Орчха, дворцы и храмы

Автор: Александр Большаков Обновлено: 2020-08-24

Орча (Орчха, Orchha) — одно из приятных, спокойных и интересных мест в Северной Индии.

Деревня будто создана для бекпэкерского отдыха вдали от основных туристических трасс. Множество исторических достопримечательностей, дешевое жилье и хорошие цены в местных ресторанах, позволят вам отдохнуть перед дальнейшей поездкой по Индии.

В Орчхе вы не будете ходить в туристической толпе, но при этом вокруг вас будут памятники архитектуры такие же интересные, как и в остальных туристических местах Индии.

Орчха — расслабляет и располагает остаться в ней на более долгий срок, чем планировался изначально. В местной реке под названием Бетва, можно поплавать в жаркий день, но будьте осторожны, камни и течение не прощают ошибок.

Орчха хороша для исследования многочисленных дворцов, усыпальниц и храмов, а вечерние прогулки по парку рядом с дворцами и наблюдение за обезьянами великолепно снимают любой стресс.

Как добраться

Очень медленный поезд из Кхаджурахо привез меня на железнодорожную станцию Орчха. Уже стемнело и на маленькой станции царил полумрак и индийский беспорядок.

Добраться до деревни со станции можно несколькими путями, первый и самый бюджетный — это пройти метров сто до дороги и там сесть в переполненную моторикшу, стоимость поездки в таком случае будет 10 рупи, но готовьтесь ехать с неограниченным количеством местного населения (иногда в багажнике моторикши), а когда дорога идет в горку, то велика вероятность спешиться и толкать трехколесную повозку в гору. Второй и более человеческий способ — это взять моторикшу прямо на железнодорожной станции, стоимость поездки будет зависеть от умения торговаться и примерно составляет 100 рупи.

Выбрав второй способ, мы с попутчиком быстро нашли еще двух человек, таким образом, расходы на моторикшу составили всего 25 рупи с человека, что весьма гуманно. Дорога недолгая, но весьма забавная.

Где жить в Орчхе

Отель в Орчхе.

По пути обгоняя прочие повозки груженные людьми сверх нормы раз эдак в пять, проехав сквозь центр деревушки с ресторанами и прочими интересными местами мы прибыли в гест, который был отмечен в Лонели Планет как оптимальный по проживанию. Выбор гестхауса был обусловлен лишь путеводителем, посмотрев условия размещения и узнав стоимость 600 рупи за сутки, я в отличие от остальных путешественников, оставил этот вариант как аварийный и попросил водителя показать мне что-нибудь более бюджетное. Все, кто остался в этом гесте были вполне довольны, мы попрощались и я поехал смотреть более дешевые варианты размещения.

Ехать оказалось недолго и в конце улицы располагался отель под названием «Hotel Sunset», при свете дня отель больше смахивал на сарай над котором висела вывеска «Hotel Sunset». Стоимость размещения удалось снизить до 200 рупи, качество комнаты и наличие хорошего WiFi меня устроило и я решил прекратить поиски и отпустить моторикшу.

С железнодорожной станции Орчха в дешевый отель, комната в цвете Барби.

Комната на первом этаже была просторной и выкрашена в розовый цвет, посреди которой располагалась стационарно размещенная кровать облицованная кафелем, размер кровати впечатлял, она явно была рассчитана на маленькую индийскую семью.

Душевая комната с европейским унитазом большая и по индийским меркам весьма чистая, горячая вода исправно нагревалась тут же установленным бойлером.

С железнодорожной станции Орчха в дешевый отель, душевая с горячей водой.

Для стоимости 200 рупи в сутки этот отель отвечает всем требованием гостеприимства и сервиса, на ресепшине выдали визитку ресторана в котором при предъявлении будут скидки, но я так этим заманчивым предложением и не воспользовался.

Где поесть

После заката и закрытия в Орчхе всех культурно-познавательных мест, остается только одно, переключить свое внимание на местный общепит. Так я и сделал после велосипедной прогулки по заповеднику Orchha Nature Reserve.

Местные едальни можно поделить по ценовой категории примерно следующим образом.

От 20 рупи за блюдо — это уличные лотки с закусками, такая еда доступна всем.

Где поесть в Орчхе, уличная еда.

В помещении таких забегаловок можно свою трапезу разделить вот с такими чудесными попугаями, они охотно едят с рук чили-перец и чечевицу.

Где поесть в Орчхе, попугай в уличном ресторане.

От 100 рупи за блюдо — это ресторанчики и кафе для туристов, в том числе и индийских, в таких местах, как правило, есть хороший вид на достопримечательности Орчхи. Вот вид на Орчха форт из ресторана Moon Light Restaurant.

