Хампи (Индия), что посмотреть, какие достопримечательности посетить

Холм Матанга

Вид на холм Матанга от храма Каменного быка

Если вы последовали моему совету, то сразу после приезда в Хампи направились на священную гору Матанга. Вот с этого места и начнем нашу экскурсию по самому туристическому району Хампи Базар.

Холм Матанга является самой высокой точкой в Хампи, по крайней мере так считается, его высота составляет примерно 120 метро. Про гору Матанга есть множественные упоминания в «Рамаяне» и все местные считают что именно их Матанга является той самой рамаяновской Матангой. Вершину холма венчает полуразрушенный храм Вирабадра, отличное место для закатов и рассветов.

Подъем на вершину лучше совершать до рассвета, днем тут очень жарко и топать в гору под солнцем йогическое удовольствие на любителя. Подъем не очень сложный, но лучше не торопиться и выделить минут 30 или более на спокойное восхождение.

Вид с вершины холма поражает и полностью оправдывает затраченное время и силы.

Храм Вирабадра

Заброшенный храм Вирабадра на холме Матанга

Если вы уже оказались на холме Матанга, то обязательно посмотрите на остатки от некогда популярного храма Вирабадры. Для этого нужно ещё чуть-чуть подняться по холму вверх и вы на месте. Дорога наверх для некоторых людей может показаться сложной, так что решайте сами нужно вам туда лезть или нет.

Храм Вирабадра посвящен Шиве, сегодня храм выглядит заброшенным, но еще не так давно в нем проживал самый настоящий гуру и в храм толпами ходили паломники.

Осмотреть храм Вирабадра можно минут за десять, да и смотреть то тут уже не на что, а вот панорамные виды с его крыши поистине завораживают.

Каменный бык

Каменный бык в Хампи

После успешного спуска со священной горы Матанга, вы оказываетесь перед крытым павильоном в котором из цельного куска камня вырезан огромных размеров бык. Это бык символизирует транспортное средство бога Шивы и у него есть свое имя — Нанди.

Рядом с павильоном огромного быка можно заметить тропу вымощенную камнями, которая ведет к храму Ачьютарая и рынку рабынь, там мы обязательно побываем на одной из следующих экскурсий. Но часть пути по этой тропе все же пройти стоит дабы в это место уже не возвращаться.

Храм Ханумана

Храм Ханумана

По соседству (нужно пройти по тропе метров 100 от каменного быка в сторону храма Ачьютарая) с огромным каменным быком расположен маленький, невзрачный храм Ханумана. Внешне он выглядит очень просто, но для местных жителей храм Ханумана и сама персона бога Ханумана очень почитаемы. По преданию, все что вы в Хампи видите было сотворено именно этим самым богом в облике хвостатой обезьяны.

Алтарь храма Ханумана

Внутри храм очень скромный, алтарь украшает резной и разукрашенный Хануман.

Теперь нам следует поспешить, ведь мы ещё должны посмотреть на ритуальное купание храмовой слонихи Лакшми в священной реке Тунгабхадре. Торопимся и быстрым шагом идем к храму Вирупакша и не входя в него сворачиваем направо и устремляемся к гхатам реки Тунгабхадра.

Купание слонихи в реке Тунгабхадра

Далее нас ждет красочный вид на реку Тунгабхадру и лицезрение как храмовая слониха Лакшми принимает утренние ванны. Каждое утро, примерно в 8:00 или 8:30 слониху ведут на речку и купают, расписание тут никто не соблюдает, так что я его указал лишь для примера.

Купание слонихи Лакшми в реке

После осмотра достопримечательностей вокруг холма Матанга, быстрым шагом идем в сторону храма Вирупакши, дорога не более километра и займет не более 15 минут. Перед храмом сверните в деревню и пройдите её насквозь, вы попадете на набережную реки Тунгабхадра, на которой уже кипит обычная жизнь индийской деревни.

С первого взгляда может показаться что это какой-то местный праздник, так тут всё ярко и пестро, но если приглядеться, то станет ясно что все занимаются своими обычными делами, кто-то стирает вещи, кто-то моется, кто-то совершает религиозные ритуалы и т.д.

После купания слонихи самое время позавтракать и продолжить нашу экскурсию по удивительному Хампи Базару.

Вирупакша

Центральный вход в храм Вирупакша, со стороны Хампи Базара

Вирупакша считается визитной карточкой Хампи. Стоит отметить, что в живую выглядит храм намного грандиознее чем на картинках из интернета.

По легенде, Вирупакшу принято считать мужем местной богини Пампы, второе имя которой Хампи-Дэви. Хампи-Дэви или Пампа была покровительницей ближайших земель и имела большое уважение у местного население и вот почему. Считается что Пампа могла управлять водами реки Тунгабадры и озера Пампа Саровар, а это для местных крестьян очень даже важно.

Про храм и про империю Виджаянагар ходят легенды, многие считают что Хампи построен на фундаментах более старых домов и храмов. Уничтоженный город принято считать как остатки Кишкинда, мифического государства обезьян, вот такая вот запутанная история.

История храма Вирупакша

Храм Вирупакша

Считается что Вирупакша самый старый из храмов Хампи, а некоторые полагают что это старейший храм не только в Хампи, но и в Индии. Действительно, его история начинается в VII веке н.э., но и до этого времени на месте современной постройки были молитвенные камни, так что истинный возраст мы вряд ли узнаем. Самые ранние обнаруженные здесь надписи с упоминанием бога Шивы датируются IX — X веком. Но даже IX — X век — это согласитесь достаточно давняя история.

Есть мнения, что Вирупакшу построили во время империи Виджаянагара и это отчасти правда, ведь сама империя появилась не в «чистом поле». Небольшие культовые сооружения присутствовали на этом месте задолго до основания империи Виджаянагара. Ученые считают что некоторые части храма можно отнести к периоду империй Чалукья и Хойсала, но основная часть храмового комплекса была возведена именно правителями Виджаянагарской империи.

С течением времени храм разрушали и восстанавливали, то что мы видим сегодня это новодел 1442 года постройки.

Виджаянагарские правители покровительствовали бурному развитию культуры и искусства, но уже в XVI веке к ним в гости пожаловали мусульманские завоеватели. Незванные гости на искусство и культуру Виджаянагарской империи смотрели немного по другому. Итог был понятен, многие архитектурные индуистские памятники были уничтожены полностью, но часть сохранилась.

Считается, что примерно в 1565 году мусульмане полностью уничтожили город, но не смогли уничтожить культ поклонению Вирупакши-Пампы, который действует по сей день. И тут опять вопрос, а почему тогда вредные мусульмане не порушили всё что мы видим с вами сейчас? Что их остановило и действительно они были настолько вредными?

Сегодня храм является действующим и в то же время открыт для посещения всем туристам, любой веры.

Карта — схема храма Вирупакша

Карта схема храма Вирупакша

Храм имеет два больших внутренних двора, один ведет в другой. Главный вход осуществляется через высокую западную башню, но есть и менее заметные входы. Пройдя сквозь башню, вы попадаете в первый внутренний двор, тут есть 100-колонный зал, кассы и даже старый колодец.

Через ещё одну башню можно пройти во второй двор, тут вы найдете храмовую слониху Лакшми, Ранга Мандапа, колоннады и т.д.

Экскурсия по храму

Храм открыт для посещения от восхода (и даже раньше) до глубокой ночи, в полдень ворота закрывают и некоторое время никого во внутрь не пускают, имейте это ввиду при планировании посещения.

Главный вход в храм Вирупакша со стороны Хампи Базара

Любая экскурсия по храму Вирупакша начинается с осознания грандиозности постройки. Перед вами высится башня, высота которой более 50 метров, сквозь которую туда-сюда шмыгают люди, обезьяны и иногда коровы, за вашей спиной Хампи Базар и огромная деревянная колесница.

Восточная башня храма Вирупакша

Западная башня имеет 9 ярусов, каждый из которых украшен резными фигурками, выглядит очень эффектно, но тут есть секрет. Нижние два яруса построены из камня, а все верхние из более податливого материала (кирпич и раствор). Так что верхние фигурки были выполнены намного проще (это не камень, а своеобразная лепнина).

Мотивы фигурок самые разные, от всевозможных богов и богинь, до эротических сцен в стиле Кхаджурахо и прочего безобразия, обязательно обследуйте башню более внимательно, найдете много интересного.

В храме Вирупакша поклоняются богу Шиве, тут в равной мере присутствуют туристы и паломники, у всех одинаковые условия при посещении святыни. Ежегодные фестивали и религиозные праздники привлекают огромные толпы обоих типов, так что народу может быть много.

Последуем за всеми внутрь храма.

Первый двор храма

Первый двор храма

На первом дворе можно увидеть несколько интересностей, многие из которых очень хорошо прячутся, так что будьте более любопытными.

Вход в первый двор доступен без оплаты (второй двор платный), вход в первый двор не закрывают в полдень, так что тут всегда присутствует народ. Иногда людей может много и это может быть весьма колоритно.

Первый двор храма

Из достопримечательностей первого двора могу отметить 100 колонный зал, который словно каменный лес, зал соединен с соседними залами и составляет один большой лабиринт из колонн. Говорят что именно в этом месте было что-то похожее на общественную столовую. И действительно некоторые вещи определяют место как место где могли готовить еду. В полу можно видеть некоторые приспособления, которые вероятно относились к столовой, каменные жернова прямо в полу, остатки древнего водопровода и т.д.

Павильон в первом дворе храма, его ещё называют 100 колонным залом

Сегодня, как и сотни лет назад первый двор выполняет те же функции, тут, как и раньше много паломников ждущих своей возможности совершить обряд.

100 колонный зал в храме Вирупакши

В первом дворе так же присутствуют разные административные постройки, цель которых непонятна. По правую руку есть место для хранения обуви и специально обученные люди собирающие деньги за её хранение, своего рода гардеробщики. Второй двор является священным местом и во второй двор в обуви вас не пустят, таким образом обувь требуется либо сдать на хранение, либо спрятать в рюкзак.

