно вездесущие моторикши спасают ситуацию, но их тоже нет. Вспоминаю про навигатор и на мое счастье заряд батареи полон. Спустя пять минут я уже бодрым шагом топаю в верном направлении.

Судя по информации которой со мной делится навигатор, идти до туристического квартала Удайпура несколько километров, усталость от автобусного переезда дает о себе знать. Пытаюсь стопить попутные автомобили, но вероятно удача решила остаться в Джодхпуре еще на несколько дней. Так я прошел около километра, ни таксистов, ни моторикш нет, словно они все вымерли...

Продолжаю идти по обочине шоссе, как вдруг вижу припаркованную кибитку моторикши, моей радости не было предела. Подлетаю к транспортному средству в надежде что спасение уже рядом, а там нет никого. Огорченный этой неудачей, сбрасываю рюкзак на землю и усаживаюсь за руль моторикши дабы отдохнуть. Грешным делом, меня посетила мысль угнать транспорт, но этому было не суждено реализоваться. Из глубин кузова моторикши что-то надвигалось прямо на меня, это был сонный водитель. Вновь забрезжила надежда на мое спасение.

Разбуженным водила был безнадежен, к тому же он не говорил по-английски. Собрав все свои знания хинди я выпалил «Чело Пичола», что можно интерпретировать как «Отвези меня пожалуйста к прекрасному озеру Пичола, где я смогу найти хороший гестхаус, принять в нем душ, поесть в руф-топ ресторане с прекрасным видом на город и т.д.». В общем то никуда рикшевоз ехать не желал, в отличие от меня, и ответил отказом, но худо без добра не бывает. Вероятно, чтобы побыстрее от меня отвязаться и вновь упасть в сон на заднем сиденье своего транспортного средства, он весьма подробно (жестами) объяснил где можно найти все вышеперечисленное и идти дотуда всего две минуты.

Индиец не обманул. Пройдя сквозь сонный и очень грязный квартал я оказался на ночном рынке или очень напоминающим его месте, покупаю связку бананов, несколько самос и масала чай. Поглощаю все купленное со скоростью достойной книги рекордов Гинеса и вступаю в дебаты с местными рикшевозами.

Непонятно откуда взялся такой стереотип «Европеец — значит богатый», но почему-то все индийские рикши видя европейца уверены что перед ними стоит как минимум миллиардер, от которого обязательно надо отщипнуть немного его состояния, так было и в этот раз. Торг начался с 300 рупи, эта сумма ровно на 80 рупи больше чем я заплатил за восьмичасовую поездку из Джодхпура в Удайпур. Достаю из кармана билет на автобус и демонстрирую его присутствующим, мужчины переглянулись, цена мгновенно падает вдвое, далее идут доводы почему изначально они зарядили такую стоимость. Разворачиваюсь и иду к другой кучке водителей, они прекрасно слышали весь разговор и называют стоимость поездки приближенной к действительности. Вынимаю деньги и оглашаю свою цену. Тут очень важно! Когда индиец видит деньги, то он сделает все возможное чтобы их заработать, так что визуальный эффект сработал на отлично.

Несмотря на мое позднее появление в туристической части Удайпура жизнь на улицах города кипела, что мне было на руку. Обойдя полквартала меня ждал новый сюрприз. Близость одного из важных праздников всех индийцев, праздника Холи заполнила отели под завязку, а там где были свободные номера стоимость проживания увеличилась в разы от стандартно индийской цены.

Визитки гестхаусов в Удайпуре.
Визитки гестхаусов в Удайпуре

Выбор жилья в Удайпуре велик и несмотря на приближающийся праздник Холи варианты найти бюджетное жилье имеется. Особо запомнилось заселение в Ganesha Guest House. Стоимость проживания была вполне гуманная и составляла 350 рупи. Я уже разместил все свои вещи в комнате и собрался принять душ, но настойчивый стук в дверь поломал все мои планы. В дверях стоял сын владельца геста и просил меня подняться в офис. Офис был на крыше геста и состоял из двух стульев и письменного стола под открытым небом. Владелец Ganesha Guest House начал издалека, типа «Как дела, надолго ли в Удайпур, чем занимаешься и т.д.», но суть разговора была в следующем, от меня требовалось подписать договор (я в Индии при заселении такое вообще первый раз вижу) и внести депозит, который равнялся аренде комнаты на весь срок пребывания. Я быть может даже и внес бы депозит и подписал бумаги, но я понятия не имел на сколько дней задержусь в Удайпуре. Собираю вещи и иду в другой приглянувшийся мне гестхаус.

Lake View Guest House предложил мне еще более выгодные условия по аренде и никаких депозитов. За 300 рупи в сутки, мне предоставили несколько комнат на выбор, простенькие но жить можно. Расположение геста очень удобное, в пешей доступности от всех туристических мест Удайпура, а до храма Джагдиша идти одну минуту.

Комната в гестхаусе Lake View Guest House.
Комната в гестхаусе Lake View Guest House

Комната была весьма просторна, из мебели лишь два стула и журнальный столик. Несмотря на дневную жару, ночью в Удайпуре было не больше 12 градусов, так что два тонких одеяла были использованы по назначению. Приятным дополнением было то, что в мою комнату пробивался сигнал WiFi из ресторана который был этажом выше, так что работать можно было не вставая с кровати.

А вот так выглядит душевая, убитая конечно, в Индии это привычное дело и к таким картинкам очень быстро привыкаешь, зато горячая вода текла исправно.

Душевая в гестхаусе Lake View Guest House.
Душевая в гестхаусе Lake View Guest House

Из окна моего номера открывался вид на крышу соседнего жилого дома и можно было подглядывать за повседневней жизнью удайпурских индийцев,. У них на крыше был весь жизненный цикл, от утреннего душа под открытым небом до вечерней чистки зубов.

Вид из окна на соседние крыши.
Вид из окна на соседние крыши

Из Удайпура в Читторгарх

Вагон поезда под брендом Palace on wheels.
Из Удайпура в Читторгарх на поезде

Все достопримечательности Удайпура осмотрены, пришло время двигаться дальше. Следующим городом к которому у меня был особый интерес был город Читторгарх, а интересен он мне своей историей и великолепным фортом.

До Читтора (это сокращенное название Читторгарха) из Удайпура можно добраться несколькими способами, первый и тот который я выбрал — это надежный и верный поезд. Также, можно доехать на автобусе-экспрессе, знатоки говорят что такие автобусы способны часа за два доставить вас из Удайпура в Читторгарх и ездят они каждый час. Но искать автобусную станцию у меня не было никакого желания, тем более еще свежи воспоминания о том как я на автобусе приехал в Удайпур. Таксисты тоже были готовы отвезти меня в Читторгах, стоимость поездки примерно 1 000 рупи.

До выбранного поезда в Читторгарх есть еще несколько часов, так что спокойно выселяюсь из номера и поднимаюсь на несколько этажей вверх. В пустом ресторане моего гестхауса панорамный вид пятизвездочного отеля, а чайник чая стоит всего 40 рупи. Вид такой, что все окрестности и озерные дворцы на озере Пичола как на ладони.

Пара часов за серфингом в Интернете пролетели молниеносно и уже следует торопиться ибо поезд ждать не будет, а до железнодорожного вокзала надо еще доехать.

Как оказалось, никакой проблемы выбраться из туристического квартала Удайпура нет. Первый попавшийся на глаза моторикша был готов довезти меня до вокзала за предложенные 50 рупи (неужели я переплатил? :)).

От Удайпура до Читторгарха не более 120 километров (если верить информации указанной на жд билете). Практика моих передвижений по Индии показала следующее, если поездка дневная и расстояние не превышает 200 километров, то наличие билета в вагон Дженерал класса вполне подходит.

В этот раз, я вновь еду с билетом в общий вагон. Покупка билета в полупустом вокзале никаких удивлений не принесла, сижу в ожидании своего superfast экспресса, разглядываю (от безделья) проездной документ и осознаю что уже ровно месяц моего путешествия по этой удивительной стране.

Железнодорожный билет до Читторгарха.
Железнодорожный билет до Читторгарха

В ожидании поезда в сторону Читторгарха народ на вокзале начал прибывать, рядом со мной на скамейку присел очень важный индиец с ноутом из которого торчал модем с яркой надписью «МТС».

Как связь? Поинтересовался я.
Для разговоров не очень, а для Интернета самое то. Вежливо ответил важного вида индиец.

Как позже оказалось парень работал в местном представительстве международной конторы PricewaterhouseCoopers, которая оказывает услуги в области консалтинга и аудита. На короткое время я заполучил человека, который мог частично пролить свет на многие вопросы которые меня интересовали.

На пероне перед нами стоял один из поездов который позиционировал себя как Palace on wheels, что нескромно переводилось как «Дворец на колесах». Ткнув пальцем в тонированное стекло кондиционированного вагона, я с насмешкой спросил своего нового знакомого, наверное эти дворцы пустые ездят, ведь не каждому индийцу по карману заплатить за пару недель путешествия 10000 долларов.

Индиец оторвался от монитора ноутбука и переспросил меня. Поняв, что верно меня понял, он посетовал на то, что как правило эти поезда очень востребованы и билеты следует заказывать очень заранее. Я был удивлен.

В скором времени прибыл поезд и повез нас в сторону Читторгарха. За разговорами о всяких непонятных для меня, но очень ясных для каждого индийца вещах (почему в Кашмире иногда стреляют, зачем сикхи убили Ганди, почему Гоа это не Индия, чем махаран отличается от махараджа т.д.) поезд прибыл на станцию, а мне еще требовалось найти ночлег в Читторгархе.

Отель в Читторгархе

Прибыв в Читторгарх на поезде из Удайпура я обнаружил одну-единственную улицу, идущую вдоль железнодорожных путей, это меня немного расстроило. Я предполагал, что выбор жилья в Читторгархе будет весьма скудным, но не настолько же. Кромешная тьма уже успела накрыть город и всех его обитателей, так что с выбором места ночлега мне стоило поторопиться.

Для того чтобы вы понимали на какой улице происходили поиски жилья, прикладываю фотографии сделанные утром следующего дня (все фото к этому посту сделаны на следующий день). Первое впечатление, которое произвел на меня Читторгарх — еще одна индийская дыра, возможно в этих словах есть доля правды.

Улица идущая от отеля Meera к жд вокзалу Читторгарх.
Улица идущая от отеля Meera к жд вокзалу Читторгарх

На привокзальной улице есть несколько гостиниц и гестхаусов, цена/качество в которых весьма и весьма спорно, есть коробки из стекла и бетона по цене от 3 000 рупи за сутки, а через дорогу ночлежка без окон и дверей за 400 рупи. Условия в последней ужаснее некуда.