Где поесть в Орчхе, вид на Форт из ресторана Moon Light Restaurant.

Вот фотография с ценами на еду в ресторане Moon Light Restaurant.

Где поесть в Орчхе, меню ресторана Moon Light Restaurant.

Примерно за 200 рупи мне принесли две тарелки, в первой панир массала, а вторая с рисом.

Где поесть в Орчхе, еда в ресторане Moon Light Restaurant.

От 300 рупи за блюдо — такие рестораны рассчитаны на иностранцев и могут находиться в самих достопримечательностях или дворцах, в них можно встретить кондиционированные помещения, что для ресторанов Орчхи редкость.

Но есть и простенькие уличные забегаловки которые расположены в очень удобных туристических местах, с быстрым обслуживанием и готовят вкусно. Несмотря на достаточно потрепанный внешний вид, столики в них не пустуют, а проходя мимо можно встретить знакомых с которыми, где-то пересекался в Индии. В Bhola Restaurant, часто за завтраком или ужином встречал американца с которым ехал в вагоне второго класса в Орчху и других бэкпэкеров.

Где поесть в Орчхе, ресторан Bhola Restaurant.

Расположен он на перекрестке улицы, ведущей к дворцу Джехангира, вид из ресторанчика прям сказать никудышный, но именно тут я и засиживался теплыми индийскими вечерами планируя предстоящий день.

История

Большинство дворцов, которые сегодня вызывают интерес путешественников были построены во время правления Джахангира, одного из Великих Моголов, его союзник, Бир Сингх Део (1605—1627) в то время правил в Орчхе. Местный царь Бир Сингх, был настолько дружен с императором Джехангиром, что в честь его визита в Орчху, Бир Сингх воздвиг дворец Джехангир Махал.

Но как часто бывает, дружбе пришел конец и в 1783 году отношения окончательно разладились. В начале XVII века раджа Джаджхар Сингх восстал против падишаха Могольской империи Шах-Джахана, но был разбит, моголы разорили княжество и оккупировали его с 1635 по 1641 год. Клан Бундела перебрался в более укрепленное место — Тикамгарх, а Орчха была заброшена.

В 1901 году княжество входило в состав Бунделкхандского агентства (площадь составляла 5 200 кв. км., население 52 634). Это было самое древнее княжество Бунделкханда и высшее по рангу в иерархии княжеств. Махараджи Орчхи получили наследственный титул Первого Князя Бунделкханда. 1 января 1850 года Вир Сингх объединил свое княжество с Индийским Союзом. Княжество стало частью штата Виндхья-Прадеш, который в 1956 году влился в состав штата Мадхья-Прадеш.

Достопримечательности на карте

Все туристические объекты в Орчхе, условно можно разделить на религиозные, архитектурно-исторические и природные достопримечательности.

Архитектурно-исторические достопримечательности Орчхи, с моей точки зрения, расположены очень удобно, в пешей доступности от центра деревушки. Следует пройти по мосту через ров с водой болотно-зеленого цвета и за крепостными стенами, расположились хорошо сохранившиеся и не очень дворцы и сады прежних правителей.

Основные религиозные достопримечательности Орчхи находятся в самом центре деревни и лишь храм Лакшми-Нараян расположен в километре от центра, но дойти до него не составляет большого труда. Все храмы выполняют свою функцию и сегодня.

К природным достопримечательностям Орчхи можно отнести Orchha Nature Reserve — это заповедник, который расположен на острове. Добраться до заповедника можно на любом транспорте, а также пешком, достаточно перейти реку по мосту, пройти по асфальтированной дороге и вы увидите вход в заповедник. На закате, с этого моста получаются отличные снимки кенотаф.

К югу от деревни, по дороге в заповедник (не переходя моста), есть еще одна достопримечательность — кенотафы, они построены вдоль берега реки Бетва в честь умерших правителей династии Бундела.

Гугл карта находится тут.

На каком транспорте осматривать Орчху

Деревня Орчха весьма колоритна, но расстояния на которых расположены достопримечательности равно удалены друг от друга, так что пешком их осматривать весьма трудно. К тому же рядом с деревней Орчха есть заповедник с велосипедными маршрутами, покататься по которому весьма кстати для разбавления исторических достопримечательностей.

Идя на завтрак в центр деревушки, по дороге мне встретилось предложение об аренде велосипедов, известный путеводитель Лонели Планет, также указывал что в Орчхе есть прокат великов, но место его расположение не указал.