Очередь в кассу

Пред входом во второй двор храма Вирупакши установлена касса и всех желающих обилечивают, цены разные и зависят от происхождения человека (турист или индиец) и его целей прибытия в храм (фото и видеосъемки нужно купить разрешение). Цены на посещения святыни вполне гуманные и по карману даже самому бедному индийцу от 3 рупи. За желание снимать и фотографировать с вас потребуют дополнительную плату от 50 рупи за фотоаппарат.

Второй двор храма

Второй двор храма Вирупакша

Основной интересностью второго двора храма Вирупакша является живая слониха Лакшми, которая за любую монетку вложенную её в хобот этим же хоботом вас благословит. Похлопывание хоботом по голове развлечение на любителя, я не рекомендую участвовать в этом эксперименте детям, да и для взрослых он тоже тоже сомнительный. Но это скорей всего моя осторожность, которую я проявляю по отношению к слонам.

Слониха Лакшми в храме Вирупакша

По обеим сторонам двор обрамляют колонные залы с резьбой по камню, встречаются очень интересные сюжеты, уделите немного времени и изучите резьбу подробно.

Индуистские боги в храме Вирупакша

В центре двора установлен небольшой павильон в котором расположились быки Нанди, их тут несколько штук, такого количества Нанди в одном месте я еще в Индии не видел. Нанди считается транспортным средством бога Шивы, но почему их тут так много?

Второй двор храма Вирупакша и быки Нанди

Вот так выглядят священные быки Нанди вблизи.

Нанди во втором дворе храма

Рядом с быками высятся священные столбы, в чем их святость местные жители объяснить не смогли.

Священные столбы в храме Вирупакши

Перед быками расположено углубление в полу, там установлена еще одна святыня.

Ранга Мандапа

В самой дальней части двора вы увидите Ранга Мандапа — это невысокое строение со множеством колонн и обилием резных элементов. Ранга Мандапа была построена одной из последних, примерная дата постройки 1510 год.

Ранга Мандапа, резные колонны

Внутри Ранга Мандапа кроме резных колонн имеет роспись потолка и резной фриз, который считается оригинальным, а не реконструкцией.

Ранга Мандапа, роспись потолка и оригинальный барельеф

Дальше на запад, есть небольшой внутренний зал, где можно видеть бога Вирупакшу. На входе во внутренний зал стоят два божества-хранители, а потолок внутреннего зала украшен мотивами на тему лотоса. Святилище содержит бога Вирупакши в виде лингама (фаллоса).

Наиболее важными из всех святынь являются супруги Шивы, богини Пампа и Bhuvaneswari, они расположены к северу от главного храма. Считается что эти святыни намного старше чем все остальные.

Южная часть храма Вирупакша

Если пройти за строение Ранга Мандапа, то там можно найти небольшой затемнённый зал, в котором можно видеть как сквозь узкую щель в стене солнечный свет проецирует перевернутую тень главной башни храма. Получается эффект фотокамеры, но верующие индийцы видят в этом нечто иное.

Территория вокруг храма Вирупакши

Священный колодец рядом с храмом Вирупакша

Если у вас осталось свободное время, силы и желание, то обязательно изучите ближайшие окрестности храма Вирупакши. Считается что тут была целая деревня со всей необходимой инфраструктурой, она предназначалась для священников. Если обойти Вирупакшу с северной стороны, то вы увидите огромных размеров священный водоем Manmantha, он расположен напротив северной башни, которая имеет название Kangiri Gopura.

С южной стороны храм граничит с холмом Хемакута, на нем расположено несколько древних построек разной сохранности.

Холм Хемакута

Холм Хемакута, вид от храма Вирупакши

Выходим из храма Вирупакша и с правой стороны от нас будет холм Хемакута. Холм Хемакута представляет собой каменную скалу с разбросанными на ней храмовыми постройками разных эпох и стилей, некоторые из которых явно перекликаются с древнеримскими строениями, хотя вряд ли это так.

При отсутствии свободного времени можно смело пропустить обследования холма Хемакута, но если время имеется то обязательно побродите между заброшенных каменных храмов и полюбуйтесь видами, которые открываются с этого удивительного места.

А мы нашли время и идем изучать холм Хемакута, если быть точным, то выходим из Вирупакши и стараемся обойти холм справа. На пути встречаются разной сохранности храмы и молитвенные камни. Многие храмы доступны лишь снаружи (проход внутрь на замке), так что к большинству из них близко можно и не подходить, а любоваться на расстоянии.

Вход в другие открыт, но внутри ничего интересного. Идем дальше к вершине холма.

Вершина холма очень популярное место для встречи заката, вечером народу тут как в метро в час пик.

С вершины видна одна из целей похода на холм Хемакута — храм маленького Ганеша, а прямо за ним виднеется храм Кришны.

Чуть правее от храма Кришны ещё два древних храма, это храм Лакшми и храм Нарасимхи, видите как они спрятались среди банановых полей.

Маленький Ганеша

Храм маленького Ганеша на холме Хемакута

Один из храмов Ганеша расположен с южной стороны холма Хемакута (с противоположной стороны от храма Вирупакши). Удивительно, но на холме Хемакута есть несколько храмов этому индийскому божеству и каждый из Ганешей отличен друг от друга.

Тот Ганеш к которому мы пришли принято называть Sasivekalu Ganesha, божество сидит в крытом павильоне и выглядит вовсе не маленьким. Фигурка Ганеша на удивление имеет отличную сохранность и выглядит так словно ей не более 50 лет.

Перед нами бог-сладкоешка Ганеш с огромным пузом и головой слона, восседающий на своем транспортном средстве, которым является маленькая мышка. В каждой руке Ганеш что держит, а пухлое пузо опоясывает кобра.

Рядом с этим храмом установлен инфо щит с самой подробной картой Хампи, рекомендую её сфотографировать и пользоваться.

Продолжаем нашу экскурсию и двигаемся к следующему храму, им будет храм большого Ганеши, который построен на восточной стороне холма Хемакута. Выходим на асфальтированную дорогу и идем по указателям в сторону Хампи Базара и храма Вирупакши.

Большой Ганеша

Храм Большого Ганеша на холме Хемакута

Храм большого Ганеша чем-то похож на древне римские храмы, ряды ровных колонн с аккуратными барельефами ведут нас во внутреннее пространства храма.

Внутри, в кромешной тьме прячется пятиметровый Ганеш, он сильно отличается от маленького Ганеша, которого мы видели десять минут назад и отличия не только в росте.

Две каменные сестры

"Две сестры", всё что осталось от былой достопримечательности

Одна из придорожных достопримечательностей Хампи, которая указана на многих картах — это Sister Stones (каменные сестры). Что это такое и где они находятся для меня было загадкой, а ведь я проезжал мимо них несколько раз. Оказалось все очень просто, Каменные сестры — это два симметричных валуна, которые опираясь друг о друга стояли в Хампи на протяжении тысячелетий, но совсем недавно (вероятно в 2012 году) одна из «сестёр» развалилась и этой достопримечательности теперь нет.

Северные ворота в Королевский район Хампи

Северные ворота и барельефы

Когда империя Виджаянагар процветала, то королевский район опоясывало несколько крепостных стен в которых были ворота и прочие оборонительные сооружения.

Если на ближайшем перекрестке (после «Каменных сестер») повернуть направо, то можно посмотреть как были устроены северные ворота. Ворота представляют сложный лабиринт из высоких стен, которые должны были сдерживать нападающих и всячески усложнять их стремительное продвижение.

Восьмигранный павильон

Восьмигранный павильон

Двигаемся далее, игнорируя поворот налево, там будет подземный храм Шивы, но его мы осмотрим чуть позже. По левую сторону от нашего движения будет восьмигранный павильон (octagonal water pavilion), ничего особого в нем нет, но он дает возможность сократить путь (если вы идете пешком) и приведет вас прямо в храм тысячи Рам.

Общественная столовая под открытым небом

Напротив восьмигранного павильона (через асфальтированную дорогу) можно видеть древнюю столовую под открытым небом (Bhojanasala). Миски в этой столовке высечены из камня и выглядят внушительно. К сожалению эту древнюю столовую легально посетить не получится (она закрыта на реконструкцию), но можно найти дыру в заборе.

Королевские бани

Бассейн в королевских банях

Следующей остановкой по нашему маршруту будут королевские бани, внешне они выглядят весьма уныло и грустно. Queens Bath расположены прямо у дороги, так что найти эту достопримечательность очень просто.

Считается что Королевские бани были спроектированы таким образом, что бы минимизировать доступ посторонних внутрь, об этом говорит часть внушительного водяного рва вокруг здания. Сегодня ров засыпан землей и на его месте разбит сад.

Внутри, королевские купальни выглядят намного интереснее, в центре здания устроен бассейн под открытым небом. Если присмотреться к дну бассейна, то можно увидеть основания столбов, вероятно над бассейном был навес от солнца.

По периметру бассейна устроены ложи с многочисленными окошечками и балкончиками, все это украшено в индо-сарацинском стиле.

Для того что бы сравнить Королевскими бани с более демократичными, я предлагаю вернуться на главную дорогу (та которая асфальтированная) и проехать чуть далее. Буквально за поворотом (по левую руку) вы увидите ворота, вот туда нам и нужно. Если вы на велосипеде, то поезжайте на нем, так будет быстрей и удобней.

Чандрэшекхара Темпл

Чандрэшекхара Темпл, терракотовые фигурки богов

Чандрэшекхара Темпл и рядом расположенные достопримечательности (храм Сарасвати и шестигранная баня) редко когда испытывают наплыв туристов, скорей всего из-за своей уединённости, но это не всегда плохо.

Чандрэшекхара Темпл выполнен в типичном Виджаянагарском стиле, нижняя часть храма одета в гранит с резными барельефами и прочими украшательствами, а верхняя часть храма имеет многоярусную пирамиду с терракотовыми фигурками богов.

Внутри храма можно видеть множество резных элементов, в основном барельефами украшены столбы.

Храм Сарасвати

Храм Сарасвати

В Хампи есть несколько храмов богине обучения и просвещения и оба они находятся практически в руинах, вероятно с просвещением в этих краях не задалось.