Бреду по темной, пыльной улице вдоль хаотичной, беспорядочной застройки в неизвестность. Допросы редких прохожих о наличии в их прекрасном городе дешевого жилья для туриста с горячей водой и Интернетом привели меня к отелю Meera. У входа в который прогуливался швейцар в форменной одежде, а садовник поливал дорожку, ведущую ко входу, мне это понравилось.

Внешний вид отеля Meera.
Внешний вид отеля Meera

Отель гордо несет две звезды, но при беглом осмотре я не нашел ни одной. Тем не менее это был самый бюджетный вариант в Читторгархе который мне удалось отыскать, возможно из-за ремонтных работ, которые проводились в отеле, а может из-за отсутствия туристов. Стоимость размещения для меня была 300 рупи в сутки, хотя на визитке и на ресепшен минимальная цена номера класса Non-A.C. Room - 800 рупи. Интернет (WiFi был только на ресепшине) и горячая вода подавались исправно.

Номер был весьма просторным, с огромным кинескопным телевизором и белоснежным бельем, что всегда удивляет в дешевых индийских гостиницах. Отсутствие возможности закрыть номер на свой замок — это единственное что опечаливало, но индийцы уверяли что все под камерами и волноваться не стоит.

Большая кровать с чистым бельем, большой телевизор.
Большая кровать с чистым бельем, большой телевизор

Бонусом к номеру за 300 рупи был вот такой вот набор состоящий из белоснежного полотенца, рулона туалетной бумаги и куска мыла с изображением европейской девушки на упаковке и милым названием Дуня, по-моему это мило. :)

Свежее полотенце и мыло под брендом Дуня.
Свежее полотенце и мыло под брендом Дуня

Душевая в моем номере была королевских размеров (наверное самая огромная что я видел в Индии за свою поездку), в ней был даже встроенный шкаф и электрическая розетка (что весьма редко), но сам вид душевой весьма печальный.

Огромная душевая в номере за 300 рупи.
Огромная душевая в номере за 300 рупи

Еще одним бонусом номера за 300 рупи был маленький балкон, который я обнаружит утром. Вид с балкона никакой, но встретить балкон в номере за такую стоимость это уже поражает.

Балкон с видом во двор.
Балкон с видом во двор

Секрет кроется в том, что отель перестраивается и постояльцев в нем немного, ведь кто захочет платить полную стоимость за проживание на стройплощадке. Хотя ремонтные работы меня никак не тревожили, ведь днем меня не было, а вечером все строители отдыхали.

Коридоры в отеле в процессе ремонта.
Коридоры в отеле в процессе ремонта

Как выглядит общепит в Читторгархе

Основная достопримечательность Читторгарха, к которой едут туристы — это древняя крепость Читтор. Так как достопримечательность в городе только одна, то большинство туристов приезжают сюда всего на один день, которого с головой хватает на осмотр всего Читторгарха.

К слову сказать, в Читторгархе ни одного белого туриста за полтора дня проживания я так и не повстречал, хотя прошел весь город пешком. Зато, часто (в основном в форте) встречались местные туристы (индийцы). Из этого можно предположить, что Читторгарх не особо популярен у европейцев, а раз нет большого потока белых мистеров, то и сервис в городе в основном «Хинди стайл», благодаря этому факту есть все шансы погрузиться в Индию с головой и ушами, т.е. полностью.

К стандартным местам питания туристов в Читторгархе, я бы отнес рестораны в гостиницах, но в моем двухзвёздочном пристанище никаких намеков на пункт общественного питания обнаружен не был.

Но не так страшно, ведь я приехал в Читторгарх по железной дороге, а значит там обязательно есть столовая. Столовые в индийских вокзалах это своего рода сеть индийских макдаков, тут в большинстве случаев стандартные блюда, стандартные цены и привычный уровень хаоса. С этим все понятно.

Так как мое место проживание в Читторгархе было вблизи железнодорожного вокзала, то завтракал и ужинал я именно в окрестностях оного. На привокзальной площади, как в принципе, во многих городах Индии, устроен мини-рынок вперемешку с кафешками и прочими нужными для каждого индийца местами. Мусульмане жарят курей, индийцы подают тхали и все бы ничего, но очень как то все обшарпано и загажено.

Привокзальная площадь в Читторгархе.
Привокзальная площадь в Читторгархе

Выбираю первую попавшуюся забегаловку и захожу. Вид у кафе очень дизайнерский, стены такого цвета, как будто их специально красили черной краской, а нет тут никакой краски, это все естественными образом до такой степени дошло. Стоит сказать, что остальные кафе в городе выглядят не лучше.

Кухня у подобных заведений обычно находится перед входом, в какой-то степени это отличная идея, ведь всегда видно как и что тебе готовят. Условия прям сказать завораживают, но хочется что-то скушать и желательно погорячее.

Кухня в индийском кафе.
Кухня в индийском кафе

Никаких изысков индийской кухни в меню обнаружено не было, так что стандартный омлет из двух яиц, это блюдо мне показались самым надежным в этом кафе. Приготовление еды в таких забегаловках заслуживает отдельного поста в блоге, но надо отдать должное, готовят быстро и вкусно. Несмотря на явные антисанитарные условия, ничего страшного после завтрака в этом кафе со мной не произошло, возможно гора специй и острый перец чили, который в подобных заведениях можно брать нелимитированно, а может просто везение.

Почему индийцы на кухне используют стройинструмент?.
Почему индийцы на кухне используют стройинструмент?

Зал для яств тоже впечатляет и уж точно запоминается. А вот и меню на стене нарисовано, половина блюд в настенном меню закрашены, но если присмотреться и подсчитать все строчки, то их наберется больше 30, тридцать блюд для такого заведения — это тоже удивляет. Хотя фиг его знает, может это вовсе не меню, а долговая книга, ставки на спорт, лотерея или что там у индийцев сегодня популярно, ведь все написано на хинди, которого я не знаю.

Вип зал в кафе.
Вип зал в кафе

Плачевное положение с читторгарским общепитом спасает наличие дешевых и очень вкусных фруктов, фруктовых лотков в городе хватает, именно фруктами я и спасался от голода. Вот такая вот она настоящая Индия.

Фруктовые лотки в Читторгархе.
Фруктовые лотки в Читторгархе

Из Читторгарха в Бунди

Вокзал в Читторгархе.
Из Читторгарха в Бунди на поезде

Одного полного дня мне хватило на осмотр всех достопримечательностей Читторгарха и экспедиция состоящая из одного человека (меня) двинулась дальше. Следующим на очереди был сонный индийский городок Бунди (или Банди, кому как нравится).

Выселяюсь из привокзального отеля и получаю бонус, бонус заключался в 24м чекауте, то есть так как я провел в отеле (суммарно) не более суток, то и взяли с меня как за сутки, мелочь а приятно.

До железнодорожного вокзала в Читторгархе от отеля Миера идти ровно пять минут, поезд еще через час, что позволяет посидеть в лобби отеля и посерфить в Интернете, дабы он тут присутствует.

Между Читторгархом и Бунди налажено автобусное сообщение, но я остановился на поездке на поезде. Во-первых, железнодорожный вокзал совсем рядом от моего отеля, а где находится автобусная станция я так и не понял, во-вторых, расстояние между городами всего 130 км, в-третьих, билет на поезд стоит всего 30 рупи. Единственный плюс автобусов (как я понял уже после прибытия в Бунди) - это то что автовокзал находится в самом городе Будни, а железнодорожная станция Бунди очень далеко и придется брать рикшу.

Билет на поезд в Дженерал класс куплен, поезд прибыл с пятиминутным опозданием, что для Индии весьма уважительно, народу мало. Еду, наслаждаюсь видами за окном, из европейских туристов лишь пожилая супружеская пара с огромными спортивными сумками «Tatonka», изначально я их принял за американцев, но в процессе разговора выяснилось, эти туристы из Ирландии, они до такой степени влюблены в Индию, что приезжают сюда либо 10, либо 11 раз (сами уже не помнят).

Никаких приключений в поезде не происходило, а к стандартным индийским вещам (продавцы чая и самос, странствующие святые, люди третьего пола вымогающие деньги и т.д.) я уже привык и принимал их как должное, Индия все же.

Как оказалось ирландцы в Бунди не в первый раз и как у большинства иностранцев (любят они чтобы все шло по плану), у них в Бунди забронирован гестхаус с трансфером, куда они меня и приглашали. Зная индийский менталитет, понимаю что стоимость проживания в гесте для белых мистеров вероятно раза в два выше, чем в соседнем, но соглашаюсь принять участие в смотринах.

За болтовнёй и лицезрением индийской вагонной жизни время летит незаметно и поезд прибывает на железнодорожную станцию Бунди. Следую с новыми ирландскими знакомыми в поисках их трансфера.

Поиск жилья в Бунди

Отель в городе Бунди.
Отель в городе Бунди

Приехав по железной дороге в Бунди вы оказываетесь за несколько километров от самого города и соответственно до туристического анклава в Бунди требуется на чем-то ехать. Пожалуй в Бунди ехать по железной дороге выходит весьма накладно, смотрите сами, билет на поезд стоит от 30 рупи + стоимость рикши от 150 рупи, если ехать на автобусе, то рикша вам будет не нужен. Туристы в Бунди селятся в месте под названием balchand para, это в двух шагах от старой крепости.

Совместно с новыми приятелями иду по привокзальной площади и очень уж она мне напомнила мое прибытие в Кхаджурахо, такие же толпы рикшевозов, от которых не отбиться. Но очень скоро нашу компанию вылавливает трансферный рикша (новые знакомые заранее забронировали жилье и трансфер с вокзала) и тащит в свою повозку.

Расстояние от железнодорожного вокзала до центра Бунди оказалось еще больше чем я мог себе представить, но вот наконец пустынная дорога сменилась оживленной городской застройкой. Вокруг стали мелькать бесчисленные торговые лавки и рынки, а запах уличной еды и специй намекал на то чтобы остановиться и поужинать, но сначала надо найти ночлег. Город казался приветливым и приятным.

Моторикша прикатил к гестхаусу с фееричным названием Raj Mahal (этот гест можно найти на airbnb.ru), судя по названию в котором были следующие слова Tourist Guest House & Roof Top Restaurant, в нем должны были подавать еду и делать это в замечательном ресторан на крыше здания, это хорошо, но сколько тут стоит проживание?

Мое появление в этом гестхаусе было в компании двух людей из страны с весьма высоким уровнем жизни и я был готов к объявленной цене в несколько раз превышающую среднюю стоимость. Цена после торгов составила 600 рупи за сутки в крохотной комнатке. Прощаюсь со своими знакомыми и иду на поиски более подходящего жилья.