Лавка Raju Bike представляла собой сервис по ремонту велосипедов, предприимчивый владелец которого решил расширить сферу деятельности и предоставляет всем желающим по-индийски раздолбанные велосипеды. На выбор есть китайские горные и стандартные индийские с кривым рулем. Стоимость сильно зависит от вашего умения торговаться, для меня аренда велосипеда инди-стайл обошлась в 40 рупи с обещанием написать пост про лавку Raju Bike, так что считайте этот пост рекламным, а мой гонорар равен 10 рупи. :)

Владелец лавки при мне проверил техническое состояние велосипеда, подкачал шины и так же как и при аренде велосипеда в Кхаджурахо выдал велосипедный замок.

Забегая вперед, могу сказать, что кататься по Орчхе на велосипеде не очень комфортно, ландшафт местности холмистый, так что приходилось при подъеме в горку спешиваться, но аренду скутеров я в деревне не обнаружил.

Крепость Орчхи

Форт построен на одном из островов стремительной реки Бетва, выглядящий неприступной крепостью форт все же был захвачен, а после забыл на несколько веков.

Отсутствие важного стратегического положения деревушки Орчха, это еще один факт за то, что ее правители покинули форт и перебрались в другое, более комфортное для проживания место.

С центральной площади деревни в форт Орчхи ведет прямая как «стрела» дорога, через речку перекинут каменный, арочный мост с колоритными персонами, которые видимо тут же и живут.

Форт в Орчхе, мост в форт.

Мост хитро упирается в глухую стену, защищая массивные ворота от тарана, повернув за угол, вы видите сами ворота, которые дружественно встречают вас острыми шипами.

Форт в Орчхе, ворота и крепостная башня.

Ворота в форт должны были сдерживать натиск неприятельских слонов, которые своими массивными тушками таранили сию конструкцию. Для ограничения натиска животных ворота заботливо снабжены острыми шипами, которые слонам явно не нравились, но если присмотреться, то видно что попытки были и некоторые шипы погнуты.

Форт в Орчхе, антислон, ворота с шипами.

Вход в форт свободный, но за возможность посетить великолепные дворцы и сделать снимки, придется заплатить 250 рупи. Касса расположена сразу за воротами и пройти мимо не заметив ее сложно.

Форт в Орчхе, ворота в форт.

По периметру, строения форта защищают высокие стены, имеющиеся в них ворота позволяют спуститься к реке, но тропинка явно нетуристическая. Река Бетва к которой ведут петляющие в бурной растительности тропинки, представляет собой стремительный поток воды сквозь каменный лес, в Бетве купается детвора и стирают вещи взрослые, в общем-то, обычная индийская речушка.

Форт в Орчхе, крепостная стена и вид на реку Бетва.

Внутреннее пространство форта весьма велико, но для посещения и прогулок лучше выбрать раннее утро или время перед закатом солнца, в остальное время слишком утомительно переносить жару.

Основными достопримечательностями форта являются его дворцы. Некоторые из которых отлично сохранились, а прочие стоят в руинах. Величественный дворец Джехангир Махал был построен для единственного визита, но и сегодня выглядит отлично.

Форт в Орчхе, дворец Джехангир Махал.

Дворец Радж Махал встречает вас, как только вы вошли в форт, внутри этого дворца сохранились интересные фрески.

Форт в Орчхе, дворец Джехангир Махал.

Остальные дворцы прибывают примерно в таком состоянии, как на фотографии ниже.

Форт в Орчхе, руины.

Есть дворцы с хорошо сохранившимися фасадами за которыми идеальные руины, но зато какой фасад.

Форт в Орчхе, один из дворцов.

Рядом с древними строениями есть таблички с названием сооружения и краткой информацией, знакомящей вас с его историей.

Форт в Орчхе, один из дворцов.

Цветущие деревья добавляют колорита старым постройкам, а всюду снующие обезьяны плюсуют экзотики этому месту.

Форт в Орчхе, растительность и древние камни.

В руинах есть хорошо сохранившиеся комнаты с остатками лепнины и витиеватым декором.

Форт в Орчхе, красота в руинах.

Среди остатков былой роскоши также прогуливаются обезьяны, не все из них дружелюбны, но явных атак с их стороны не было, так что можно спокойно их игнорировать.

Форт в Орчхе, животные в форте.

Прочая живность тут тоже присутствует, но она занята своими делами и на путешественников никакого внимания не обращает.

Форт в Орчхе, животные в форте.

Еще одно грандиозное сооружение, с виду напоминающее очередной дворец, всего-навсего стойла верблюдов. Сегодня, верблюдов там нет, но есть коровы, так что аутентичность места полностью сохранена.

Форт в Орчхе, стойла верблюдов.

Стойла верблюдов находится рядом с дворцом Джехангир Махал и вместе смотрятся очень гармонично.