Храм Сарасвати в королевском квартале расположен между Чандрэшекхара Темпл и восьмигранной баней. Вход в святилище находится на высоте двух метров, небольшая лестница и вы в самом храме. Внутри пусто, но обратите внимание на резные барельефы.

Восьмиугольная баня

Восьмигранная баня и индийские отдыхающие

По соседству с храмом Савитри расположился настоящий СПА центр древней империи Виджаянагар. Если сравнивать восьмигранную баню с королевской, то можно заметить что первая ничего не скрывает (не имеет стен и высокого забора), выглядит она значительно беднее, тем не менее вполне «по-дизайнерски».

Баня немного напоминает современные бассейны на пляжных курортах, как будто она при каком-нибудь курортном отеле. Если немного пофантазировать то: в центре открытого бассейна устроен островок с мини баром и прочими прохладительными напитками, вокруг воды есть навес, под котором можно разместиться на удобном шезлонге. Вот такой вот СПА центр.

После осмотра этой чудесной бани, нам нужно вновь вернуться к королевским купальням или к королевскому кварталу, это можно сделать несколькими способами. Можно продолжить движение по пыльной проселочной дороге, которая выведет к воротам Srinagarada Hebbagailu (я не рекомендую этот путь). От восьмигранных бань поехать по узкой тропинке (смотрите не гугл карте в режиме спутник), которая выведет нас к входу в королевский квартал (дорога весьма условная, больше похожа на тропинку в поле). Вернутся назад (на асфальтированную дорогу) и проехать мимо королевских бань к королевскому кварталу (самый оптимальный вариант).

Королевский квартал

Продолжайте движение от королевских бань по пыльной проселочной дороге вглубь и вскоре вы приедете к так называемому «Королевскому кварталу».

Королевский квартал — это укрепленная часть в которой вероятно жил король (по крайней мере часто тут бывал), так как на территории есть целый ряд королевских объектов:

• маханавами дибба — многоярусная пирамида, которую ещё называют «Домом Победы»;
• зал королевских аудиенций — остался лишь фундамент;
• 100 колонный зал — остался лишь фундамент.

Во времена расцвета империи Виджаянагар тут было очень роскошно и богато, вот каким видел это место великий русский путешественник Афанасий Никитин, который бывал в этих краях в XV веке:

Здесь проживает много людей и в основном они небогатые. Но встречаются и те, кто утопает в роскоши и удовольствиях. На улицах таких несут на серебряных носилках человек 20, за ними следуют около 300 всадников и 500 пеших воинов. Далее идут горнисты, 10 музыкантов и 10 человек, освещающих путь факелами.

Что же касается султана (так Афанасий Никитин называл короля), то рядом с ними можно всегда насчитать около 1 000 всадников на лошадях с золотыми парадными конскими сбруями, 100 верблюдов, 300 трубачей и столько же танцоров. Султан сидит в золотом седле на коне в амуниции с сапфирами и золотыми деталями. На головном уборе можно увидеть большой бриллиант. Из оружия на нем 3 позолоченных меча. Брат султана едет в золотой ложе с бархатным балдахином и орнаментом из драгоценных камней. В длительных походах рядом с братом следуют мать и сестра в позолоченных паланкинах, а сзади следуют 2 000 женщин верхом на лошадях. Впереди кортежа скачут 300 всадников-мужчин.

К сожалению, большинство зданий утеряны навсегда и от них остались лишь фундаменты. Считается что постройки были из дерева и не смогли дойти до наших дней в сохранности. И вот что удивительно, дворцы они строили из дерева, а ворота из камня.

Про самые интересные и сохранившиеся строения Королевского квартала читайте далее.

Маханавами дибба

Маханавами дибба или «Дом победы»

Войдя на территорию Королевского квартала, перед вами сразу вырастает огромная (несуразная) пирамида — Маханавами дибба или «Дом победы». Считается, что это сооружение было построено в честь победы над Udaygiri (теперь это Орисса). В свое время, пирамида выполняла функцию трибуны (этакий мавзолей Ильича), с которой король следил за проведением парадов и прочими важными делами.

На самом верху пирамиды пусто и ничего интересного нет, но я крайне рекомендую вам туда подняться и вот почему. Сооружение Маханавами дибба, является самой высокой точкой обзора, так что вы можете визуально определить на что потратить свое время, а куда лучше не ходить.

Ученые считают, что Маханавами дибба постоянно модернизировалась, в зависимости от правителя, изменялись резные орнаменты, которыми украшены стены пирамиды. Тут можно найти множество изображений королевских церемоний и надписи на разных языках, от португальского до китайского, как бы говоря заморским послам о широких международных связях короля.

Ступенчатый колодец

Ступенчатый колодец в королевским квартале Хампи

По всей территории королевского квартала пролегает древний водопровод, выглядит он примитивно (система каменных желобов), но свою функцию он выполнял исправно. Вода самотеком по этому водопроводу поступала в ступенчатый колодец, общественные ванны и прочие резервуары для хранения воды, коих на территории Королевского квартала предостаточно.

Пушкарани или священные источники можно обнаружить в разных местах Хампи, но самый красивый и геометрически правильный расположен в Королевском квартале. Под правильностью колодца я вот что имею, это квадратный колодец со сторонами 22 метра и глубиной 7 метров, что можно интерпретировать как 22/7=3,14 (число Пи). Вот такая вот арифметика.

Общественные ванны

Общественные бани в королевским квартале Хампи

Чуть в стороне от красивого ступенчатого колодца можно увидеть общественные ванны, вид у них потрепанный, на то они и общественные. Размер этого резервуара больше чем размер современного футбольного поля и мне кажется что оно больше похоже на бассейн чем на ванну.

Храм тысячи Рам

Стены храма тысячи Рам

По соседству с Королевским кварталом расположен придворный храм. Ученые считают, что Храм тысячи Рам (Hazararama temple) был предназначен для короля и его семьи. Вероятно это правда, так как храм имеет очень удобное положение. Практически любой квартал или строение (Женский квартал, Королевские бани, Дворянский квартал и т.д.) находятся на равном удалении от храма тысячи Рам. Посмотрите на карту и у вас не останется вопросов.

Храм тысячи Рам имеет отличную сохранность, в отличие от большинства строений по соседству. На стенах этого небольшого храма можно прочесть практически всю Рамаяну.

Сколько именно Рам изображено на каменных стенах святилища подсчитать сложно, внутри все стены тоже покрыты «комиксами» из Рамаяны. Сохранность барельефов поражает.

Внутреннее пространство Hazararama temple выглядит ещё более нарядно чем внешние стены.

Внутренний зал храма тысячи Рам

Благодаря наличию нескольких широких окон в святилище попадает достаточно света и внутри можно сделать хорошие снимки. Естественного освещения хватает даже для плохенькой камеры, чтобы запечатлеть былое величие королевского храма.

Барельефы на базальте

Внутри храма барельефы божеств выполнены на базальтовых плитах колонн и выглядят очень эффектно.

Женский квартал

От храма тысячи Рам идет пыльная и прямая дорога в женский квартал, вот туда мы и направляемся. Женский квартал является платным объектом, перед ним устроена касса и каждый иностранец должен потратить 250 рупи, а индиец лишь десять рупи, вот такое вот классовое неравенство. Сохраняйте входной билет, он действует в течение дня и по нему вас пустят в Археологический музей и в храм Виттала.

Предназначение женского квартала оспаривается несколькими группами ученых, одни считают что тут был гарем и как доказательства этого показывают пальцем на красивый павильон Лотос Махал и на высокие стены, которые скрывают от посторонних глаз внутренний мир квартала. Рядом расположенный офицерский корпус они видят как место жительства евнухов.

Противники гаремной истории тычут пальцем в рядом стоящий слоновник и непонятную постройку без окон и дверей, которую сегодня называют как офицерский корпус. Они считают что вместо женщин в этом квартале был настоящий военный штаб с дозорными башнями и прочими необходимыми для этого вещами.

Я изучил офицерский корпус и он явно не похож на жилое помещение, там нет ни окон, ни дверей. Строение больше напоминает либо склад, либо казематы, где к стенам приковывали пленников.

Большая часть строений женского квартала не дожила до наших дней, от большинства построек на территории остались лишь фундаменты, но внутренняя территория содержится в чистоте и порядке. Из сохранившегося можно посмотреть следующее: несколько смотровых башен, в одну из них даже пускают, маленький пересохший колодец и конечно же Лотос махал. На территории так же есть каменный фундамент дворца королевы.

Лотос махал

Лотос махал в женском квартале Хампи

Самым красивым строением внутри женского квартала является так называемый Лотос махал, его еще называют Chitrangani Mahal или Kamal Mahal. Как я уже писал ранее, предназначение этого красивого павильона точно не ясна, но Лотос махал явно носил светский характер и скорей всего служил для отдыха и прочего релакса.

Стиль, в котором построен Лотос махал не типичен для большинства построек в Хампи, он больше похож на что-то мусульманское, по крайней мере это явно не на 100% индийское. Форма Лотос махал с арками и балконами напоминают приоткрытый бутон лотоса, от этого и название павильона. Кроме того, цветок лотоса высечен на центральном куполе.

Павильон состоит из двух этажей, весь павильон спроектирован таким образом, что ветер свободно гуляет внутри помещений даря прохладу. Над оконными проемами можно видеть специальные крючки, вероятно предназначенные для занавесей.

Офицерский корпус

Офицерский корпус рядом с женским кварталом

Пройдя женский квартал насквозь, можно выйти на большую зеленую лужайку, именно зеленую, так как траву на ней исправно поливают. Вы увидите два длинных строения, то что прямо — это стойла королевских слонов, а по левую руку — это и будет офицерский корпус, который архитектурно не сильно отличен от загона для слонов.

Внутри офицерского корпуса расположены разные артефакты, откопанные учеными в ближайших окрестностях. Ничего завораживающего я там не обнаружил. Что могло быть в этом здании во времена империи Виджаянагар — вопрос открытый.