Искать долго не пришлось, достаточно было перейти дорогу и зайти в первый попавшийся гестхаус, коим оказался гест с еще более крутым названием Haveli Parihar Heritage View. Стоимость проживания удалось снизить до 250 рупи за сутки, что вполне приемлемо за подобное размещение, да и стоит отдать дань возрасту особняка, владелец говорит, что оно чуть ли не ровесник старой крепости Бунди, полагаю что врет.

Внешний вид гестхауса Parihar. В резном балкончике владелец устроил себе место для отдыха и целыми днями там спал.
Внешний вид гестхауса Parihar. В резном балкончике владелец устроил себе место для отдыха и целыми днями там спал

Haveli Parihar Heritage View это старый двухэтажный хавели, состоящий из череды внутренних дворов, которые лабиринтом ведут во вполне пригодные для проживания комнаты. В одном из внутренних дворов обустроен небольшой ресторан (пару раз заказывал в нем еду, готовят очень долго, но вкусно), ресторан — это конечно громко сказано, но индийцы даже уличную палатку зовут рестораном.

Комната в которой я разместился была выкрашена в розовый цвет и имела огромную кровать, журнальный столик и два настоящих деревянных кресла и все это за 250 рупи в сутки.

Огромная кровать и два теплых одеяла.
Огромная кровать и два теплых одеяла

Горячая вода исправно греется бойлером, но один раз были проблемы с водой, во всем виноват проклятый человеческий фактор. Владелец гестхауса, по стандартной индийской безалаберности забыл наполнить емкости для воды и мне пришлось чистить зубы прямо в так называемом ресторане.

Интернет лучше всего работает в ресторане, именно в этом дворе в подвешенном состоянии болтается WiFi роутер, в комнаты сигнал проникает неохотно, так как гестхаус малолюдный то никаких проблем в использовании Интернета в ресторане я не испытывал.

Душевая была в кафеле, немного по-индийски аляповато, но все же есть горячая вода и вполне чисто, что можно еще желать?

Душевая с закосом на роскош.
Душевая с закосом на роскош

И самое важное, до основной туристической достопримечательности Бунди — крепости Taragarh fort пять минут пешком.

Уличная еда в Бунди

Рынок и уличную еду можно смело записывать в местные достопримечательности.

С общепитом в Бунди дела обстоят прекрасно, но было бы глупо рассказывать про обычные туристические рестораны на крышах домов, которых в Бунди полно. В Бунди есть замечательный базар, вероятно он сохранился еще с тех времен, когда индийцы о существовании англичан и знать не знали, но тем не менее рынок в Бунди великолепный.

Именно на рынке есть множество едален с привычными для каждого индийца блюдами, а про цены в местах индийского общепита думаю каждый догадывается. Впрочем дешевизна индийской уличной еды это не самое главное для чего стоит ее попробовать. Посещая разные индийские захолустья, я каждый раз удивляюсь как может меняться то или иное индийское блюдо. Вроде бы, как обычная самоса (это такая индийская версия пирожка с картошкой) может менять свой вкус в разных местах, в Дели это будет один вкус, в Гоа другой, а в Кашмире вы можете и не опознать привычную для вас самосу.

Горячие самосы.
Горячие самосы

Тоже касается и соусов, а вернее их остроты, считается что чем южнее вы в Индии обедаете, тем ядренее становятся соусы, которыми сдабривают всю еду, отчасти это верно.

Горячие самосы с пряным соусом.
Горячие самосы с пряным соусом

Но вернемся к Бунди. В Бунди, как и в большинстве городов Индии, утренний рынок и вечерний — это две большие разницы, то что вы видели утром, не гарантировано увидеть вечером, точно так же происходит и с уличной едой. Каждый вечер, появляется множество уличных лотков, на которых начинают варить, парить и жарить. Мной замечено, что вся кулинарная активность происходит на главной рыночной улице, которая тянется от колодца Раниджи-ки-Баори до колодцев Нагар Сагар Кунд.

Днем выбор значительно меньше чем вечером, но даже днем, голодными вы не останетесь. Будьте осторожнее с соусами, их острота не зависит от цвета и запаха.

Уличная еда в Бунди очень разнообразна и на удивление вкусна, единственный минус — это внешний вид заведений, как выглядят точки общепита в Индии и в Бунди в частности отдельная тема для разговора, но сказать честно, ничего страшного со мной после уличной трапезы не происходило.

Уличная столовая в Бунди.
Уличная столовая в Бунди

Все индийцы безумно любят пить чай, в Бунди от этой традиции стараются не отходить и вкуснейший масала чай тут доступен всюду.

Масала чай по индийски.
Масала чай по индийски

Отдельно хочу сказать про сладости, в Бунди есть такой же выбор индийских сладостей как и в других местах Раджастана, но особую любовь у меня вызвали сухари.

Самые вкусные сухари в Индии продаются в Бунди.
Самые вкусные сухари в Индии продаются в Бунди

С виду это обычные сухари, но на вкус это что-то фантастическое, они мне напомнили сухари которые было можно купить в советских магазинах (это пожалуй был единственный не дефицитный товар в те времена). Не знаю почему, но то что продается теперь в российских магазинах совсем другой продукт. Обязательно попробуйте местные сухари.

Вредная сладость.
Вредная сладость

А вот следующее, я вас вам не рекомендую покупать. Вот такие вот сладкие «крендельки» кислотного цвета — это просто тесто в сахарном сиропе. Их очень красиво готовят, выглядят они тоже очень привлекательно, но на вкус ничего особенного, да и вредные, ведь кроме сахара в них ничего нет.

Чем себя занять в Бунди

Утро в Бунди было солнечным и не было никакого желания ходить по музеям и дворцам, а хотелось бесцельно бродить по узким старинным улочкам в надежде не заблудится. Так я и поступил, а посещение основных достопримечательностей Бунди было перенесено на более позднее время, но мне требовалось хотя бы узнать где они (достопримечательности) находятся. Вот с этой мыслю я и брел от своего гестхауса в сторону рыночной площади, попутно спрашивая окружающих про дорогу в форт Тарагарх.

На одном из многочисленных перекрестов, интуиция мне подсказала что дорога в форт где-то рядом, но где точно она не сказала (тут все улочки очень похожи друг на друга). Стою я значит кручу головой во все стороны, появляется индиец и с удивительной настойчивостью задает один и тот же вопрос «Что ищет мистер?». Еще со времен посещения Дели (кто был в Дели тот поймет) у меня выработался рефлекс «игнорить» подобные обращения, но что-то было в незнакомце что вызывало доверие. Далее был короткий диалог:

Что ищет мистер?
Ищу вход в форт, денег нет, экскурсия не нужна, покупать ничего не буду.
Хорошо - хорошо. Мистер, вход в форт Тарагарх в 50 метрах от вас, идти вот по этой улице вверх. У вас отличное чувство юмора. Хорошего вам дня, если потребуется помощь обращайтесь.
А куда обращаться?
Мистер, вы стоите прямо перед моей мастерской, я тут учу людей рисовать. Хорошего вам дня и остерегайтесь обезьян если пойдете в форт.

Gopal Samariya, художник из Бунди.
Gopal Samariya, художник из Бунди

Я был немного удивлен от состоявшегося диалога, но направился в указанном направлении, и действительно вход в крепость был совсем рядом. Уточнив время работы форта Тарагарх и дворца возвращаюсь в город той же дорогой (она там одна), а в голове крутится диалог с художником, решил зайти в его лавку и посмотреть что там.

Лавка художника расположена на перекрестке дорог ведущих ко входу в форт Тарагарх, в маленьком помещении, на стенах развешаны работы художника, все можно купить, стоимость я не уточнял, но думаю что после торга она вполне приемлема.

Фотр Тарагарх (акварель).
Фотр Тарагарх (акварель)

Обучение рисованию происходит тут же и при желании каждый может попробовать свои силы в этом деле. В момент моего посещения никого из студентов не было, как уточнил сам художник, студенты приходят ближе к вечеру, когда на улице уже темнеет самое время заняться волшебством.

Открытки из Бунди.
Открытки из Бунди

Gopal Samariya, так зовут моего нового знакомого, занимается своим делом уже более 20 лет, как и у большинства индийцев это семейное предприятие. Сложно судить насколько искусство является прибыльным делом в Индии, но у владельца этой художественной лавки несколько детей, которые учатся, да и сам он особо бедствующим мне не показался.

В лавке мне особо понравились открытки, красочные листки картона расписанные вручную, вот истинный сувенир который стоит привезти из Индии, а вернее отправить по почте (так как открытка после этого станет еще ценнее).

Открытки из Бунди.
Открытки из Бунди

Кстати, почтовое отделение расположено в 50 метрах от художественной лавки и выглядит очень по-индийски, но доверять почте стоит, проверено на собственном опыте.

Отделение почты в Бунди.
Отделение почты в Бунди

Есть и рисованные «комиксы», если есть желание то Gopal Samariya нарисует вам все что пожелаете. При мне он рисовал какого-то белого мистера родом из Англии на фоне индийских просторов, весьма удобный сервис.

Сувенир на память должен быть уникальным.
Сувенир на память должен быть уникальным

Запомните координаты этого доброго индийца, от общения с ним у меня остались только позитивные эмоции, а как он может быть вам полезным, читайте в следующих постах.

Адрес художественной мастерской:

Kauishk Art
Nahrkac Hohatta Garh Palace Bundi

и телефон: +850 490 72 85 или 91 823 326 78 07

Из Бунди в Коту

Автовокзал в городе Бунди.
Из Бунди в Коту на автобусе

Следующей точкой на карте Индии в моем путешествии стал город Кота, сейчас объясню для чего я поехал в этот ничем не примечательный индийский городок. Еще находясь в Удайпуре, я изучал свой дальнейший маршрут передвижения по Индии, так как четкого плана моя поездка не имела, а имела лишь несколько желаемых/обязательных для осмотра или передвижения городов, то мне приходилось по мере надобности видоизменять маршрут.

Почему я поехал в Коту?

Город Бунди был одним из желаемым для осмотра городом, а вот город Кота оказался в маршруте лишь из-за своей транспортной инфраструктуры, а истинным пунктом назначения для меня был Мумбай, сейчас объясню почему я все же еду в город Кота.

Если посмотреть на самодельную карту Индии, то видно что в Раджастане большинство интересных городов расположены рядом (за исключением Джайсалмера) в большинстве из них я уже побывал, так получилось что последним городом в Раджастане для меня оказался Бунди. Этот очень маленький городок не может похвастаться хорошим транспортным сообщением, к счастью рядом находится большой транспортный узел Кота. К тому же из Коты были билеты на поезд до Мумбая и я их преспокойно купил (будучи в Удайпуре) используя сайт клиртрип.