Форт в Орчхе, стойла верблюдов на фоне дворцов.

Местное население также пользуется древними постройками, ну не простаивать же без дела такой роскоши.

Форт в Орчхе, команда по крикету на территории форта.

Гулять вокруг дворцов можно бесконечно, но полуденное солнце загоняет меня в тень грандиозных строений.

Дворец Радж Махал

Дворец Радж Махал.

Пройдя мимо дворца-гостиницы с забавным названием Шиш Махал, попадаешь в главный дворец Орчхи Радж Махал. Он был построен раджпутом Рудрой Пратапом и его преемником Мадхукар Шахом.

В те далекие времена дворец совмещал в себе административные, оборонительные, духовные и прочие функции присущие средневековому дворцу. Когда вы входите в форт Орчхи минуя старый каменный мост и ворота с шипами против слонов, то дворец Радж Махал буквально нависает над вами и всем своим авторитетом говорит о своей неприступности.

Вход во дворец, в отличие от рядом стоящего Джахангир Махала, всего один и расположен напротив дворца-отеля Шиш махал. Территориально внутреннее пространство разделено на женскую часть и часть где решались вопросы государственной важности.

Войдя внутрь, вы оказываетесь в женской части Радж Махала, весь периметр внутреннего двора занимают арочные галереи, в которых можно укрыться от солнца, а высокий подиум, куда же без подиума в женской части дворца, вероятно служил как место встречи женщин со своим покровителем.

Своды арок украшены росписью, выглядят они великолепно, но вот оригинальные росписи или реставрация понять сложно.

С высоты верхних этажей, видно, как подиум гармонично вписывается в общий ансамбль дворца.

Напротив подиума есть вход в подземелье, но что там находится — большая тайна, туристов в подземелье не пускают, а вход зарешечен.

Добраться до верхних этажей очень просто, но пройти по тому же пути вниз весьма проблематично, весь дворец испещрен лестницами и лесенками, парадными и скрытыми от посторонних глаз, так что заблудится в лабиринте ходов и лазов это как дважды два.

Не всю дверь возможно открыть, многие из них заперты на средневековые засовы, так что приходится идти в обход.

Обе части дворца соединяют просторные арки, но граница все же имеется.

Покинув женскую часть и перейдя в соседний двор, вы оказываетесь окруженными высоченными стенами, но за счет того, что они полые и гармонично разбавлены окошечками и арками, эффекта замкнутого пространства не возникает.

В дворце Радж Махал, во время моего визита, шла реставрация и всюду бродили рабочие, в некоторых комнатах они отдыхали, в некоторых обедали и лишь на самом верху, велись реставрационные работы.

Бесконечные коридоры способны провести вас к искусно расписанным комнатам.

Стены и потолки, все в причудливых узорах и сценах из жизни людей и богов.

Для более комфортного лицезрения расписных комнат, захватите с собой фонарик.

Отдельного внимания заслуживают каменные решетки на окнах. Благодаря им во дворце свой микроклимат, такой вот средневековый кондиционер.

Узор у решёток разный, но даже самый простой рисунок выглядит гармонично.

А вот этот вариант, сочетают в себе, красоту и функциональность.

Прелесть дворцов Орчхи в том, что всюду можно пройти и заглянуть в самые потаенные уголки, но это иногда опасно, ради всего святого, будьте осторожны на верхних этажах. Часть великолепных балконов существуют лишь в истории, а выход на них имеется в действительности, никаких ограждений или предупреждающих табличек нет, а высота тут приличная.

На верхних этажах бегают обезьяны, а в пустотах стен гнездятся зеленые попугаи, обезьяны могут быть агрессивными, а попугаи очень пугливы, так что дружба с этими обитателями дворца не заладилась.

Если подняться еще выше, то виды на Орчху завораживают, тут вам пригодится широкоугольный объектив. С такой высоты отлично видно куда вам идти дальше и все достопримечательности Орчхи как на ладони.

Вид прекрасен на все 360 градусов, а купола соседнего дворца Джахангир Махал добавляют эффект величия.

Дворец Джахангир Махал

Дворец Джахангир Махал.

Полуденное солнце застигло меня в форте Орчхи и заставило искать тень. В отсутствии кафе и ресторанов на территории форта, а именно в них можно хорошо пережидать полуденную жару, я иду в ближайший дворец, которых в Орчхе хватает.

Дворец Джахангир Махал классический образец средневековой исламской архитектуры, его построили в 17 веке для могольского императора Джахангира с которым раджа Бир Сингх Део был в дружественных отношениях. Говорят, что тот для кого построили эту громадину останавливался во дворце всего на одну ночь, такой вот дворец-однодневка.