Королевский слоновник

Стойло королевских слонов

Стойло королевских слонов имеет отличную сохранность и выглядит замечательно. Вы можете заметить как в этом удивительном здании переплетены индийские и исламские мотивы в архитектуре. Центральная башня этого длинного строения имеет характерный индийским купол, такие можно видеть на большинстве индийских храмов, а вот все остальные купола выполнены в исламском стиле, вспомните Тадж Махал.

Считается, что в центральном куполе слоновника располагался придворный оркестр и давал концерты во время королевских визитов, но никаких доказательств этому нет.

Сразу за стойлом слонов начинается узкая тропинка, пройдя по которой можно дойти до одних из крепостных ворот (srinagarada hebbagailu), про них я уже говорил при посещении восьмигранной бани. На пути можно осмотреть несколько разрушенных храмов, некоторые очень в плохом состоянии, да и сами ворота сохранились не очень. Мы по этой тропе не пойдем и руины храмов смотреть не будем, а пойдем в сторону храма тысячи Рам прямо по полю. Если посмотреть на карту королевского квартала, то на нашем пути будет несколько интересных храмов и старый рынок (Pan Supari Bazaar).

Ранга темпл

Хануман в Ранга темпл

Первым храмом на нашем пути сквозь поле будет Ранга темпл, большинство туристов пропускают этот храмовый комплекс, но я настоятельно рекомендую уделить несколько минут и заглянуть внутрь и вот почему.

Ранга темпл обладает самым крупным в Хампи и окрестностях барельефом бога Ханумага, хвостатое божество в этом храме имеет удивительную сохранность, а в высоту превышает человеческий рост вдвое. Хануман в храме Ранга выполнен по всем индуистским канонам.

Храм Pattanada Yellamma

Храм богине Елама

Следующей остановкой будет маленький, но очень авторитетный храм Pattanada Yellamma. Считается что храм как то связан с королевским родом правителей империи Виджаянагар, насколько эта информация правдива мне неизвестно, но храм расположен в непосредственной близости от королевского квартала.

Храм Pattanada Yellamma действующий и в нем регулярно проходят службы, часто с жертвоприношениями.

Сквозь некогда процветающий рынок Pan Supari Bazaar выходим к храму Тысячи рам.

Сегодня, базар Pan Supari Bazaar выглядит не похожим на восточный рынок, но это самый короткий путь от слоновника к храму тысячи рам.

По уже знакомой дороге едем от храма тысячи Рам в сторону женского квартала и на первом перекрестке (сразу за храмом тысячи Рам) сворачиваем налево. Следующей нашей остановкой будет Мусульманский квартал (Mohamaddens Quarters).

Мусульманский квартал

Мусульманский квартал входит в так называемый danaik's enclosure и является его частью. Каково было предназначение этого района понять сложно. Со слов ученых и археологов, которые всюду понатыкали инфо щиты, можно понять что на этой территории были следующие объекты: дворец собраний, храм Шивы, монетный двор, полигон для верховой езды, армейские зернохранилища и т.д. Большинство из перечисленного выше — это просто руины, так что определить где был храм Шивы, а где монетный двор невозможно.

Общая площадь danaik's enclosure примерно равна 300 метров в ширину и 1000 метров в длину, удобней всего осматривать руины на велосипеде.

Сторожевая башня в мусульманском квартале

Сторожевая башня в мусульманском квартале

В северо-западной часть крепостной стены сохранилась старая сторожевая башня. Считается, что башня имела двойное назначение, её использовали в оборонительных целях, а так же для изучения звёздного неба. Обратите на вид балкончика на внешней стороне башни, он больше пригоден для чего угодно, но только не для обороны.

Мечеть

Мечеть

Внутри мусульманского квартала хорошо сохранилась маленькая мечеть, вид у нет очень уж простой, вероятно из-за этого у мечети такая приличная сохранность. Тут всегда тень, что позволяет укрыться от палящего солнца и перевести дух.

Музыкальная башня

Музыкальная башня

Сразу за мечетью находится высокая стройная башня, которую называют музыкальной башней. Считается, что данное сооружение было использовано как «оркестровая яма» для местных музыкантов. Но вот только не понять, как музыка и прочие развлечения могли соседствовать с мечетью? Для меня это осталось загадкой.

Музыкальная башня доступна для исследования, можно подняться по узкой лестнице на второй этаж и посмотреть на округу с высоты. Внутри башни смотреть не на что, как и многие достопримечательности в Индии, они снаружи выглядят намного привлекательней чем внутри.

Смотровая площадка в Дворянском квартале

Вид со смотровой площадки в Дворянском квартале

Если виды, которые открываются с музыкальной башни вас не впечатлили, то рядом имеется ещё одна смотровая площадка. Вам следует выйти из мусульманского квартала и перейти через дорогу. Вы увидите протоптанную тропу, ведущую к большому валуну из которого соорудили смотровую площадку.

Вид с этой точки позволяет видеть все что осталось от дворянского квартала. От дворянского квартала ничего не осталось, а сам квартал это лишь россыпь полуразрушенных фундаментов.

Подземный храм Шивы

Подземный храм Шивы

И в завершении экскурсии по Королевскому кварталу Хампи, нас ждет самый интересный и точно самый таинственный храм — подземный храм Шивы. Археологи утверждают, что именно этот храм является самым старым храмом в Хампи, я не разделяю этого мнения, но храм действительно стоит вашего внимания.

Подземный храм Шивы стоит особняком от других построек королевского квартала. Особую уединенность добавляют деревья, которые как будто прячут храм от лишних глаз. При первом посещении Хампи, я этот храм не замечал и попросту проезжал мимо, так что деревья делают свое дело.

Храм Шивы построен чуть ниже уровня земли и грунтовые воды защищают большую часть святилища от чужаков. Многие просто не решаются вступать в темные воды и осматривают внутренности храма с сухих мест.

Удивительно, но большая влажность не стала губительной для барельефов и со стен на нас, как и сотни лет назад смотрят индуистские божества.

В Интернете можно найти много фантастических историй про «место силы», которое находится именно в этом подземном храме, про порталы в потусторонние миры и прочие магические вещи, но лично для меня храм Шивы показался необычным и только.

Как добраться

Карта района храма Виталла

Если обратить внимание на карту, то со стороны реки целое сосредоточение достопримечательностей (этот путь не более 2 км.), а если двигаться по окружной дороге (её протяженность примерно 10 км.), то там практически нет ничего интересного.

От Вирупакши можно пройти несколько километров вдоль реки, на пути будут исторические храмы империи Виджаянагар.

До храма Виталла можно добраться и более цивилизованным путем (не пешком), можно нанять моторикшу и вас доставят к стоянке электрокаров, а они довезут вас прямо до входа в храм.

Именно этот путь используют многие однодневные туристы, их понять можно, ведь на все достопримечательности у них один световой день.

Храм Виталла

Храм Виталла

Вход на территорию храма Виталла платный, для иностранцев 250 рупи, индийцы платят 10 рупи.

Билет дает возможность осмотреть все платные достопримечательности Хампи (Виталла, Королевский район, археологический музей) и имеет срок действия 1 день, так что если у вас сохранился билет из Королевского квартала, то вы по нему можете пройти бесплатно.

Храм был построен в XV веке нашей эры. Многие последующие правители империи понемногу расширяли и достраивали как внутри храма, так и вокруг него. Сегодня, вы можете увидеть остатки городка под названием Vittalapura, который существовал вокруг этого храмового комплекса.

Изюминкой храма являются его впечатляющие колонные залы и каменная колесница.

Храм посвящен богу Виталла, именно под этим именем храм и известен. Виталла — это одна из форм (аватаров) бога Вишну, которому поклоняются в этой части Индии.

Храмовый комплекс состоит их нескольких культовых сооружений, многие из которых выглядят действительно восхитительно.

Карта-схема храмового комплекса Виталла

1. каменная колесница Гаруды (в центре);
2. центральный зал с поющими колоннами (Маха-Mantapa, в центре);
3. храм Богини (на северо-западе);
4. 100 колонный зал (на юго-западе);
5. церемониальный зал (Kalayna Mantapa, зал бракосочетаний, на юго-востоке);
6. билетная касса.

Каменная колесница Гаруды

Каменная колесница Гаруды в храме Виталла

Первым что видит любой посетитель когда входит на территорию храма Виталла — это каменную колесницу бога Гаруды, вернее задницу от этой колесницы, так как лицевая часть колесницы-храма обращена в южную сторону, а вход в храмовый комплекс с северной стороны.

Внутри каменной повозки должен был быть идол бога-орла Гаруды, который считается ездовым животным бога Вишну, идола внутри нет, да и сама каменная колесница выглядит изрядно потрепанной.

У входа в колесницу-святилице установлены слоники с отбитыми хоботами, но и эти несчастные животные не местные. Если внимательно присмотреться, то можно заметить останки каменных конских копыт, скорей всего вместо безхоботных слонов тут были лошади. Огромное количество резных лошадей в храме Виталла и в храмах по соседству, говорит о том что тут были именно лошади. Не сохранилась и лестница, которая вела в святилище Гаруды, от неё остался лишь след у основания.

Огромные колеса колесницы-храма, изначально вращались и символизировали жизненный цикл сансары, но сейчас они припаркованы и крутить их запрещено.

Несмотря на все минусы, колесница завораживает своими необычными размерами и детализацией деталей. Многие считают, что колесница вырезана из единой каменной глыбы, но это всего лишь каменный пазл, который древние мастера собрали воедино, да так собрали что незаметно даже стыков. Если внимательно приглядеться, то можно увидеть остатки росписи на рельефах, вероятно ранее, весь храм был так же расписан.

Центральный зал с поющими колоннами

Центральный зал с поющими колоннами

Напротив каменной колесницы расположен центральный зал (Маха-Mantapa) храма Виталла, именно тут находятся поющие колонны, которые в наши дни уже не поют. Большая часть популярности храма Виталла основывается на этих поющих колоннах, которые при постукивании отвечают мелодичным звуком. Многие утверждают что на колоннах можно играть, но специалисты говорят что этот древний инструмент в ноты не попадает, играть на нем можно, но будешь сильно фальшивить.