Город Кота на карте Индии.
Город Кота на карте Индии

Все прелести поездки из Бунди в Коту на автобусе

Есть несколько плюсов автобусного сообщения между двумя городами, близость автостанции (в Бунди) к туристическому анклаву, частота курсирования в хлам убитых автобусов, собственно на этом плюсы и заканчиваются. Сейчас опишу все более подробно.

Идя на автостанцию в Бунди захожу в интернет кафе и распечатываю билет на поезд до Мумбая (что бы не искать интернет кафе в Коте), там же уточняю расписание автобусов до Коты и понимаю что опоздать на них невозможно, они ходят с частотой обычной маршрутки. Не спеша добираюсь до шумного, грязного и беспорядочного автовокзала и начинается квест с поиском автобуса и покупкой билета.

После небольшого брифинга, удалось выяснить где найти автобус в сторону Коты, тут же рядышеом можно купить на него билет. А вот тут внимание! Я купил билет (стоимость поездки на автобусе от Бунди до Кота равна 31 рупи), но ехать в заполненном до краев автобусе не захотел. Хоть расстояния небольшие и через 40 минут автобус прибывает в Коту, но стоять всю дорогу особого желания не испытывал и решил подождать следующий автобус. Местные жители мне намекнули, что купленный билет будет уже недействителен. Как так недействителен, я же покупал его в официальной конуре — билетной кассе. Забиваю на мольбы окружающих, лезу в прибывший автобус и занимаю удобное место.

Не успел я уютно разместиться, как прибегает контролер и что-то бормочет про тикет, показываю билет, а дальше был следующий диалог.

Мистер, ваш билет испортился.
Как билет может испортиться? Он же не сосиски, как он может испортиться, если куплен пять минут назад?
Ваш автобус ушел пять минут назад.
Мой автобус не ушел, ты видишь я же в нем сижу.

Вскоре мне надоело дискутировать с кондуктором и мы вместе пошли к тому кто продал мне просроченный билет. Далее, дискуссия продолжилась между контроллером из автобуса и кассиром в конуре — билетной кассе, о чем они там орали на хинди я знать не могу, но после их дебатов кассир из билетной кассы накалякал на моем билете какие-то иероглифы и уверено заявил «Райт нау посибл».

Оказывается, тут (и в остальной Индии) какая-то хитрая система по продаже билетов и продают их с учетом номера автобуса, возможно это какой-то учет пассажира потока. Учитывая тот факт что билет в любом индийском автобусе можно купить у контроллера, то надобность в подобных билетных кассах отпадает, есть некоторые исключения (перемещения на большие расстояния).

Только все сложности моего обилечивания закончились и автобус уже был готов стартовать в счастливое будущее, как в него вошли несколько вооруженных полицейских с ружьями времен английской колонизации, ведя на цепи двух заключенных. Ничего особенного не произошло, только видеть людей в средневековых кандалах было непривычно.

Автобус отправился в Коту, попутно собирая всех желающих. Картины за окном были пустынно печальные, как-никак Раджастан — это пустыня. В назначенное время автобус прибыл в пункт назначения.

Поиск жилья в городе Kota

Отель в городе Kota.
Отель в городе Kota

Друзья, в этом посте вас ждет еще одна маленькая порция треша от индийской туристической отрасли, но обо всем по порядку.

Город Kota — это очередной город миллионник на пути моей этно экспедиции по закоулкам Индии, и как я не раз уже убеждался, если в индийском городе проживает очень много народу, то ничего хорошего не жди.

Первый мой провал заключался в том, что я выбрал междугородний автобус вместо привычного поезда. Вся суть в том что скопление недорогих гестхаусов находится вокруг железнодорожного вокзала, а рядом с автовокзалом жилья нет. Второй мой косяк заключается в том что я очень посредственно отнесся к интернет-поискам отелей в городе Kota, как обычно рассчитывал что спокойно найду отель по приезду.

Покинув чрева автобуса мне следовало поскорей найти жилье и успеть хоть что-нибудь посмотреть в городе, ведь рано утром следующего дня я должен был сесть на поезд до Мумбая. В Коте, как и в любом индийском городе авто и жд вокзалы привлекают рой таксистов и прочих рикшевозов, тут главное верно от их избавится и найти местный транспорт.

В Интернете читал про маршрутки, которые курсируют между авто и жд вокзалом, но на деле пришлось скооперироваться с местными жителями и поехать на моторикше. Доплатив водителю 50 рупи я был уверен что с его помощью найду приличное жилье по оптимальной цене, но рикша начал стандартный аттракцион, с разводом белого мистера (катать по самым дорогим отелям, где его ждет откат). Пришлось взять ситуацию под свой контроль и четко дать понять водителю, что дальше я попробую обойтись без него.

С рикшей я попрощался вблизи железнодорожного вокзала и стал привычно прочесывать квартал в поисках ночлега. Всем направляющимся в Коту путешественникам хочу сказать, город Kota нетуристический из этого следует что большинство гостиниц здесь либо для бедных паломников, либо для крутых коммерсантов. Поискав отель для ночлега, я понял что как первый вариант, так и второй не стоит тех денег которые за них просят. Но проблема даже не в дороговизне проживания или в кошмарных условиях, а в том что в большинстве гостиниц и гестхаусов нет мест, а там где есть места не селят иностранцев.

Побродив примерно час по району прилегающему к железнодорожному вокзалу Коты я уже мысленно видел еще одну ночь которую мне предстоит провести на индийском вокзале, прошлый опыт ночевки на вокзале для меня был позитивным, так что я особо не огорчался. Но тут произошло чудо и мне попался отель в котором были свободные места, в нем селили иностранцев и цена укладывалась в мой бюджет (300 рупи за сутки). Но когда я увидел номерной фонд отеля Hotel Vikrant Palase, с удивительным слоганом An ideal place to stay, то всерьез подумал о ночевке на вокзале.

Комната маленькая и неуютная.
Комната маленькая и неуютная

За 300 рупи мне предложили малюсенькую комнату, в которой отдыхал работник отеля. В номере был санузел, но не было горячей воды, о наличие WiFi и говорить не стоит. Немного подумав, было принято решение остановиться в этом чудесном месте, что наверное лучше чем ночевать на вокзале. Работника, лежащего на кровати выгнали, провели легкую уборку, я настоял на смене белья и на удивление это было выполнено.

Санузел напоминал общественный туалет, вероятно было бы намного лучше если его вообще в номере не было, но он был и являлся рассадником комаров и прочей антисанитарии.

Туалет в хинди стиле.
Туалет в хинди стиле

Комната укомплектована вот таким вот вентилятором-кондиционером, выполняющего чисто декоративные функции. На фотографии видно окно, но на самом деле его нет, это всего-навсего маскировка воздуховода в котором живут миллиарды комаров. И еще работающий телевизор, зачем нужны телевизоры в таких бомжатниках я действительно не понимаю.

Сама комната очень маленькая, и больше похожа на камеру хранения чем на номер в отеле. Чуть позже, поискав в Интернете я нашел отчет, в котором ребята неплохо отзываются про вполне приемлемый отель за те же деньги. Отель называется Hotel Shree Anand и находится рядом с моей ночлежкой.

Несмотря на все минусы этого варианта, я был доволен что его нашел.

Общественный транспорт

Общественный транспорт в городе Kota.
Общественный транспорт в городе Kota

Городской транспорт в городе напоминает зарисовки из какого-то фильма, точно не припомню название, но фильм был про апокалипсис. Убитые в хлам микроавтобусы, забитые народом до такой степени, что двери закрывать никому в голову не придет, моторикши переделанные по типу лимузинов, это когда кузов моторикши разрезают надвое и вставляют сколь угодно длинную секцию, и прочие диковинки индийского автопрома.

Удлинённые моторикши — это пожалуй еще одна достопримечательность города Kota, таких мутантов я больше не видел нигде в Индии. Вероятно, индийцев очень впечатлил голливудский фильм «Бетмен» и они решили понастроить себе таких же машин как у главного героя фильма. Индия уникальная страна.

Стоимость проезда в общественном транспорте в среднем равняется 10 рупи, но есть маршруты где цену лучше уточнять.

Выбрав транспортное средство понадежнее, отправляюсь на поиски достопримечательностей. Проблема заключается в том, что большинство народу не говорит по-английски, они лишь одобрительно качают головой в ответ и улыбаются. Накануне, выписанные в блокнот названия достопримечательностей города Kota мне пригодились как никогда ранее. Куда мне лучше сходить и где выйти, обсуждала вся маршрутка, вот только я ничего не понимал, говорили то они на хинди.

Общественность маршрутки нашла консенсус и всей гурьбой выпроводила меня у какого-то водоема, на мое счастье это было озеро Kishore Sagar, сюда я и направлялся. Прогулка по берегу озера и расспрашивание местных (тех кто активно шел на контакт) оказались результативными и меня подвезли к королевским кенотафам.

Из города Кота в Мумбай

Железнодорожный вокзал в городе Кота (Индия).
Из города Кота в Мумбай на поезде

Город Кота стал для меня отправной точкой в самый богатый и дорогой город Индии — Мумбай. Несмотря на то что в городе я был проездом, некоторые достопримечательности города Кота я изучил очень подробно.

Заранее купленный за 420 рупи железнодорожный билет (на сайте cleartrip) в вагон слипер был распечатан и говорил что ранним утром мне следовало быть на жд вокзале. Электронный билет был куплен 12 марта (всего за два дня до поездки) и в момент покупки его статус был RAC с номером 23, ближе к дате отправления статут поменялся и в личном кабинете (на сайте cleartrip) было указано место и номер вагона, вот они высокие технологии в действии.

Без всякого сожаления покидаю отель, который приютил меня в городе Кота на целые сутки и пешком иду на вокзал, в семь утра улица ведущая к вокзалу выглядит весьма апокалиптически, лишь вечно бодрствующие коровы немного оживляют унылый пейзаж.

Dehradun Express прибыл точно по расписанию и я погружаюсь в дремотное чрево вагона, но не тут-то было. Оказалось, что в семь часов утра в вагоне уже никто не спал и вагонная жизнь кипела, кто-то прямо в тамбуре чистил зубы (там для таких целей есть умывальники), кто-то завтракал, одним словом, большинство жителей вагона уже не спали.

Утро в вагоне индийского поезда.
Утро в вагоне индийского поезда

Я сразу понял что поездка будет веселой, тем более что в пути придется провести примерно 20 часов. Это мой второй длительный железнодорожный переезд по бескрайней Индии, первый был в самом начале индийского путешествия из Дели в Варанаси, в отличие от той поездки, сейчас в вагоне было тепло и нет надобности на ночь надевать куртку.