Дворец Джахангир Махал, хорошо виден практически из любого уголка форта и завораживает своими размерами. В Интернете встречается информация, что уникальной особенностью дворца является равное количество этажей под и над землей, проверить наличие подземных этажей весьма проблематично, но надземные вызывают полный восторг.

Дворец строился как защитное сооружение, так что все атрибуты присутствуют, тут и крутые лестницы на которых сложно вести сражения и такие же подъездные дороги.

Первый этаж не имеет окон и балконов выходящих наружу, зарешеченные балконы начинаются со второго этажа, а открытые балконы, лишь на самом верху дворца.

Входные ворота во дворец, украшены по всем правилам, резная арка над входом, балкончики с красивыми колоннами и прочие элементы декора радующие глаз.

Да и слоны при входе на удивление хорошо сохранились.

Затрудняюсь ответить, оригинальные ворота или нет, но выглядят они явно старше чем сам дворец.

Войдя во дворец, вы оказываетесь в просторном внутреннем дворе с бассейном в самом центре и множеством дверей по периметру. На второй этаж ведет всего одна узкая лестница, все остальные проходы на второй этаж скрывают многочисленные двери.

Большинство дверей во внутреннем дворе дворца Джахангир Махал, так же как и эта, под замком. Для чего предназначались помещения за ними можно только догадываться.

Поднявшись по единственной доступной лестнице на второй этаж, оказываешься в настоящем лабиринте из всяческих неожиданных переходов, галерей, узких потайных лестниц, аккуратно скрытых в толще стен и прочих прелестях архитектурной мысли тех времен. По всему периметру встречаются маленькие зарешеченные балкончики в которых гуляет ветер.

В некоторых местах, на обветшалых стенах остались изразцы, яркие цвета которых напоминают о былой красе дворца Джахангир Махал.

С верхних этажей, внутренний двор с бассейном выглядит еще шикарнее.

Галереи с зарешеченными балконами, возможно выполняли несколько функций, во-первых, находясь за ними, вы можете наблюдать за тем что происходит снаружи, а сами при этом остаетесь невидимыми, во-вторых, ветер сквозь каменные решетки балконов, чудесным образом создает прохладу в полуденную жару, так что наблюдать за окружающими можно достаточно долго.

Такой способ вентиляции во дворце Джахангир Махал применялся во многих помещениях, каменные зарешеченные окна можно встретить всюду, они есть как в просторных залах, так и в узких переходах.

Особый колорит добавляют индийские туристы, которые ходят по дворцу в национальных одеждах, создается полное впечатление аутентичности места.

В лабиринтах дворца Джахангир Махал, время от времени наталкиваешься на маленькие темные помещения, площадь которых не более двух квадратных метров, предназначение которых было бы загадкой, но дырка в полу явно говорит для чего они были предназначены. Вроде бы дворец строили для императора, а вместо «золотых унитазов» всего лишь дырка в полу, как-то не верится в аскетичность могольских правителей. По характерному запаху доносящемуся из этих уборных, времен великих моголов, можно с легкостью предположить, что некоторые туристы и сегодня их используют по прямому назначению.

Верхний ярус дворца дарит прекрасные панорамные снимки окрестностей и вид на изящные каменные купола на тоненьких ножках.

Осторожно, тут часто бывают грифы, а назойливые обезьяны вносят дисбаланс в каменное спокойствие древних стен.

Обветшалые стены дворца, яркие осколки изразца и ваша фантазия, могут дать примерную картину как выглядело это место в лучшие свои годы.

Бродить в прохладных лабиринтах Джахангир Махала можно долго, но рядом расположены другие, не менее интересные дворцы, так что идем дальше.

Дворец Шиш Махал

Дворец Шиш Махал.

Облазив весь дворец Джахангир Махал вдоль и поперек, выхожу из него и тут же натыкаюсь на следующее историческое здание с забавным названием «Шиш Махал».

Большинство туристов игнорируют этот маленький дворец, пологая что он является частью дворца Джахангир Махал. И действительно два здания стоят «плечо к плечу», особенно это заметно с тыльной стороны. На фотографии слева дворец Джахангир Махал, а справа, окутанный паутиной фановых труб дворец Шиш Махал.

По скудной информации что есть в Интернете про Шиш Махал, можно понять, что время его постройки примерно 18 век, а строили его для местного раджи — Удайт Сингха. После 1947 года, когда дворец Шиш Махал был национализирован и переоборудован под отель, в нем стали принимать туристов. Сегодня Шиш Махал является одним из шикарных отелей в Орчхе, стоимость проживания начинается от 1800 рупи за сутки, за эти деньги вы получите больше чем комфортное место для сна в комнате с расписными стенами и антикварной мебелью, вы сможете ощутить дух истории, который еще таится в закутках старинного дворца.