На самом деле, огромный зал можно условно поделить на несколько отдельных залов. Южный, северный и восточный залы можно увидеть во всей красе, а вот центральный зал полностью разрушен.

Южный зал наводнен мифическими существами под названием Yalis, они тут почти на каждой колонне, сами колоны стилизированы под ветви деревьев с бутонами в виде цветков лотоса.

Северный зал это серия колон с Нарасимхой в главной роли (человек-лев воплощением Вишну). Тут можно найти сценку где Нарасимха убивает Хираньякашипу и другие эпические эпизоды из жизни небожителей.

Восточный зал примечателен скульптурами музыкантов, на каждой колоне можно отыскать музыканта, барабанщика или танцора.

Храм Шивы

Рынок рядом с храмом Шивы

Выходим их храма Виталла, поворачиваем налево, проходим по древнему базару и вот перед нами всеми забытый храм Шивы, единственный храм этому божеству в округе.
Храм маленький, но внутри красиво и загадочно, а полное отсутствие туристов придает этому месту особую атмосферу.

Музыкальные колонны в храме Шивы

В храме Виттала вход в зал с поющими колоннами запрещен и постучать по ним вам тоже не дадут, а в храме богу Шиве все ваши желания осуществимы. С виду колонны точь-в-точь как в храме Виталла, да и за вход денег не берут.

Водоем Пушкарани

Священный водоем Пушкарани и туристы

Двигаемся дальше, по нашему туристическому маршруту и следующей остановкой на Виллидж Роуд, именно так называется улица от Виталла до автомобильной трассы, будет священный водоем. Удивительно обнаружить в сухой сезон в Пушкарани (водоеме) воду, во всех ранее осмотренных храмовых водоемах воды не было, а тут она есть. Туристы не прочь охладить в священном водоеме ноги, но вода в нем мягко говоря не внушает доверия, так что лучше не стоит, да и водоем священный.

Конный павильон

Конный павильон

Прямо напротив водоема можно познакомиться с еще одной достопримечательностью — это так называемый конный павильон (Kudure Gombe Mantapa). Единственные кони, которые тут есть находятся на колоннах, с местного языка Kudure можно перевести как лошадь, вероятно колонны с конями и дали название этому сооружению.

Предназначение павильона мне неизвестно, но оно расположено в стратегически удобном месте, на половине пути от Виталла до асфальтированной дороги и ровно напротив Пушкарани. Индийские туристы используют это место для отдыха и обеда, возможно и 500 лет назад тут происходило то же самое.

Gejjala Mantapa

Загадочный павильон Gejjala Mantapa

В пятидесяти метрах от начала Виллидж Роуд (дороги, которая ведет к храму Виталла), построен Gejjala павильон. Точное предназначение этой каменной постройки неизвестно, вероятно именно в этом месте располагались важные гости во время праздника колесниц. Вероятно, с этого места и до самого Виталла верующие таскали разукрашенную колесницу с божествами, именно для этого обряда и была построена ровная и широкая дорога.

Есть предположения, что строение Gejjala Mantapa служило культу, об этом говорят многочисленные изображения идолов и богов на её стенах. Сооружение загадочное, выглядит изящно и фотогенично.

Северные ворота (TalariGatta Gate)

Северные ворота (TalariGatta Gate) и храм Ханумана

Выезжаем с территории храмового комплекса Виталла и движемся по объездной дороге в направлении Королевского квартала. Как и положено любому уважающему себя королевству, у него должны быть высокие крепостные стены и непреступные ворота. Большая часть крепостных стен давно порушена и растащена местными жителями как стройматериал, а вот некоторые крепостные ворота сохранились, TalariGatta Gate одни из них.

TalariGatta Gate защищали Королевский квартал с северной стороны, сказать что эти ворота непреступны язык не поворачивается, они скорей выполняют титульную функцию и не более.

Генеджитти Джейн Темпл

Генеджитти Джейн Темпл, а на заднем плане видны Западные ворота (Bhima's Gate)

Продолжаем движение по автодороге в сторону населенного пункта Kamalapura и на нашем пути (по левую руку) будет небольшой джайнистский храм — Генеджитти Джейн Темпл. Храм посвящен одному из последователей джайнизма, именно джайнизм имел сильное влияние в этих местах во время расцвета империи Виджаянагар.

На храмовой территории расположено святилище с остатками декораций на фронтальной части и высокий каменный столб с письменами.

Рядом с храмом можно видеть каменный постамент с письменами, которые говорят про историю постройки храма. Надпись гласит следующее, храм Генеджитти Джейн был построен в 1385 году неким Irugappa, который был главнокомандующим и министром при императоре Harihara II. Император Harihara II и являлся покровителем джайнов в этих краях.

Если посмотреть за пределы храма, то можно видеть очертания древних ворот в Кролевский квартал, вот туда и отправимся.

Западные ворота (Bhima's Gate)

Западные ворота (Bhima's Gate)

Покидаем храм Генеджитти, пятьдесят метров едем по асфальтированной дороге и вновь сворачиваем на грунтовку, через 100 метров перед нами вырастает огромная арка западных ворот в город.

Это одни из многочисленных ворот в город-крепость, а вернее в Королевский квартал. Ворота являются классическим примером военной архитектуры империи Виджаянагара. Вся их хитрость заключена в ломанной форме, любой кто хотел пройти внутрь, должен был кружить внутри строения, огибая углы крепостных стен. Такое устройство оборонительного сооружения могло сдержать мощь боевых слонов, которые попросту не могли разбежаться для тарана ворот. Нападающие, проходя по этому лабиринту, получали град стрел со стен.

Ворота получили свое название от легендарного Bhima из индуистского эпоса Mahabaratha, считается что он был самым сильным воином. Изображение Bhima можно лицезреть на одной из стен, он тут не особо грозный, а в руке держит цветок лотоса. Рядом есть более кровожадная фреска из истории Keechaka.

На этом наша экскурсия по району храма Виталла завершена, если у вас осталось свободное время, то можно посмотреть несколько индуистских храмов на холме Malyawanta, для этого следует вернуться назад и на первой развилке повернуть направо (держитесь шоссе 49).

Холм Malyawanta отлично подойдет для встречи закатов/рассветов, для тех кто живет по близости.

Лучшие места для закатов и рассветов

Холм Матанга — лучшее место в Хампи для ежедневного рассветно-закатного шоу. Каждый день тут собирается много туристов, обезьян, продавцов и т.д., тесно тут не бывает, места хватает всем желающим.

На вершине холма есть возможность заказать горячий масала чай и встретить восход солнца с привкусом масала на губах.

Рекомендую посетить холм Матанга сразу по приезду в Хампи:

• Близость к туристической деревне Хампи, сюда можно дойти пешком
• Обалденный вид на окрестности, вокруг холма полно храмов, в других местах такого нет
• Холм Матанга считается самым высоким местом в Хампи
• В эпосе Рамаяна, Матанга упоминается и является сакральным местом, этот пункт актуален для заядлых индоманов
• На холме построен небольшой индуистский храм Вирабадра
• На вершине можно купить чай, туда приходит местный индиец и варит чай всем желающим

Холм Анджанея и храм Ханумана — очень атмосферное место на заречной стороне Хампи. Рассветы и закаты на этом холме божественны, но долгая дорога, тяжелый подъем и оборзевшие обезьяны, могут перечеркнуть всю эмоциональную составляющую.

На вершине холма функционирует древний храм Ханумана, в котором проводят службы и прочии ежедневные ритуалы.

Холм Дурги — холм расположен по соседству с холмом Анджанея и выглядит как плато, вероятно поэтому встречать рассвет на этом холме приходят единицы, но панорама с него ничуть не хуже.

Холм Хемакута — для обычного туриста это самый доступный способ полюбоваться на рассветы и закаты в Хампи.

Холм расположен рядом с храмом Вирупакша, что в двух минутах от туристической деревни.

Подъем на холм Хемакута прост и не требует особых усилий для восхождения.

Холм Malyawanta расположен в стороне от туристических троп, тут может быть очень спокойно, добрать до него можно на рикше или другом доступном транспорте.

С холма открывается отличный вид на Королевский район Хампи, со всеми его древними развалинами.

Река Тунгабадра

Утренние ритуальные омовения в Хампи

Протекающая сквозь марсианские ландшафты Хампи, река Тунгабхадра считается у индусов священной и они почитают её воды как проявление бога на земле. В эпосе «Рамаяна» река Тунгабадра называется «Пампа», хотя подобных названий в Индии неимоверное множество.

Священная река Тунгабхадра образуется из слияния двух мелких рек Тунга и Бхадра, которые берут своё начало на восточных склонах Западных Гат. Пройдя Хампи, река Тунгабхадра впадает в более крупную реку под названием Кришна и больше священной реки Тунгабхадра нет, а есть лишь священная река Кришна. Река Кришна, несет свои воды в Бенгальский залив.

Тунгабхадра была достаточно важной рекой Виджаянагарской империи, в плане обороны и стратегии. Всё дело в её полноводности во время сезона дождей. Благодаря сильным течениям и полноводности, пройти врагу сквозь эту естественную преграду было невозможно, добавьте к этому холмистую местность Хампи с огромными валунами и отсутствие дорог, и получается отличная природная преграда.

Легенда реки Тунгабхадра

Как у всего в Индии, у реки Тунгабхадра есть свои тайны и легенды, именно этим Индия многим и нравится.

Одна из легенд реки связана с Вишну, вернее с его проявлением в виде свиньи. Вишну в виде вепря долгое время проживал в этих местах и вел незримый бой с демонами и прочей нечистью. Когда свинья перевела всех неугодных, то наступил период спокойствия и животное-бог мирно уснуло. Пока свинка спала с её клыков капали слюни, вот эти слюни и есть реки Тунга и Бхадра. Вот такая вот очередная народно-индийская байка про сотворения мира.

Переправа через реку Тунгабхадра

Хампи разделен рекой Тунгабхадра на две части. Переправится с одной стороны на другую можно лишь по воде, автомобильных мостов тут нет (информация актуальна на 2016 год). Официальная переправа (государственная) с одного берега на другой работает лишь до 18:00, а после можно воспользоваться услугами частников.