Моя верхняя полка свободна, забираюсь на нее, пристегиваю цепью рюкзак и пытаюсь немного поспать, но у остальных пассажиров поезда были немного другие приоритеты.

В моем купе были одни индийские дамы, которые при каждом приеме пищи старались угостить меня своей едой, поначалу я отказывался, но они свои попытки (накормить единственного европейца в вагоне) не прекращали.

На одной из безликой индийской станции, в тамбур вагона заселилась целая семья, билетов у них не было, но было много детей и огромные тюки с вещами. Редкие контроллеры никакого внимания не обращали на безбилетников, а те в свою очередь старались не доставлять особого неудобства пассажирам. Пассажиры иногда проявляли инициативу и подкармливали безбилетников, а безбилетники принимали дары как должное.

В Индии по железной дороге можно ездить без билета.
В Индии по железной дороге можно ездить без билета

Иногда глава семейства закрывал входные двери вагона и вся семья ложилась в тамбуре отдыхать, так что если требовалось попасть в туалет, то приходилось «идти по людям», людей это не особо раздражало. Мое отношение к таким людям нейтральное, но приспичило мне на одной из станции выйти на платформу купить всяких там самом, а в тамбуре «тихий час» ни пройти ни проехать. Пришлось выбираться наружу через соседний вагон.

В индийских поездах места хватит всем.
В индийских поездах места хватит всем

Особенность индийских поездов (как впрочем и всех остальных) заключается в том, что они никого ждать не будут. Учитывая этот фактор и прекрасно понимая что поезд поедет не дожидаясь пока я самосами и чаями затоварюсь, выбираюсь на перрон. У меня половина времени стоянки поезда ушла на то чтобы из вагона выбраться, а еще требуется и ларек с самосами найти. Но не в этом суть, купил я всё-таки самос и решил кетчупом их полить, а сам одним глазом на поезд поглядываю, чтобы он без меня не умчался. Давлю на бутылку с кетчупом, а красная жижа ну никак не покидает внутренности бутылки и тут я совершаю ошибку.

Продажа еды на жд станциях в Индии.
Продажа еды на жд станциях в Индии

В следующий момент в кетчупе было всё, включая меня, продавца самос и нескольких рядом стоящих индийцев. Матерно ругаясь беру сдачу и вижу как поезд медленно отъезжает от перрона, тут мне уже стало не до самос. Поезд мне догнать удалось, но индийским теткам в купе пришлось объяснять что вся футболка перепачкана не кровью, а томатным соусом. Переодеваюсь в чистое и отправляюсь к себе на полку спать. Остаток поездки до Мумбая не принес никаких происшествий, а безбилетники исчезли не доезжая до Мумбая.

Как доехать с Bandra Terminus до Mumbai CST(Chhatrapati Shivaji Terminus)

В начале пятого утра, поезд Dehradun Express прибыл в Мумбай, по крайней мере, я так думал что он приехал в Мумбай. Выйдя на перрон мне стало понятно, что оказался я в такой заднице мира, которая ну никак не может называться Мумбаем — городом миллионеров и IT-компаний. Вынув из кармана билет на поезд я отчетливо прочитал что конечная станция Bandra Terminus, местные меня просветили что до Мумбая еще нужно на чем-то ехать, а Bandra это один из районов/пригородов Мумбая.

Иду вслед за всеми вновь прибывшими, в надежде что они приведут меня туда куда нужно, в большинстве случаев этот способ работает безотказно, но на этот раз фокус не вышел. Я оказался в подобие вокзала, всю площадь пола которого занимали спящие индийцы, и непонятно куда идти дальше.

Но как известно, безвыходных ситуаций не бывает, на этот раз пришлось обратиться к таксистской мафии, от них стало ясно что до Мумбая можно доехать несколькими способами, либо на такси, либо на электричке.

Вариант такси показался слишком дорогим и я решил ехать до Мумбая на электричке. Тут следует понимать, что Мумбай большой город и вокзалов в нем несколько, моей целью был Mumbai CST (Chhatrapati Shivaji Terminus) — это новое название железнодорожного вокзала Виктории.

У проходящих полицейских я сверил полученную от таксистов информацию и кажется таксисты не врали (в Индии всегда стараюсь проверять сказанное), усатые стражи порядка также объяснили мне что электрички в Мумбай отправляются от соседней станции, которая находится совсем рядом и доехать до нее можно на такси или моторикше. Стоявшие рядом водители моторикш еще плотнее обступили и начали жалобными глазами смотреть в уста полицейского шепча при этом фразу «ту хандрит рупи, ту хандрит рупи» (это было непередаваемо). Рикшевозы до такой степени жалобно стонали и набивали свою цену, что усатый и пузатый (как и положено при его статусе) полицейский оглядев всю таксистскую свору пронзительным взглядом, и пару раз грозно рявкнул на присутствующих. Таксисты успокоились.

Как и говорили полицейские, вокзал с электричками находился совсем рядом и если знать в каком направлении идти, то никакие такси не нужны. Водитель рикши все же попытался стребовать с меня 200 рупи, аргументируя тем что повозка везла меня одного, а вот если бы была набита народом доверху, то тогда цена была той о которой говорили полицейские.

После того как я попал на вокзал с электричками, все стало совсем просто, деньги в кассу, билет в карман, а сам в вагончик. Следует помнить, что есть вагоны исключительно для женщин, так что если туда мужик зайдет дамы его в момент вышвыривают, причем сами катаются в любых вагонах, вот такое индийское равноправие.

Электрички в Мумбае.
Электрички в Мумбае

Спустя полчаса электричка прибыла на железнодорожный вокзал Виктории, он же Mumbai CST(Chhatrapati Shivaji Terminus), но про него я напишу отдельный пост, а теперь мне нужно найти ночлег, от этого зависит насколько я задержусь в Мумбае, он же Бомбей.

Поиск жилья в Мумбаи

Утренняя электричка прибыла на вокзал Виктории, который считается одной из основных достопримечательностей Мумбая. Ранее утро, но вокзальная жизнь кипит и клокочет. Разглядывать красоты вокзала Виктории, который индийцы зачем-то переименовали в непонятное Chhatrapati Shivaji Terminus я отложил на более позднее время, ведь нужно найти жилье, именно от этого будет зависеть моя продолжительность пребывания в Мумбае.

Заранее изучив информацию в путеводителе Лонели Планет и в Интернете я решил начать поиски жилья с туристического района Колаба, именно в районе Колаба имеются скопления бюджетных гестхаусов, недорогих отелей и всей туристической жизни города. От железнодорожного вокзала Виктории до монумента «Врата Индии», который как раз расположен в районе Колаба я решил прогуляться пешком и по пути посмотреть на достопримечательности. Но никому не рекомендую проделывать мой путь, особенно если вы с тяжелым рюкзаком.

Путь пролегал по следующим улицам. Прямо от вокзала я пошел по улице Perin Nariman street — это достаточно унылая торговая улица, смотреть на ней абсолютно нечего. В районе круга (площадь с круговым движением) Horniman Circle Garden улица Perin Nariman street плавно переходит в широкий проспект Shahid Bhagat Singh road, на этой улице немного поинтереснее, улица широкая и по ней ходит общественный транспорт, но смотреть тоже особо нечего. Далее, на пути будет еще один круг SP Mukherjee Chowk в центре которого установлен фонтан Wellington Fountain. Перед кругом следует свернуть налево, на улицу Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, которая упирается в монумент «Врата Индии».

На площади перед аркой уже присутствует народ, хотя время очень раннее, большинство присутствующих — местные туристы, зачем они приперлись сюда в такую рань вопрос открытый. Стоит отметить, что утром на площади перед аркой «Врата Индии» очень приятно, нет безумных толп туристов, нет суеты, нет надоедливых продавцов билетов на паромы, да и сами паромы еще спят в ожидании нового трудового дня. Немного отдохнув, от своей идиотской пешей прогулки с рюкзаком за плечами, я пошел искать жилье в мумбайском туристическом районе Колаба.

Монумент «Врата Индии» утром.
Монумент «Врата Индии» утром

Обойдя самый дорогой дворец-отель Мумбая Тадж Махал, я принялся прочесывать кварталы Колабы в поисках бюджетного варианта проживания. Ситуация была более чем интересной, в подавляющей части бюджетных отелей, названия которых я заблаговременно выписал в свой походняй блокнот, просто не было свободных мест, но места были в отелях, ценник которых начинался от 3 000 рупи за сутки. Ситуация чем-то напоминала сложный поиск жилья в Джайпуре, похожие условия по расположению бюджетных отелей (в полной заднице и еще глубже), но в Мумбае было раннее солнечное утро, что значительно поднимало настроение.

Погуляв с рюкзаком около часа, может и более, было принято решения воспользоваться услугами помогалы, благо тут их как песка на гоанских пляжах. Условно бесплатный помогала быстро нашелся и повел меня показывать жилье, соответственно зарабатывать себе на обед. Настроение было не очень, из-за своей глупости, ведь изначально можно было оставить рюкзак в камере хранения на вокзале и приехать на рикше. Придурковатого вида индиец вел меня в какой-то отель, попутно задавая стандартно-идиотские вопросы. Когда абориген уточнил что я русский, то сходу предложил купить у него марихуаны. Это предложение меня окончательно вывело из равновесия и я поинтересовался у наркоторговца, с какого перепугу он решил мне предложить свой товар. Далее, был следующий диалог.

С чего ты решил что мне нужна марихуана?
Ну ты же русский.
И чего что я русский?
Так все русские курят.
А если бы я сказал что из США, то что бы ты мне предложил?
То я бы тоже предложил тебе купить марихуаны, ведь все американцы курят.

Возникла немая сцена, и я решил задать еще один вопрос, ответ на который меня удивил

А с чего ты вообще начал болтать со мной, ведь мне нужно жилье найти, а не марихуану?
Ну ладно тебе, не злись, просто дружеский разговор про марихуану.

За разговорами про русских и американцев мы пришли в отель, который был в моем списке, но как и того следовало ожидать мест в нем не было. Я прямым текстом объяснил индийцу, что он не то чтобы тупица, а тупица в квадрате, ведь этот отель есть в любом туристическом путеводителе и какой смысл было меня сюда тащить?

Удачно парировав моё словесное нападение индиец уговорил дать ему еще один шанс, обещая «вери вери чип прайс». Идем на соседнюю улицу, входим в подъезд, поднимаемся на лифте и попадаем в мини-отель. Ресепшен в этом мини-отеле выглядит вполне приемлемо и я уточняю какой ценник, стоимость 1 000 рупи за ночь тоже вроде нормальная для Мумбая, иду смотреть номер.