На внешних стенах видны элементы оригинального декора, голубые изразцы когда-то вероятно покрывали значительную часть стен дворца, но сегодня большая площадь фасада просто закрашена.

От былого великолепия мало чего осталось, но если повезет, вы можете остановиться в номерах № 1 или 2, в этих номерах шикарные ванные комнаты истинно королевских размеров в которых все еще сохранилась первоначальная отделка. Бонусом вам достанется прекрасный вид на окружающие дворцы и храмы с верхних террас дворца и возможность сколь угодно долго бродить по парку форта после закрытия его для всех смертных.

Базарная площадь

Базарная площадь.

Все дороги в Орчхе ведут к храму Рам Раджа, храм видный, действующий и располагается в центре деревни. Там же в центре, возле храма располагается и рынок со всевозможными товарами нужными для жителей деревни.

В Орчхе сложно сделать снимок, чтобы туда ни попала какая-нибудь достопримечательность или интересное строение, такой уж у этой деревни бэкграунд. Уже на подходе к площади перед храмом торгуют.

Люди, коровы, велосипеды, мотоциклы, все в единой толпе хаотично движется и при этом не создает больших друг для друга проблем.

Сейчас на фотографии видно лишь стоянку транспорта, но ближе к вечеру происходит трансформация места и все свободное место заполняется торговцами.

Попрошайки всех мастей на базарной площади это стандарт для любого города Индии, Орчха не исключение. Но не вздумайте давать денег или чего-либо этим людям, иначе вы обречены ходить в этом милой компании очень продолжительное время.

Что хотел мужчина на фото, понять сложно, но его просьбу сделать снимок, я выполнил.

Лотки торговцев переполнены всякой — всячиной, от вещиц для религиозных обрядов до детских игрушек и продается все вместе на одном лотке.

Металлическая посуда, всех размеров и форм, также доступна на рыночной площади.

Очень колоритно выглядят краски, их продажа и тара для хранения, такие лотки выглядят словно радуга на небе.

Все подходы к площади заняты торговцами, что несомненно добавляет колорит месту.

Часть площади перед храмом Рам Раджа, отбита у торгующего люда и передана под нужды прихожан.

А вот этот юный торговец фруктами, предоставлял мне самые большие скидки и брал индивидуальные заказы на поставку арбузов, в количестве одной штуки, но не всегда их выполнял. :)

Не все продавцы в Орчхе желают вам продать и получить сверхприбыль, встречаются люди которые охотно позируют и не требуют за это денег или приобретения их продукции.

Дворец Палки Махал

Дворец Палки Махал.

В самом центре деревни Орчха, рядом с храмом Рам Раджа расположен скромный дворец Палки-махал (Palki Mahal). Это бывший дворец Динмана Хардола, сына Вир Сингха Део.

Печально известен он (Динман Хардол) тем, что покончил с собой, чтобы «доказать свою невиновность» в интрижке с женой своего брата. Его история была бы забыта, но дело происходило в Индии и местные жители, особенно женщины очень опечалились этим событием и стали почитать его как святого.

С крыши соседнего храма, прекрасно видно насколько в Орчхе все рядом расположено.

В двух шагах от дворца Палки Махал, тянутся в небо две башни-близнеца Саван Бхадо. Чем они знамениты, мне неизвестно, но сооружение выглядит весьма величественно и одновременно необычно. Вокруг, все по-индийски непосредственно, но это не мешает восприятию, а лишь добавляет эмоций.

У дворца Палки Махал, спокойно и тихо, но уже в 50 метрах от него кипит деревенская жизнь.

Усыпальница Динман Хардолу

Усыпальница Динман Хардолу.

В самом центре Орчхи есть базарная площадь, часть торговых лотков прячутся под навесами, пройдя по этому торговому ряду, вы попадете в Пхул Багх (персидский сад), он расположен в двух минутах ходьбы от дворца Палки Махал. Сад маленький и строго разделен на квадраты. Особой красотой сад не выделяется, но место весьма оживленное и причиной тому павильон в центре.

В центре сада находиться скромный павильон, внутри которого установлены две каменные кровати укрытые тканью, решетка павильона увешана разноцветными ленточками и с каждым днем их становится еще больше.

Принц Динман Хардол, после своей трагической смерти считается героем в культуре Бунделькханде. Женщины поют о нем песни, на решётку его павильона вешают цветные ленты и обходят вокруг мемориала пять раз по часовой стрелке в надежде, что он исполнит их желание. Про исполнение желаний сказать ничего не могу, но желающих повязать ленточку и ходить кругами тут предостаточно.