Основные места лодочных переправ в Хампи следующие:

• у храма Вирупакши (тут работают государственные лодки);
• у храма Кодандарама (очень красивое место);
• у храма Виталла (тут был недостроенный мост).

Переправа через реку Тунгабхадра у Вирупакши

Лодочная переправа в Хампи, рядом с храмом Вирупакши

Эта переправа самая востребованная и туристическая. В этом месте находятся государственные лодки, которые работают до 18:00, цена услуги — 10 рупи для пешехода, за транспорт и багаж могут потребовать доплату. В других местах, переправляться придется на круглых соломенных тазах, которые могут выдержать несколько человек, а при большом желании и мотоциклы пассажиров. После 18:00 переправа закрывается (государственные лодки встают на якорь) и переправляют уже только на тазах.

Переправа рядом с храмом Вирупакша живописна и необычна, на берегу по соседству построены какие-то святилища, а между берегов имеются островки с божествами и прочими индуистскими идолами.

Лестницы ведущие к воде, имеют парапеты для спуска и подъема мотоциклов и прочего транспорта. С непривычки, спуск по парапетам может быть весьма экстремальным, нужно ехать на «полу выжатом сцеплении» или попросить местных о помощи.

Переправа через реку Тунгабхадра у храма Кодандарама

Лодочная переправа в Хампи, рядом с храмом Кодандарама

Переправа рядом с храмом Кодандарама считается самой живописной, именно в этом месте, река делает крутой изгиб и получается тихая заводь со спокойной водой.

У храма Кодандарама вы можете арендовать круглую лодку и посмотреть достопримечательности храмовой тропы, которые доступны лишь с воды.

Переправа через реку у храма Виталла

Переправа возле Анегунди и разрушенный мост

У храма Виталла есть ещё одна паромная переправа, тут работают большие, государственные лодки и маленькие соломенные корытца. Именно в этом месте можно перебраться от храма Виталла к деревне Анегунди.

На этой самой переправе, было затеяно строительство моста через реку, старт был в 1997 году. ЮНЕСКО всячески сопротивлялось постройке уродливого моста, так как постройка могла пагубно повлиять на сохранность памятников древней архитектуры Хампи. В этом я полностью на стороне ЮНЕСКО.

В 2000 году произошло замораживание строительства моста через реку, хотя было построено более 80%. Спустя несколько лет власти и ЮНЕСКО нашли решение, которое устраивало всех и стройку продолжили. Но мосту не суждено было тут быть и 22 января 2009 года он развалился сам по себе, забрав на тот свет 8 строителей.

Во время моей экспедиции (в 2015 году), уже нет никаких напоминаний что тут был мост. Я искал мост убийцу в районе южных ворот (Talvar Gatta) в Анегунди. Но если посмотреть на фотографию, то видно как строительная техника рушит остатки оснований моста, а в правой части фотографии, видно местный паром с пассажирами.

Опасности реки Тунгабхадра

Река Тунгабхадра имеет опасные течения

Несмотря на всю святость и сакральность, река Тунгабхадра является опасной и имеет свой характер, который у неё весьма скверный.

Самая разрекламированная опасность реки Тунгабхадра — это крокодилы, таблички о наличие крокодилов в мутных водах священной реки можно встретить повсеместно. Я этих гадов в Хампи не видел, вообще-то крокодил любит заболоченные тихие воды, а не реки со стремительным течением.

Кроме крокодилов, река имеет и другие опасные особенности, про это читайте далее.

Крокодилы

Крокодилов я не видел, но особо их не искал. Индийцы не боятся купаться в реке, особенно в районе переправы Вирупакши. Те что побаиваются крокодилов, дальше чем по колено в воду не заходят, но думаю крокодилам этого будет более чем достаточно.

Водовороты

Когда заходишь в воду чуть глубже чем по колено, то хорошо понимаешь насколько силен поток воды. Для того чтобы просто стоять на месте требуется прикладывать усилия, небольшие водовороты уже не кажутся такими безобидными. Это в сухой сезон, а что тут происходит, когда река полноводна?

Если вы надумали купаться, то делайте это в более широких местах, где вода в реке более спокойная.

Течения

Течения реки — это ещё одна опасность, которую туристы не учитывают. Если вас не сожрал крокодил, не закрутило в бурный водоворот, то сильное течение способно размозжить вам череп об камни. Про это следует помнить.

Именно подобную картину я видел у переправы Вирупакша, когда вслед за индийским мальчонком в воду сиганул какой-то европеец. Индиец вынырнул радостный и довольный, а европейца течение снесло на камни и немного повредило физиономию, но могло быть и хуже.

Несмотря на все страшилки, которыми я вас напугал, река Тунгабхадра очень справедливое существо, относитесь к ней с уважением и она ответит вам взаимностью. И ещё на последок, не ищите на реке Тунгабхадра водопады, их тут нет.

Деревня Вирупапур Гадди

Рисовые поля в деревне Вирупапур Гадди

Пару слов следует сказать про деревню Вирупапур Гадди, которая расположена на противоположной стороне реки от храма Вирупакша и туристического района Хампи Базар.

Отдых в деревне Вирупапур Гадди подойдет не каждому, вот некоторые плюсы и минусы проживания в этой деревне:

• По-деревенски тихо и даже скучно, тут вы не найдете шумных кафе, которыми изобилует деревня возле Вирупакши;
• более скудный выбор жилья, но именно из-за домиков с видом на рисовые поля сюда едут туристы, добраться до некоторых гестхаусов можно только пешком;
• полная изоляция от внешнего мира, после шести вечера прекращает работать паромная переправа, а в объезд ехать слишком долго (проще забить или отложить неотложные дела до завтра);
• сказочно красивые деревенские пейзажи — тут без комментариев;
• более бюджетное проживание, но требуется торговаться;
• отсутствие магазинов и рынков, есть несколько ларьков типа СЕЛЬПО, да парочка фруктовых телег и всё.

Аренда транспорта на стороне деревни Вирупапур Гадди

Аренда мопеда в деревне Вирупапур Гадди

Вот мы и на стороне релакса, бескрайних рисовых полей и красочных закатов — мы на стороне деревни Вирупапур Гадди. Поднимаемся на берег и выбираем транспортное средство, которое нас будет возить весь сегодняшний день. Подробно про транспорт в Хампи я писал вот тут.

Отдельно хочу сказать про самые дешевые мопеды (местного производства), которые можно арендовать по цене 150 рупи + бензин. Если вы арендуете дешевую технику, то будьте готовы много тратить на бензин. Именно такой мопед я арендовал в Хампи, его прожорливость поражает, на 10 километров этот монстр потребляет литр бензина.

Бензином лучше запастись в месте аренды, так как далее заправок нет. Нет заправок даже в Анегунди, а этот населенный пункт когда-то было центом настоящего королевства. Впрочем, переживать не стоит, ведь всегда можно попросить помощи у местного населения.

Для туристов, которые не желают самостоятельно управлять двухколесной техникой, есть возможность воспользоваться услугами рикши. Цены на рикшу зависят от длительности аренды и от умения вести торг. Обязательно торгуйтесь. Ходить пешком или ездить на велосипеде на этой стороне занятие утомительное, да и расстояния не маленькие, но есть любители и такого времяпрепровождения.

Дорога по деревне Вирупапур Гадди

Дорога в деревне Вирупапур Гадди

Самая сложная часть пути, в плане плутания и поисков дороги, находится в самом начале поездки. Местная дорога представляет обычную грунтовку без разметки и туристических указателей, но волноваться не стоит, сейчас расскажу как с этим быть. Все оказывается проще простого, заправляем полный бак и едем по пыльной грунтовке никуда не сворачивая, держась более «протоптанной» дороги.

Я прекрасно вас понимаю, что просто ехать по дороге у вас не получиться, ну как можно спокойно ехать когда вокруг пейзажи словно с картинки. Рано или поздно, а по грунтовке ехать прилично, вам в голову начинают лезть мысли о верности выбранного пути, гоните их прочь.

Грунтовка будет предательски вилять, но будьте настойчивы и двигайтесь только вперед, до того момента когда дорога не упрется в Т-образный перекресток. По качеству пыли и ширине колеи, обе дороги будут абсолютно равнозначны (такая же, как наша магистраль, по которой мы едем) и тут вот вам мой лайвхак. У этого Т-образного перекрёстка есть одна особенность по которой можно точно определить что вы не сбились с пути, если после поворота налево, путь ведет вас к древнему, полуразрушенному акведуку (вы его увидите, он огромный) и дорога идет под горку, то все отлично.

Многие считают что это не акведук, а мост, но мост через что? Вблизи только мелкий ручей. Про акведук тоже не совсем понятно, откуда и куда он шел.

Сразу за акведуком грунтовка упирается в асфальтированную трассу, на которой следует повернуть направо и ехать в сторону холма Анджанея с обязательными остановками на фотографирование.

Деревня Хануманали

Мы покинули деревню Вирупапур Гадди и движемся по району деревни Хануманали, именно на землях вблизи этой деревни расположен холм Анджанея с храмом Ханумана на самом верху. Основные достопримечательности, которые мне известны, в районе этой деревне: холм Анджанея с храмом Ханумана и озеро Пампа Саровар с храмом Лакшми.

В деревне Хануманали есть несколько гестхаусов, они не очень популярны у иностранных туристов, в основном их постояльцы это индийские туристы или паломники.

С противоположной стороны реки (от храма Виталла и от храма Кодандарама) на сторону деревни Хануманали существует лодочная переправа. Вас могут переправить на круглых рыбацких лодках, а далее либо пешком, либо на велосипеде.

Холм Анджанея и храм Ханумана

Храм Ханумана на холме Анджанея

Холм Анджанея и храм Ханумана видно практически из любого места, просто никто особо не всматривается в белую точку на высоком холме. По крайней мере, белые стены этот маленького храма отчетливо просматриваются со стороны Хампи Базара и холма Матанга.