Служащий отеля ведет вглубь этажа. Что я вижу, достаточно большое пространство было поделено перегородками, тут и располагались жилые комнаты, все это больше походило на капсульный отель с индийским акцентом. За тысячу рупи было предложено следующее, комната глубиной три и шириной два с половиной метров, которая больше походила на обувную коробку, никаких окон, из вещей только кровать и лампочка на потолке, душевая и туалет на этаже. Апартаменты конечно шикарные, но единственное желание при их виде — это побыстрее оттуда убраться.

В общем, мой поиск жилья в Мумбае благополучно провалился и я на автобусе отправился сдавать рюкзак в камеру хранения вокзала Виктории. Ничего страшного в том что я не нашел жилье в Мумбаи нет, это означает лишь одно, мне следует за один день осмотреть город и ехать дальше. Следующим городом на пути моей этно-экспедиции по Индии числился Аурангабад, поезд в направление которого отправлялся ночью, так что особой надобности в отеле на полночи нет, но если бы мне удалось найти недорогое жилье, то Мумбаи был бы изучен более пристально.

Туристические паромы на остров Элефанта.
Туристические паромы на остров Элефанта

Ну и краткий итог для искателей бюджетного жилья в Мумбае. К сожалению, город весьма дорог для поиска бюджетного жилья, ценник который озвучивают за убитую комнату соответствует стоимости хороших апартаментов в Гоа или отличному номеру в Дели, если вы решите торговаться на аренду жилья в Мумбаи, то готовьтесь что с вами прекратят разговаривать — это удивляет, но иногда встречается. Если вам нужно найти койка-место на несколько часов, то для ее аренды нет смысла ездить в район Колаба, с таким же успехом и по той же цене (300 – 600 рупи, так же можно арендовать на несколько часов) вы её можете арендовать и рядом с вокзалом Виктории.

Сдаю рюкзак в камеру хранения вокзала Виктории, предварительно переодевшись в свежую одежду и переложив из него все ценные вещи в маленький рюкзак, который всегда со мной. Отправляюсь налегке гулять по Мумбаю.

Из Мумбаи в Аурангабад

Вокзал Виктория в Мумбаи.
Из Мумбаи в Аурангабад с вокзала Виктория

Из Мумбаи в Аурангабад можно добраться несколькими способами, на автобусе (слипербасы стоят примерно 600–800 рупи), на такси (как сторгуетесь) и самый бюджетный транспорт — это поезд.

Покупка билетов на поезд до Аурангабада

После всех моих приключений на вокзале Виктории, я уже стою в кассе за билетом в Аурангабад. Народу немного, но очередь есть, в Индии жителей тьма и очереди тут привычное дело. Публика, стоящая в кассу настолько разношерстна что хоть фотографируй. Прямо за мной стоит рослый индиец и проявляет непонятное беспокойство (а может просто по чем-то), а его частые и беспорядочные движения в районе моего рюкзака, заставляют пропустить его вперед.

Благодарность индийца, явно пролетарского происхождения, не знала границ. Сразу же начались расспросы в стандартно-индийском стиле, «Как твое имя, из какой страны, куда едешь» и т.д. На вопрос, «не еду ли я случайно в Гоа» отвечаю что нет и задаю вопрос о его причине поездки в Гоа. Мой собеседник, улыбнулся своей боксерской улыбкой, которая была не дотягива до голливудской и с гордостью ответил Enjoy и стал демонстрировать на своей руке маленькую татуировку Goa forever. Действительно, рядом со сбитыми костяшками пальцев были кривые буковки Goa и чего-то там. Вот такие вот туристы направляются в Гоа за Enjoy, а чем они там в действительности будут заниматься одному Шиве известно.

Поездка в поезде до Аурангабада

Купленный билет в секонд класс до Аурангабада не вызывал у меня никаких вопросов, дождавшись прибытия поезда занимаю удобное место в надежде немного поспать. Поезд до Аурангабада состоял исключительно из сидячих вагонов секонд класса, так что наугад выбираю место в темном вагоне, пристегиваю рюкзак и спать.

Выспаться мне и на этот раз не удалось. В процессе движения поезда, вагон наполнился всяким людом и народ особо не церемонясь заставили меня принять сидячее положение. Чуть позже пришел владелец места на котором я сидел и принялся наводить порядок. Какое может быть место в общем вагоне, спросите вы и будете правы. А все оказалось намного интереснее, как оказалось, в этом поезде было нужно иметь билет с местом даже в сидячий вагон.

Согнав меня с места, недовольный индиец начал ругаться с индийцами по соседству, суть претензий заключалась в том что на его месте (у окна) сидел другой индиец и не желал оттуда уходить, ссылаясь на то, что именно его место находиться у окна. Взрослые индийские мужики, словно дети ругались за место у окошка, пока один из них не показал забронированный билет и все успокоилось.

Впрочем, никакого удивления у меня такое поведение индийцев не вызвало, индийцы могут казаться милыми, няшными, добродушными и т.д., но как дело доходит до их интереса, то вы сразу получите истинное лицо индийца и не всегда оно будет гостеприимным и услужливым.

В вагон, на каждой станции набивались новые пассажиры, так что стоять становилось тоже проблематично, но наконец-то случилась неизвестная для меня остановка и половина вагона освободилось. Как же здорово поместить свою пятую точку на сидение, после двух часов на ногах.

Стоимость железнодорожного билета до Аурангабада

Билет на поезд из Мумбаи в Аурангабад.
Билет на поезд из Мумбаи в Аурангабад

Общий путь от Мумбаи до Аурангабада не более 400 км, цена билета в секонд класс равна 125 рупи, но учитывая большой пассажиропоток, я бы рекомендовал ехать на слипер басе.

Несмотря на все трудности в пути, мне удалось отыскать несколько приятных моментов во время поездки, во-первых, я понял что могу спать практически в любых условиях, во-вторых, я окончательно и бесповоротно полюбил индийское национальное блюдо — бирияни, так как другой еды в этом чудо-поезде не продавали, вот собственно и все приятные моменты этой поездки.

Поиск жилья в Аурангабаде

Отель в Аурангабаде.
Отель в Аурангабаде

Найти жилье в Аурангабаде очень просто, а если говорить серьезно, то город предоставляет скудный выбор мест для проживания и приходиться жить в том что предложено. Владельцы отелей все прекрасно понимают и от этого вообще не торгуются, потому что не видят смысла терять свою прибыль, ведь конкуренция невысока, а туристов хватает.

Где искать отель в Аурангабаде

Привокзальная улица с отелями в Аурангабаде.
Привокзальная улица с отелями в Аурангабаде

Основным местом поиска жилья для бюджетных путешественников является район привокзальной площади и прилегающие к нему улицы. С виду район железнодорожного вокзалы выглядит убого, но для нескольких дней вполне пригоден. Больше чем на пару дней туристы в Аурангабаде не останавливаются, ведь особых достопримечательностей в городе нет, а основные достопримы находятся далеко за пределами Аурангабада.

Отель Preetam в Аурангабаде

Мои поиски жилья начались с привокзальной улицы и вторым зданием на ней оказался отель Preetam, несуразное здание с зеркальным фасадом и модерновым дизайном, номера в котором предлагались по 650 рупи за сутки.

Внешний вид отеля Preetam, справа - вход на привокзальную площадь.
Внешний вид отеля Preetam, справа - вход на привокзальную площадь

Осмотрев комнату, я в привычной манере начал вести торг, но все доводы были бесполезны и цена не менялась. На шум пришел владелец отеля, но и он особо двигаться по цене не желал. После пятиминутных торгов, стоимость номера снизилась на 50 рупи, но меня это особо не вдохновляло, в надежде найти более выгодное предложение направился на выход, а мне вслед летит фраза «ведь все равно вернешься, все возвращались».

На брошенную вслед фразу я не обратил внимания, но заметку сделал. Удалось осмотреть несколько рядом стоящих отелей и гестхаусов, в которых стоимость жилья варьировалась от 50 рупи за койко-место до 3 000 рупи за номер, который был похож на тот что я видел изначально в отеле Preetam. Побродив еще немного, было принято решение вернуться в Preetam, действительно соотношение цена — качество полностью соответствовало, особенно на фоне рядом стоящих отелей.

Номер в отеле Preetam.
Номер в отеле Preetam

В итоге за цену 600 рупи/сутки имеем, вполне приличное и даже чистое жилое пространство с чистыми простынями, бесполезным телевизором и рулоном туалетной бумаги в придачу. Сигнал WiFi отлично проникал в номер и можно было работать в Интернете. В номере не было кондиционера, но он особо не требовался, зато было большое окно с видом на внутренний двор, так что радости от такого вида тоже нет никакого.

Душевая в отеле Preetam.
Душевая в отеле Preetam

Душевая маленькая — это минус, но вполне чистая — это плюс. Заявленная горячая вода присутствовала и была действительно горячей.

Из Аурангабада в Пуну

Автобус в Индии.
Из Аурангабада в Пуну на автобусе

Особого интереса ехать в город Пуна для большинства путешественников нет, за исключением тех, которые едут в Пуну целенаправленно для посещения мега-коммерческого ашрама Ошо. Я направлялся в Пуну лишь для того чтобы уехать с ее железнодорожного вокзала в Гоа. К сожалению, билеты на поезд до Гоа удалось купить лишь из этого города.

На чем ехать в Пуну

В город Пуна можно добраться разными способами, от выбора транспорта напрямую зависит ваше настроение, соответственно чем выше будет у вас настроение в поездке, тем дороже окажется дорога.

  • на самолете — между Аурангабадом и Пуной есть авиасообщение, стоимость перелета примерно равна 5000 рупи;
  • на такси — несколько часов по не самым хорошим индийским дорогам и вы в Пуне, цена сильно зависит от умения торговаться;
  • на поезде — покупать билет на поезд в Индии нужно заранее, или ехать в общем вагоне, что может подойти не каждому;
  • на автобусе — самый демократичный способ добраться из Аурангабада в Пуну.

Как я на автобусе ехал в Пуну

Выселяюсь из вполне приличного, но все же дорого (по индийским меркам) отеля Preetam и направляюсь на автовокзал Аурангабада. К местному хаосу на автовокзале я уже привык и быстро нахожу нужный автобус. Стоит отметить, из Аурангабада в сторону Пуны каждый день отправляются несколько обычных рейсовых автобусов, но следует заранее уточнять их расписание. Я выбрал самый удобный рейс, который из Аурангабада отправляется в 12 дня, но не уточнил во сколько он прибывает в Пуну.

В назначенное время изрядно потрепанный монстроподобный автобус двинулся в сторону города миллионника Пуна. Кондуктор, прямо в автобусе продал билет за 250 рупи (думал, что до Пуны ехать не более 3 часов), стоимость мне показалась завышенной и я поинтересовался временем в пути. Оказалось что путь от Аурангабада до Пуны не менее пяти часов, что весьма некомфортно на обычном автобусе.