Храм Рам Раджа

Храм Рам Раджа.

На главной площади деревни Орчха расположен дворец, который стал храмом — это Рам Раджа.

Даже есть легенда про короля и королеву, которые поклонялись разным богам и часто спорили по этому поводу. Король Орчхи Мадхукар Шах поклонялся Кришне, а королева молилась Раме. Так бы они и спорили все время, но дабы не ссориться было принято решение, рядом с дворцом построить храм богу Раме.

Пока храм строился, королева посетила место рождения Рамы — город Айодхья. Именно в городе Айодхья ей явился сам Рама. Этому чуду королева обрадовалась и решила воспользоваться моментом, она просит бога Раму прийти с ней в Орчху, чтобы завершить многолетний спор с мужем. Как и каждый бог в Индуизме, Рама обещал выполнить ее просьбу, но оговорил условие своего посещения Орчхи, а оно было весьма спорным, он желал, немало, немного, а быть правителем Орчхи вместо Маджукара Шаха.

Королева подумав, согласилась. Она вернулась в Орчху в сопровождении маленького мальчика, в которого воплотился бог Рама, но как только они прибыли во дворец, мальчик превратился в статую бога. Все изумились таким метаморфозам, но продолжили жить спокойно (это же Индия, в ней чудеса случаются каждый день), но когда настало время статуе божества занять свое место в новом храме, никто не смог сдвинуть ее с места, так она и осталась во дворце, который стал храмом с названием Рам Райа (Рам Раджа), что можно перевести, как «правитель Рама». Вот так и стал Рама правителем Орчхи, как и было оговорено в партнерском соглашении между богом и женой короля.

Храм Рам Раджа, действительно похож на дворец, ну или не похож на храм, как и многое в Орчхе не похоже то за что себя выдает. Храм-дворец представляет собой четырехугольное ярко-желтое строение, с вместительным, вымощенным мрамором внутренним двором, множеством огромных залов, длинных коридоров и вооруженной охраной на входе.

Но колорит начинается с площади перед храмом, паломники, торговцы и нищие, неотъемлемая часть площади.

Также красочно выглядят рядом стоящие постройки, вот на этой фотографии храм Чатурбхудж, который больше похож на собор, чем на Индуистский храм.

А с другой стороны храма дворец Палки Махал.

Коров на площади предостаточно и ведут они себя как и полагается вести себя коровам в Индии.

Вход в храм всегда охраняет вооруженный охранник, но войти в храм можно не всегда, иногда ворота закрыты и приходиться подождать.

Но ожидание не скучно, можно выпить стаканчик чая с восточными сладостями, которые тут продаются в избытке или понаблюдать за поведением прихожан.

Индийцы, в большей своей массе, весьма колоритны и артистичны, так что если есть время, то отчего бы не спеть и не станцевать, чем они и занялись в ожидании открытия храма.

Сложно сказать, свадьба это или поминки, но наряды и атмосфера впечатляют.

Музыкальное сопровождение тоже присутствует, куда без музыки в Индии.

Дождавшись открытия ворот и возможности посещения храма Рам Раджа, я столкнулся с запретом на фотосъемку внутри, так что фоток нет, но внутри стандартно для индуистских храмов картина с небольшим отклонением, все же это бывший дворец. Народу внутри много, но давки нет, всюду металлические направляющие для точного соблюдения очереди и прочие устройства (несколько плазменных панелей) для лучшего интерфейса с богом.

Храм Вишну

Храм Вишну.

Храм Вишну (он же храм Чатурбхудж), не заметить сложно, он огромен и отдаленно напоминает европейский средневековый замок.

С любого места в Орчхе храм виден и может служить хорошим ориентиром.

История храма Вишну тесно связана с соседним храмом Рам Раджа. После постройки храма, божество не захотело переезжать в свой новый дом и так и осталось на прежнем месте, так что пришлось отдать только что построенный храм под нужды бога Вишну.

Строение великолепно настолько же, насколько и запущено, а об истинных размерах здания можно судить лишь приблизившись к храму вплотную.

Внутри весьма просторно и для индуистского храма не стандартно, снаружи все привычно, обезьяны, торговцы и попрошайки.

Но торговля в основном ведется товарами предназначенными для исполнения религиозного культа и всем сопутствующим этому. Все красочно и по-индийски колоритно.

Однако прелесть храма не в рынке рядом со входом, не в обезьяньей семье, которая тут живет и даже не в грандиозности постройки, а в возможности забраться на самый верх и в компании грифов и зеленых попугаев наблюдать как солнце стремится за горизонт. Но будьте осторожны, про вас могут забыть и закрыть ворота после завершения рабочего дня, тогда ночевать придется внутри храма.