Вблизи, холм Анджанея и храм Ханумана выглядит вот так. Как видно на фотографии, подъем в гору будет долгим, лучшее время для восхождения на холм — перед восходом, когда ещё нет солнца и не так жарко.

Вид с холма Анджанея

Подъем на гору может занять от 20 минут и более, все зависит от вашей физической подготовки и активности солнца. В дневное время подъем на холм может быть настоящим испытанием, так что решайте сами, надо оно вам или нет. Тропа облагорожена, но тем не менее, идти вверх достаточно муторно и однообразно, хотя виды открываются неимоверные.

Перед тем как идти в гору обязательно купите бутилированной водички (или кокос), всё это добро продается в лавке у подножья холма, наверху магазинов с газировкой не будет. Тут же можно немного отдохнуть в теньке, а после начать восхождение.

Вся верхняя площадка холма (там где расположен храм Ханумана) является священным местом, так что ходить придется босиком, если вы приехали днем, то будьте готовы скакать по раскалённым камням словно горный баран.

Кроме обжигающих камней и длительного подъема, вас ожидает ещё одна опасность — это обезьяны, их тут тьма. Родственники Ханумана норовят что-нибудь украсть (берегите сумки, очки, фототехнику и т.д.) или другим способом озадачить туристов.

Для знатоков Рамаяны будет особой честью побывать на месте рождения бога Ханумана, которого в Хампи так же величают богом Анджана, от этого и название холма Анджанея.

Если вы понимаете на хинди и вам интересна Рамаяна, то у вас есть уникальная возможность послушать публичные чтение этой книжки. Внутри храма священнослужители читают Рамаяна по ролям, так что садитесь рядом и внимательно слушайте.

Храм Ханумана действующий, так что соблюдайте этикет и не отказывайтесь от святой воды и от тики на лоб, которую вам могут предложить.

Кроме Рамы и его супруги Ситы, в храме присутствует и лик Ханумана (куда же без него), который высечен в скале и не очень похож на обезьянку, но всё равно имеет большой авторитет и считается священным.

Делаем фотки фантастически красочных марсианских пейзажей Хампи и спускаемся. Вниз идти намного приятнее чем вверх, но всё равно путь долгий.

Пампа Саровар и храм Лакшми

Водоем Пампа Саровар

Примерно в километре от холма Ханумана (холма Анджанея) расположен священный пруд Pampa Sarovar, вот туда и направляемся. На ближайшем повороте следует свернуть на грунтовку и ехать по раздолбанной дороге полкилометра, пока не прибудете к храмовому комплексу Лакшми.

Пампа Саровар

Пампа Саровар является одним из священных прудов для индуистов, этот водоем был упомянут в индуистских эпосах и священных писаниях. Пруд и рядом стоящий храм расположены в уединенной долине, скрытой с трех сторон высокими холмами. На самом деле тут присутствуют два пруда, один ухоженный и чистый, прямоугольной формы, а второй менее привлекательный и расположен чуть в стороне.

Пампа Саровар считается тем местом, где Пампа, она же Парвати, блюла аскезу и тем самым показала свою преданность Шиве, вот такие вот индийские страсти-мордасти. Это одна из версий святости места, у индийцев найдется ещё 1001 история про то как именно на этом самом месте творились неземные чудеса.

Храм Лакшми

Храм Лакшми у водоема Пампа Саровар

Чуть поодаль священного пруда расположены постройки древних храмов, считается что этот храмовый комплекс один из старейших в округе, но насколько это правда сказать сложно.

Сказать что весь храмовый комплекс посвящен только богини Лакшми, тоже сложно, так как тут есть храмы Шиве и другим индийским божествам и идолам. Место очень спокойное, тихое и нетуристическое, но если вы не являетесь паломником, то надолго оно вас не удержит.

Делаем фотографии, отдыхаем и двигаемся далее по нашему экскурсионному маршруту.

Холм, форт и храм Дурги

Холм Дурги и форт Дурги

Далее, мы въезжаем на земли деревни Анегунди, окрестности Анегунди могут рассказать про времена когда эта местность была намного значимой чем сейчас.

Едем по асфальтированной дороге в сторону Анегунди. Следующей нашей остановкой будет холм Дурги и все что на нем имеется, а там много чего поднакопилось. Если внимательно посмотреть на карту, то нам нужно объехать тот самый холм Дурги и с обратной стороны въехать в форт. Так что на первом перекрестке съезжаем на грунтовку и петляем вверх по пыльной и разбитой дороге.

После осмотра священного водоема Пампа Саровар едем далее, и следующей нашей остановкой будет храм Дурги (он же форт Дурги) и все что на нем имеется.

Если вам позволяет время, то постарайтесь подробно изучить холм Дурги, тут можно найти много всего интересного. Все храмы на этом холме являются действующими и собирают толпы паломников, так что старайтесь соблюдать этикет.

Карта достопримечательностей холма Дурги

Если не знать где расположены достопримечательности, то большинство интересных мест вы скорей всего пропустите. В таком случае вам поможет моя самодельная карта форта Дурги.

Карта холма Дурги

Расположение достопримечательностей на холме Дурги:

1. Храм Ханумана (сразу при входе в форт);
2. Храм Дурги;
3. Пещерный храм Валли;
4. Храм Ганеша;
5. Пещерный храм Кобры;
6. Священный водоем Пампа Саровар (расположен рядом с холмом Дурги).

Храм Дурги

Храм Дурги построен в форте Дурги, который стоит на холме Дурги, вот так все по-индийски просто. Что тут появилось изначально неизвестно, но думаю что холм, который впоследствии переименовали в холм Дурги. А вот датировка форта Дурги известна — это 1336 год нашей эры.

Храм Дурги

Храмовый комплекс Дурги больше похож на студенческий городок, тут вам и столовая для паломников и места для отдыха и множественные постройки, цель которых мной до конца не изучена.

В центре храма Дурги растет священное дерево, которое словно новогодняя елка, увешено дарами верующих. Паломники несут к дереву кокосы, заворачивают их в красочные ткани и вещают на ветви, получается очень красочно и торжественно.

Практически в каждом строении имеется какая-нибудь реликвия или идол и каждый идол имеет своих почитателей. Бездетные прихожане храма Дурги просят её совершить чудо, многие уверяют что если всё сделать правильно и сильно верить, то дурга просителю помогает. Бездетные индийцы просят Дургу оказать помощь и даровать им ребенка, те кто уже имеет детей, просят Дургу о здоровье и т.д.

Пещерный храм Валли

В самой дальней части храма Дурги есть незаметная тропа, которая ведет на холм, проследуем по этой тропе. Пройдя ворота со сторожевой башней, перед нами несколько достопримечательностей, одна из них — это пещерный храм Валли.

Вход в пещеру Валли

Найти храм Валли не просто, тут нужно быть очень внимательным что бы не пройти мимо. Храм Валли следует искать по правую сторону, на фотографии видно что этот храм расположен под огромным камнем, для ориентира служит синяя дверь и выкрашенный в белый цвет забор.

Пещера Валли и хиппи-священнослужитель

Пещера очень маленькая и тесная, но находиться там неимоверно приятно, возможно из-за прохлады, которая тут присутствует, а может и вправду место намоленное. В пещере Валли можно почувствовать спокойствие и уединение, несмотря на присутствие посторонних. Удивительное и странное чувство.

Легенда о Валли

Как у всего священного, у этой пещеры есть своя легенда. Были два брата (Сугрива и Валли) из правящей династии Кишкинды и как принято, конкурировали друг с другом во всем. В один прекрасный день, братья занимались своим привычными развлечениями — убийством демонов. Вышло так, что демон скрылся в пещере и Валли последовал за ним что бы добить и навести вселенскую справедливость, а братец Сугрива решил понаблюдать за этим со стороны.

То ли демон был настолько силен, то ли Валли настолько слаб, но битва затянулась, а спустя некое время из пещеры хлынула река крови. Сугрива подумал что его братца убили, быстренько завалил камнями вход в пещеру и пошел по своим делам.

Выбравшись из заваленной пещеры, Валли решил по-братски наказать родственника. Валли отобрал у брата королевство и стал пользовать жену Сугрива, так как последний попросту сбежал. После жалоб и прочих уговоров, Рама убивает Валли и возвращает жену, королевство и прочие блага обиженному Сугрива.

Вот такая вот индийская история добра и зла. Впрочем, это нормально, да и большинство индийских сказаний балансируют на грани безумия, стоит вспомнить про Ганеша и его слоновью голову.

Храм Ганеша

Водоем у храма Ганеша

Сразу за пещерой Валли расположен маленький храм Ганеша, вид у него неказистый, многие туристы проходят это место мимо. Основной ориентир — это ступенчатый колодец, который расположен прямо у храма Ганеша.

Пещерный храм Кобры

Следующей достопримечательностью холма Дурги является пещерный храм Кобры. Найти этот храм самостоятельно достаточно сложно, на то он и пещерный. Можно воспользоваться услугами местного проводника, он вас проведет козьей тропой на самый край холма, откуда можно полюбоваться видами на всю округу и посетить храм Кобры. Или искать укромную пещеру самостоятельно, но это может быть напрасной потерей времени.

Вид на озеро пампа Саровар и храм Лакшми с холма Дурги

Вот такой вид открывается с вершины Дурга холма, прямо под нами пампа Саровар и храм Лакшми (оттуда мы только-что приехали), а на противоположном холме — храм Ханумана (на котором мы ранее побывали). Все достопримечательности в прямой видимости.

Вид на храм Виталла с холма Дурги

Если посмотреть в сторону реки, то видим храм Виталла, храмовую тропу и вдалеке холм Матанга и храм Вирабадра на нем.

Сам храм Кобры спрятан глубоко в недрах холма, увидеть его можно сквозь небольшую расщелину, а самые любопытные могут спуститься вниз, для этого есть чуть заметная тропа.

Сразу хочу предупредить, если у вас имеется страх замкнутого пространства, то лезть в пещеру не желательно. Есть ещё проблема с доступностью пещеры, в неё нужно в буквальном смысле слова лезть и карабкаться, так что физическая подготовка должна быть.