Через полтора часа водитель устал и автобус свернул к придорожному кафе, где уже стояло несколько таких же раздолбанных автобусов. После тридцатиминутного перерыва на обед, пассажиры раритетного транспортного средства вновь заняли свои места и путь в Пуну продолжился.

За окном мелькали одинаково неряшливые индийские населенные пункты, народ в автобусе частично менялся на каждой остановке, но свободных мест было полно. Поездка была скучной и монотонной, фотографировать пустынные пейзажи и грязь дорог не хотелось, а других развлечений пейзаж за окном не предполагал.

Случай в автобусе

Судя по времени, большая часть пути уже позади и в ближайшее время должны были показаться грязные пригороды города миллионника Пуна, со всеми его софтверными гигантами и прочими глобальными заводами типа Самсунг и иже с ними, но на обочинах дороги, кроме ярких рекламных щитов ничего не появлялось.

Так могло продолжаться вечно и со скуки можно было сойти с ума. На очередной остановке в автобус зашли несколько новых пассажиров, один из которых уселся рядом со мной, несмотря на полупустой автобус. Молодой, весьма крепкий индиец уселся рядом и стал борзо отвоевывать территорию на сидении.

Ну хоть какое-то развлечение, подумал я и стал оказывать сопротивление, не показывая никакого вида. Ситуация идиотская, но хоть какой-то экшен. Индиец понял что в следующую минуту может оказаться на полу, крепко вцепился в поручень и начал жать меня в сторону окна. Видимо, этот поединок двух идиотов мог бы продолжаться бесконечно. Я решил уточнить в чем причина такого поведения, может я занимаю его любимое сиденье или еще какая веская причина есть.

На мой вопрос «как я могу вам помочь, может вы хотите сидеть у окна, именно у этого окна» индиец что-то промычал на непонятном мне языке и нехотя пересел на противоположную сторону. Он еще долго бросал неадекватные взгляды в мою сторону, и минут через двадцать покинул автобус, бормоча какие-то непонятные слова.

Первое впечатление о городе Пуна, вид из окна автобуса

В скором времени показались окрестности города Пуна со всеми своими заводами-гигантами и прочими индустриальными причиндалами. Мне показалось что забота об окружающей среде и качестве воздуха в пригородах Пуны для индийцев не главное, но я в этом очень сильно ошибался. Когда автобус въехал в сам город Пуна, воздух закончился совсем, и все что в окрестностях Пуны мне казалось экологической катастрофой теперь было просто ерундой.

Переломленные надвое и спешно недоремонтированные автобусы (это не словоформа такая, там действительно ходят такие автобусы) извергали из себя клубы черного дыма, городской трафик полностью соответствовал пяти миллионному городу. Наш автобус сквозь весь этот ад отыскал городской автовокзал и в спешном порядке отрыгнул всех своих ездоков.

Город Пуна оказался в моем индийском путешествии совершенно случайно, благодаря своей развитой транспортной системе он стал для меня отправной точкой в самый курортный индийский штат Гоа.

Но несколько дней проведенных в Пуне прошли не зря, теперь я точно знаю зачем и для чего сюда едут сотни туристов со всего мира. В Пуну я приехал под вечер и бестолковый поиск жилья немного испортил настроение, а отвратительный поздний ужин дополнил картину и в первый вечер своего пребывания в Пуне было решено пойти в отель и хорошенько выспаться.

Поиск отеля в Пуне

Автобус из Аурангабада быстро выгрузил всех своих пассажиров и мгновенно испарился в смоге большого города. Следующей задачей для меня в Пуне, было найти адекватное жилье. Рядом стоящие отели выдавали оду фразу «мест нет», этого и стоило ожидать от города с населением в пять миллионов.

Иду в сторону жд вокзала, в надежде там отыскать ночлег. Пока мой навигатор искал спутники и страшно тупил, от местного моторикши поступило коммерческое предложение на доставку белого мистера в любую точку города.

Такое предложение как раз кстати. Имея большой опыт общения с извозчиками в Индии, сразу объясняю, что меня нужно доставить в дешевый отель и плачу я за это только 50 рупи. Несколько раза повторяю фразу «онли фифти рупис, ар ю андестанд?» Индиец довольно кивает во все стороны головой и радостно тащит к своей повозке.

Мы друг друга поняли и поехали по шумным улицам Пуны. Ехать оказалось совсем немного, моторикша свернула за угол и остановилась. Ок, иду смотреть отель, номера есть, горячая вода есть, WiFi есть, стоимость 3 500 рупи за сутки.

Спокойно возвращаюсь и повторяю свою речь индийцу - извозчику, на этот раз четко даю понять, что «чип хотел или чип гест хаус или чип рент рум» это не дороже 1 000 рупи. Я заранее посмотрел в Интернете несколько убитых гостиниц, в которых можно был разместиться при самых провальных стечениях обстоятельств, из того же Интернета узнал среднюю стоимость жилья и трезво оценивал свои шансы. И трехколесная кибитка вновь тронулась в путь извергая из себя клубы едкого дыма.

В каком районе искать жилье

Отель Интернешнл в Пуне.
Отель Интернешнл в Пуне

Как и в большинстве индийских городах, в районе жд вокзала всегда есть скопление разного по стоимости и комфорту отелей, город Пуна не является исключением.

В Пуне есть очень популярный Ошо ашрам, который расположен в весьма престижном районе города — Кареоган парк, если бюджет позволяет, то можно поселиться на одной улице с этим ашрамом. Как я позднее узнал, жилье в Кареоган парк есть на любой кошелек, для этого следует пройти от Ошо ашрама в сторону реки до улицы Line C и там можно найти адекватное жилье (не дороже 500 – 1000 рупи).

Вернемся к моим поискам ночлега в Пуне. Как и следовало ожидать, водитель мотоколяски привез меня в район жд вокзала и тыкнул пальцем в сторону расположенного там отеля National Hotel. В принципе, на этом можно было и завершить эксперимент по поиску доступного и приятного для проживания отеля в Пуне, но мое упорство воспротивилось и я решил дать индийцу еще один шанс получить за мое размещение откат от отеля.

Достаю из рюкзака путеводитель Лонели Планет, открываю его на 787 странице и зачитываю все что я знаю про National Hotel и про прочие отели в Пуне. Доходчиво объясняю что заселиться в подобные отели я могу и без его помощи и полностью поддерживаю получения им отката с отеля за мое размещение, но есть одно условие, отель должен быть приличным (ведь местных житель, а особенно извозчик должен знать свой город лучше меня). Индиец вновь одобрительно кивает и повозка опять устремляется в лабиринты пыльных улиц.

Вероятно, я плохо замативировал моторикшу, либо он настолько плохо знает свой город, но всю поездку он советовался с окружающими и на ходу пытался найти подходящий отель. Изрядно покатавшись по району, мне было предложено несколько вариантов, в большинстве из которых не было свободных мест, а другие больше походили на притон террористов.

Так можно было кататься вечно, что не в моих интересах, так что когда повозка в очередной раз оказалась в районе жд вокзала, я решил завершить увлекательный тур по городу и заселится в привокзальный Интернешнл отель. Протягиваю водителю обещанные 50 рупи, которые он со словами «оставь себе» тут же швыряет в меня. Это пожалуй единственный случай в моей поездке по Индии, когда моторикша был такой борзый. Подбираю с земли купюру и иду в сторону отеля, и тут мне стало как-то совестно и немного жаль водителя. Возвращаюсь к дороге с целью продолжить диалог и оплатить предоставленную услугу, но гордый моторикша уже укатил, чувствую что карму я себе подпортил (честное слово, не хотел огорчать человека).

Бюджетный отель Интернешнл в Пуне

Бюджетный отель Интернешнл находится в самом выгодном для самостоятельного путешественника месте, он расположен напротив железнодорожного вокзала и в хорошей транспортной доступности от основных достопримечательностей Пуны.

Двор отеля Интернешнл в Пуне, на заднем плане коттеджи в которых я и жил.
Двор отеля Интернешнл в Пуне, на заднем плане коттеджи в которых я и жил

Отель разместился в старом колониальном особняке и внешне выглядит весьма уютно, но не стоит расслабляться. Для проживания доступны номера как в основном двухэтажном здании, так и в нескольких коттеджах расположенных во дворе. Многие туристы утверждают что более комфортное размещение будет в коттеджах, я бы сказал что более комфортное размещение будет если вы найдете другой отель.

Внешний вид номера в отеле Интернешнл в Пуне.
Внешний вид номера в отеле Интернешнл в Пуне

Мне довелось жить в маленьком номере, который расположен в одном из коттеджей, стоимость проживания фиксированная и торг неуместен. За 700 рупи в сутки было предложено следующее, убитая комната с двумя кроватями столом и стулом, такая же убитая душевая с горячей водой и всё, никакого WiFi и прочих радостей в этом отеле не предусмотрено. Если сравнивать с отелем в Аурангабаде, который стоил на 100 рупи дешевле, то сразу видно насколько аурангобадское жилье было лучше.

Внешний вид номера в отеле Интернешнл в Пуне, цена 700 рупи/сутки.
Внешний вид номера в отеле Интернешнл в Пуне, цена 700 рупи/сутки

В момент моего проживания в отеле Интернешнл (март 2015 года), в нем активно велись ремонтные работы, так что возможно следующим постояльцам повезет больше. Комната в отеле больше похожи на тюремную камеру чем на приют для туриста, так что если вы не готовы жить в таких спартанских условиях, то вероятно следует искать что-то более подходящее.

Убитая душевая комната в отеле Интернешнл имеет свой бонус, о котором я узнал на следующий день. Бонусом является крыса, которая каждый день воровала у меня мыло. Причем, воровала именно покупное мыло, жрать бесплатное, отельное мыло крыса напрочь отказывалась.

Душевая кабина с сюрпризом.
Душевая кабина с сюрпризом

Пуна — это то место, в которое желательно ехать с забронированным отелем или как минимум знать где искать жилье. Тоже самое можно отнести к любому крупному городу в Индии.

Где поесть в Пуне

Где поесть в Пуне.
Где поесть в Пуне

Общепит в Пуне развит очень хорошо, в городе есть множество ресторанов и кафе на любой кошелек и вкус. Приятной особенностью больших индийских городов является факт наличия множества пунктов общепита, которые встречаются на каждом углу.

Качество еды

Качество еды в Пуне сильно зависит от места расположения кафе и находящихся по соседству людных мест, достопримечательностей и прочей инфраструктуры. Вот например, выбор кафе в районе железнодорожного вокзала Пуны намного богаче чем в тех районах где людской трафик не такой обширный.

Качество и вкус еды в подобных заведениях можно определить лишь методом проб и ошибок. Есть примеренные ориентиры, которые косвенным образом могут подсказать что место стоящее. Иногда в самом облезлом кафе еда намного вкуснее чем в дорогом ресторане (проверено на собственном опыте). Конечно, самый простой и безопасный способ поесть в Пуне — это приехать в любой торговый центр (которых в Пуне много) и найти там фудкорт или интернациональный Макдональдс, но это уже совсем просто.

Макдональдс в Пуне.
Макдональдс в Пуне

Самые простые приметы кафе со съедобной пищей:

  • в кафе много местных — означает что в этом кафе все свежее и обедать в нем можно, несмотря на обшарпанный внешний вид заведения;
  • видно как готовят еду — такое происходит в небольших кафе в Пуне, тут можно увидеть весь процесс приготовления еды и понять насколько рискованно есть в подобном заведении;
  • есть место для мытья рук — тут следует понимать не чистоту ваших рук, а наличие в кафе водопровода, в Индии не в каждом кафе есть водопровод, выводы делайте сами;
  • как моют посуду — тут следует обратить внимание где и как моют посуду, от этого будет зависеть ваше здоровье и микрофлора вашего кишечника.

Однако, бывают и исключения из правил, вот к примеру кафе вблизи жд вокзала Пуны. В момент моего вечернего приезда в Пуну, выбор едален был небольшой, а есть хотелось. Пришлось отужинать в самом первом попавшемся заведении.

Столовая для местных в городе Пуна.
Столовая для местных в городе Пуна

В этом кафе я попробовал самый безвкусный бирияни во всей Индии, который был приготовлен из замороженных ингредиентов. Сервировка в этом заведении тоже удивляет, меня сложно удивить, но тут индийцы постарались на славу.

Сервировка стола в индийской столовой.
Сервировка стола в индийской столовой

Моя спешка в этот раз меня наказала, ведь следовало чуть подробнее изучить окрестности и найти совершенно пригодное для ежедневных обедов место, в котором чисто, светло и приятно.

Индийское кафе для местных жителей.
Индийское кафе для местных жителей

Стоимость того же бирияни в подобных местах практически одинаковая, а уровень сервиса значительно отличается. Но ошибки нужно совершать, а как иначе понять что хорошо, а что плохо?

Бирияни.
Бирияни

Еще в Пуне, как и в любом крупном индийском городе есть кафе-бистро, в них очень скудный выбор блюд, но зато скорость с которой вам их подадут заслуживает уважения, средний чек в подобных заведениях не больше 50 рупи. Выглядят подобные заведения как уличные кафе со столиками и без стульев, в них обычно всегда много народу, про подобные кафе я уже писал в посте «Самый вкусный ласси во всем Джайпуре».

Тут, вам следует купить жетон, стоимость жетонов разная и зависит от того что вы хотите съесть. Как правило, немногочисленные блюда заведения и их стоимость есть на плакатах, которыми увешаны подобные столовки, но если вам ничего не понятно, то спросите кассира, он вам подскажет или посоветует.

Касса в индийское кафе в Пуне.
Касса в индийское кафе в Пуне

Далее, купленный ранее жетон следует отдать мужику за плитой и можно идти искать себе место за столиками или поглазеть на то, как виртуозно он делает вам завтрак.

Кухня и повар в индийском уличном кафе.
Кухня и повар в индийском уличном кафе

Когда места за столиками напрочь отсутствует, то приходиться налаживать диалог с местным населением, они не против поболтать и вам гарантировано выделят место.

Индийское кафе в Пуне.
Индийское кафе в Пуне

Пока вы искали место за столиками, ваш завтрак уже готов. Вот эта масала доса не такая громадная, которую я ел в ресторане Аурангабада, но такая же вкусная и стоит всего 30 рупи.

Масала доса.
Масала доса

Описанное выше кафе находиться рядом с одной из достопримечательностей Пуны, рядом с фортом Шанивар Вада.

Также заметил что в Пуне достаточно дешевые фрукты, но покупать их стоит на рынках, а не в местах где большое скопление людей. К примеру, сочные апельсины, которые продают возле жд вокзала по цене 80 рупи за кг можно купить вдвое дешевле. Для этого следует перейти дорогу и найти стихийный рынок, рядом с автостанцией, там такие же апельсины продают по 40 рупи за кг.

Уличные торговцы бананами Единственная индийская фотка, за которую мне заплатили (два банана).
Уличные торговцы бананами Единственная индийская фотка, за которую мне заплатили (два банана)

Это я не рекомендую вам кушать в Пуне

Не ешьте сладости. В Пуне можно обнаружить совершенно удивительные кондитерские, на витринах которых красуются торты и пирожные. Пробыв несколько дней в Пуне я наблюдал за подобными кондитерскими и вот что заметил, некоторые торты находились на прилавках по несколько дней и это при жаре под 35 градусов. Тут либо индийцы знают какой-то секрет, либо эти торты сделаны из такой химии, что никакая жара их не возьмет.

Красивые и вероятно несъедобные индийские сладости.
Красивые и вероятно несъедобные индийские сладости

Тростниковый сок на улице. На улицах Пуны можно встретили как современные автомобили, стоимостью более 5 000 000 рупи (кстати, действительно мощный байк, я видел именно на дорогах Пуны — это был спортбайк Kawasaki Ninja ZX-14), так и повозки запряженные волами. Но с точки зрения общепита, на улицах города часто встречаются повозки для приготовления тростникового сока. Вид у повозок очень удивительный, но вот сам процесс приготовления сока - ужасен. На фото видно, что тростник сначала валяется на земле, на нем сидит какой-то индиец (вероятно продавец сока), потом тростник с земли перекочевывает на повозку, а потом из него делают вам сок.

Индийская соковыжималка на человеческой тяге.
Индийская соковыжималка на человеческой тяге

Откажитесь ото льда. Если вы находитесь в Индии, то происхождения льда в вашем стакане всегда загадка. Допустим, что лед приготовлен в стерильных условиях на фабрике, но есть еще несколько этапов пути от производства до вашего стакана. Есть оптовые продавцы льда, потом есть доставка льда, потом есть люди, которые его колют на маленькие кусочки. Если вы не можете жить без этого компонента, то следующую картинку лучше не смотреть.

Доставка пищевого льда в ресторан.
Доставка пищевого льда в ресторан

Из Пуны в Гоа

После нескольких месяцев путешествий по пустынным просторам Индии, я немного устал от бесконечных переездов и пустынь и ждал отправления поезда в Гоа с нетерпением. Хотелось поскорее увидеть буйную тропическую растительность самого туристического штата Индии, искупаться в море, да и просто провести несколько дней в Гоанском фирменном «ничего не деланье».

На чем ехать из Пуны в Гоа

Добраться в Гоа из Пуны можно несколькими способами, самый быстрый и комфортный — это самолет, но он же и самый дорогой. Расстояние между городом Пуна и индийским штатом Гоа не более 600 километров, так что теоретически ехать в Гоа можно и на такси, но стоимость будет равна стоимости билета на самолет, а комфорт и длительность поездки будет явно проигрывать самолету.

Еще один способ для самостоятельного путешествия из Пуны в Гоа — это междугородний автобус, автобусы из Пуны в Гоа ходят регулярно и исправно, а турист может выбрать автобус по комфорту или по стоимости. Примерная стоимость слипер автобуса из Пуны в Гоа (2015 год) равняется 900 рупи.

Самый дешевый и комфортный способ перемещения из Пуны в Гоа — это индийская железная дорога, но стоит заранее покупать билеты. К примеру, мне удалось купить 16 марта билет в вагон слипер, который отправляется из Пуны в Гоа 21 марта. Но такое везение бывает не всегда, тогда либо ехать в общем вагоне, либо на автобусе. Цена билета Пуна — Гоа в вагоне слипер класса, 355 рупи.

Меры безопасности на вокзале в Пуне

Здание железнодорожного вокзала в Пуне и моторикши.
Здание железнодорожного вокзала в Пуне и моторикши

На всех крупных жд вокзалах в Индии существуют повышенные меры безопасности и прочие абсолютно идиотские меры предотвращения террористических актов, почему идиотские, сейчас расскажу.

Центральный вход на железнодорожный вокзал в крупных городах Индии немного напоминает вход в любой аэропорт, рамки металлодетекторы, несколько вооруженных полицейских смотрят за входящими, все вещи проходят через рентген и т.д. При любом подозрении, все ваши вещи могут быть досмотрены, а вас тщательно обыщут и прощупают каждый сантиметр вашего тела. Тут как бы все серьезно и можно только приветствовать подобную заботу о безопасности, но как и многое в Индии, это всего лишь показуха и не более. Ведь пройти на индийский вокзал можно и не через центральный вход или вообще по рельсам.

Идиотизм с мерами безопасности на железнодорожном вокзале в Пуне имеет вселенские масштабы. В Пуне с досмотром посетителей жд вокзала все происходит как и описано выше, всех проверяют, просвечивают, обыскивают, прощупывают и т.д., а в трех метрах от этого цирка есть вход в кассы, сквозь которые можно спокойно обойти все пункты досмотра. Конечно, кто в Пуне проездом (законопослушные пассажиры), тот и знать не знает про еще один вход и будет зверски досмотрен, а действительно «плохие парни» обойдут всю эту клоунаду и сделаю что хотят.

Поезд Goa Express

Как и следовало ожидать, в назначенное время поезд Goa Express не прибыл. Впрочем, ожидавших его пассажиров этот факт не удивил, было также непонятно на сколько опаздывает Гоанский экспресс. Единственное объявление, которое прозвучало по громкой связи звучало примерно так: «Уважаемые пассажиры поезд Goa Express задерживается».

С часовым опозданием прибыл неторопливый Goa Express, который обещался доставить меня на гоанскую станцию Мадгоаон. Станция Мадгаон расположена в южном Гоа, в городе Маргао, почему поезд Goa Express не едет до станци в городе Васко Де Гаммо понять невозможно.

Поездка в поезде до Гоа была стандартно индийской, со всеми своими колоритными вещами и прочими индийскими особенностями.

Приезжать в Гоа ранним утренним поездом особенно прекрасно, нет никакого сравнения с тем когда прилетаешь в Гоа на самолете или приезжаешь на автобусе, в Гоа нужно приезжать именно на поезде. Это действительно какое-то мистическое чувство, когда весь твой организм наполняется энергией джунглей, сквозь которые медленно крадется поезд, а каждая клеточка твоего тела ощущает фирменную Гоанскую влажность.

Вот и конечная станция Мадгаон, теперь нужно найти транспорт до Арамболя и отыскать в нем приличное жилье.

Добро пожаловать в Гоа!

Индия маршруты путешествий
Индия маршруты путешествий на поезде

Комментарии