Внутри небольшой пещеры расположен термитник, который по каким-то причинам покинули его обитатели. Некоторые местные жители утверждают, что теперь в нем живут кобры, но никаких подтверждений этому я не обнаружил.

Алтарь в пещере Кобры

Выбираться из пещеры оказалось намного сложнее чем в неё забраться, сквозь щели в камнях виден дневной свет, но что бы до него добраться следует карабкаться по отвесной скале. Возможно где-то есть более простой выход, но он мной не был обнаружен.

Выбираемся из пещеры и едем дальше, дальше нас ждет деревня Анегунди. До деревни Анегунди есть две дороги, короткая и неинтересная и длинная и живописная, я рекомендую ехать по второй, а по пути можно посетить ещё одну достопримечательность Хампи — павильон Hachappa Mantapa Atrium.

Если посмотреть на карту, то можно видеть короткий путь от холма Дурги до деревни Анегунди, но я рекомендую сделать небольшой крюк (на карте отмечен красной стрелкой), прокатиться по сельской дороге и полюбоваться окружающей красотой.

Южные ворота (Talvar Gatta) в Анегунди

Южные ворота (Talvar Gatta) в Анегунди

На ближайшем повороте следует повернуть направо (на карте, поворот указан красной стрелкой) и ехать до самого конца дороги, она упрется в перекресток, за которым паромную переправу на сторону храма Виталла. Рядом с переправой можно найти вот такой вот павильон, который имеет название Talvar Gatta и фактически он являлся воротами в Анегунди.

Через эту паромную переправу можно добраться из Хампи (район храма Виталла) в Анегунди, минуя весь наш увлекательный и протяженный путь.

Павильон Hachappa Mantapa Atrium

Павильон Hachappa Mantapa Atrium

Но не ради вида рисовых полей и неказистых ворот Talvar Gatta мы ехали по этой дороге, а ради ещё одного небольшого павильона, который спрятан от вездесущих туристов и выглядит очень аутентично. Павильон Hachappa Mantapa Atrium расположен в 50 метрах от перекрестка дороги ведущей на паромную переправу.

Hachappa Mantapa обладает самым богатым резным фризом во всей округе Анегунди, но с первого взгляда так и не скажешь. Внешний вид у павильона (лицевая сторона) обыденный и я бы даже сказал безликий, но внутри есть на что посмотреть.

Павильон состоит из двух этажей, верхний значительно меньше нижнего. В центре установленно несколько статуй священных быков (Нандин), вероятно эти идолы были привезены сюда из других храмов, так как нигде не видно присутствие Шивы, а они именно его ездовой транспорт.

В межэтажном пространстве можно видеть хорошо читаемые и отлично сохранившиеся барельефы, на которых изображены танцы, обряды и прочие важные вещи тех времен. Вот что интересно, подобная детализация изображений в те годы в этом регионе была не так популярна, а тут сколько угодно.

Обойдите павильон и с тыльной стороны вы обнаружите совершенно удивительные, резные столбы. Вероятно, столбы появились значительно позже и эта часть павильона была достроена позже, очень уж они отличаются от других. К сожалению, фотографии столбов у меня нет, так как во время моего посещения на них сушилась рыболовная сеть, а вокруг тусовались рыбаки и были не особо гостеприимны.

Вот такое вот строение загадка, а мы двигаемся дальше вглубь деревни Анегунди.

Деревня Анегунди

Достопримечательности Анегунди

После осмотра Hachappa Mantapa Atrium дорога ведет в деревню Анегунди. Деревня обладает богатейшей историей и когда-то являлась центром небольшого царства, но теперь от былого величия остались лишь воспоминания и покосившиеся от времени достопримечательности.

При внимательном исследовании, в Анегунди можно обнаружить следующие достопримечательности: храм Чинтамани, храм Ранганата, деревянная колесница, дворец Гаган Махал, павильон 64 колонн.

Достопримечательности Анегунди

Продолжаем исследовать заречные достопримечательности Хампи, после осмотра павильона Hachappa Mantapa Atrium дорога ведет в деревню Анегунди.

История деревни Анегунди

Большая деревня Анегунди была когда-то центром крохотного царства и, как и положено подобным царствам должна была либо умереть, либо вырасти. С Анегунди произошло второе и вскоре из крохотного царства выросла могущественная Виджаянагарская империя.

Виджаянагарская империя появилась в XIV веке нашей эры, но про Анегунди (как царство) известно с III века до нашей эры. Ученые не могут указать точную дату когда в этой местности стали жить люди, но вся территория вблизи деревни буквальна усыпана артефактами (наскальная живопись, дольмены и т.д.) возраст которых датируется XV веком до нашей эры и старше.

В Анегунди есть много достопримечательностей и прочих интересностей, но про них мало кто знает, да и вид у них более обыденный и древний. Явной достопримечательностью Анегунди является местная природа, любоваться деревенскими пейзажами можно бесконечно долго и они этого заслуживают.

Ориентироваться в Анегунди без карты или проводника достаточно сложно, так как поселение ведет совсем уж деревенский уклад жизни. Мне повезло и первым повстречавшимся индийцем оказался владелец местного гестхауса (об этом я писал тут), который вкратце рассказал куда ехать, что смотреть, показал свой уютный гестхаус и подарил туристическую карту.

Туристическая карта Анегунди

Если смотреть на карту Анегунди, то складывается ощущение что деревня проста в исследовании, но это не так. На самом деле в деревне всего четыре дороги, остальные больше похожи на тропы с очень отвратительным дорожным полотном, в некоторых местах может быть совсем печально. Но не обязательно ездить по карте и по вышеупомянутым дорогам, в таком случае можно запросто заехать в тупик, такое в Анегунди не редкость.

Туристическая карта Анегунди

Достопримечательности Анегунди на карте:

1. Гестхаус Uramma Heritage Homes;
2. Храмовый комплекс Чинтамани;
3. Храм Ранганата;
4. Деревянная колесница;
5. Дворец Гаган Махал;
6. Павильон 64 колонн.

Храмовый комплекс Чинтамани

Вид на храм Чинтамани

Въезжаем в деревню Анегунди через южные ворота, на первом перекрестке сворачиваем направо и едем по раздолбанной дороге до тех пор, пока дорога не упрется в стены храма. Именно этой единственной дорогой можно добраться до храмового комплекса Чинтамани. Дорогой этот путь назвать сложно, так как она похожа на направление, одним словом «Реал Индия».

Легенды храма Чинтамани

Про храм Чинтамани есть две легенды, одну из которых мы уже слышали, но легенда про Валли в этих местах популярна.

Первая легенда храма Чинтамани про Раму и Ханумана. Считается, что именно в этом месте Рама вручил обезьяноподобному божеству драгоценность, которая должна была идентифицировать Ханумана как посланника Рамы при спасении Ситы.

Вторая легенда храма Чинтамани про Раму и Валли. Считается, что именно в этом месте Рама уничтожил Валли, про эту печальную историю братской любви я писал ранее. Таким образом в Анегунди есть как минимум два места где убивали Валли (на холме Дурги и в храме Чинтамани), вот оно как в Индии.

Пещера Валли в храме Чинтамани

В подтверждение второй легенды имеется всё необходимое, если пройти в самый дальний конец храмового комплекса, то можно найти пещеру с молитвенным камнем, вероятно это то самое место где не стало Валли.

Храмовый комплекс Чинтамани состоит из нескольких строений, вход в большинство из которых закрыт на замок, но некоторые храмы и помещения доступны для осмотра.

Вид на 64 колонный павильон из храма Чинтамани

Если посмотреть на север, то можно видеть павильон 64 колонн, до него можно дойти по берегу, мы оставим его на последок, а сейчас едем осматривать другие достопримечательности Анегунди.

Храм Ранганата в Анегунди

Храм Ранганата

Храм Ранганата в Анегунди является «градообразующим» храмом, который находился под патронажем короля, теперь короля в Анегунди нет, а храм все ещё почитаем и посещаем. Храм расположен в самом центре деревни, напротив дворца Гаган Махал. В храме Ранганата поклоняются Вишну, но на его территории имеются и другие идолы.

Внутренний дворик храма выглядит весьма демократично, тут можно увидеть как люди спят меж колон во время дневной сиесты. Колонны в этом храме по своему виду напоминают поющие колонны храма Виталла, но вот только они не поют.

В центре храмового двора можно видеть резные каменные колонны, которые явно не от сюда и выглядят чужеродно.

Дворец Гаган Махал

Дворец Гаган Махал

Напротив храма Ранганата расположен небольшой дворец Гаган Махал. Считается что дворец был построен в начале XVI века, но достоверно известно о его практически полном разрушении в 1565 году, во время прихода в Хампи мусульман. В те времена большинство строений Виджаянагарской империи превратились в руины, дворец Гаган Махал тоже постигла эта учесть.

От былой красоты дворца осталось не более 10%, но и это позволяет судить о его изяществе. Считается, что с технической стороны, дворец был весьма модерновый, в нем был большой бассейн с уникальной системой водоснабжения и водоотведения, согласитесь для тех времен это весьма прогрессивно.

Дворец Гаган Махал напоминает Лотос-Махал в королевском квартале Хампи, он так же как и Лотос построен из кирпича с башенками и прочими арабскими мотивами. В отличие от Лотос Махала, это здание имело множество балкончиков с витиеватыми решётчатыми окнами.

Павильон 64 колонн

Павильон 64 колонн

Двигаемся по этой же улице в сторону реки Тунгабхадра. На окраине деревни в воду спускаются каменные ступени гхат, тут течет обычная деревенская жизнь, кто-то стирает белье и тут же его сушит, кто-то латает рыбацкие сети и т.д. Тут же расположен небольшой парк, который не совсем похож на парк, но считается парком.

На середине русла реки Тунгабхадра расположен 64 колонный павильон. В сухой сезон, дойти до павильона можно пешком, так как воды в реке не много. Павильон построен в честь одного из императоров — Krishnadevaraya (1509-1529). Этот император считается самым популярным правителем этих мест, во время его правления Виджаянагар считался местом расцвета культуры и искусства.