Отсюда вся деревня Орчха как на ладони и идеально это место посетить с самого начала исследования местности, тогда для вас будет предельно ясно расположение всех достопримечательностей.

Место очень тихое и спокойное, туристы редко добираются до самого верха храма, большая их часть теряется в темных закоулках и потайных лестницах храма, чтобы не быть в их числе, захватите с собой фонарик и будьте осторожны с грифами, для них ведь это дом родной, а вы тут всего лишь гость.

Королевские гробницы

Королевские гробницы.

В южной стороне деревни Орчха, построено несколько кенотафов, королевские гробницы расположены рядом и окружены высокой стеной, иногда на туристических сайтах это место в Орчхе называют мемориалы-чаттри.

От центра Орчхи, где я смотрел разные религиозные постройки, а вернее от памятника Динман Хардолу в персидском саду до гробниц идти минут десять — пятнадцать (если не торопиться).

Основным ориентиром служит мост через реку, местные вам охотно укажут направление. Дойдя до моста через реку Бетву (он будет с левой стороны), вам следует продолжить движение вдоль реки и через 200 метров вы у цели.

В королевских гробницах, нет и не было останков правителей Орчхи, это скорей мемориал, так как в Индии после смерти принято кремировать. Но сооружения в память той или иной личности можно встретить повсеместно, в том числе и в Орчхе.

Прибыв на место, вы обнаружите, что вход платный и единый входной билет который у вас возможно есть действителен и для входа в мемориалы. Если билета нет, то всемогущие наличные рупи творят чудеса, достаточно лишь полтинника и вас уже зовут внутрь.

За забором ухоженные лужайки и полный порядок, в индийском смысле этого слова. Грандиозные сооружения могут показаться вам скучными, но побродите по ним и возможно вы измените свое мнение.

Вид, который можно лицезреть впечатляет и для этого всего лишь достаточно чуть-чуть подняться по ступенькам.

Странный факт, несмотря на то, что сооружения мемориалы-чаттри носят исключительно декоративную функцию и захоронений там не было, грифы тем не менее облюбовали сооружения и прекрасно себя чувствуют на верхних ярусах зданий, время от времени показывая окружающим размах своих крыльев. Если ваш фотоаппарат обладает хорошим зуммом, то фотографии летающих гигантов будут впечатляющими.

С высоты, прекрасно видно гхат на реке возле кенотаф и мост, перейдя который вы окажитесь в заповеднике.

Храм Лакшми Нараян

Храм Лакшми Нараян.

Храм возведен в честь богини Лакшми и воплощения бога Вишну – Нараяны. Первоначально храм был построен примерно в 1622 году, после перестроен в 1793 году. Двери храма открыты с 10 до 17 часов. Пройти можно по билету, купленному во дворце (один билет — на несколько достопримечательностей, билет действителен в течение одного дня), но при отсутствии билета можно договорится на месте (50 рупи и вы желанный гость).

Один из трех наиболее известных храмов Орчхи, архитектурный стиль которого больше напоминает крепость, к тому же храм построен в форме треугольника — это крайне редко для индуистских храмов Индии.

Внутри храма галереи с многочисленными фресками.

Сценки из жизни переплетаются с повествованием о богах.

Все потолки когда-то были расписаны, сегодня можно видеть хорошо сохранившиеся фрагменты.

В углах, под потолком сидят, молча взирая на происходящее каменные павлины.

Разглядывать изображенное под потолком мешает плохая освещенность, но вспышка фотоаппарата позволяет увидеть даже в самых темных углах храма.

Внутри галереи сохраняется относительная прохлада, но на открытом солнце жарковато.

Очень похоже, что эта фреска говорит о древней Орчхе, о дворцах и правителях.

У блогеров, которые рассказывают о храме Лакшми Нараян в Орчхе, следующая фотография обязательно присутствует, пусть она будет и в моем посте.

Один из хорошо сохранившихся каменных павлинов перед вами.

Довольно необычно гулять по храму треугольной формы, во внутреннем дворике присутствуют вот такие вот тихие уголки.

Для тех, кто утверждает, что храм не действующий, вот фотография алтаря с божеством, на фото видно, что это вовсе не музейный экспонат.

Если вы не боитесь высоты, то можно подняться на башню храма, лестница очень опасная и не имеет перил, будьте осторожны.

Возможно забраться внутрь есть не всегда, но при моем визите проход был свободным.

Карабкаться на самый верх необязательно, ведь великолепные виды на окрестности есть уже на втором этаже храма.

Природный заповедник

Природный заповедник.

Пробраться на остров, где и расположен так называемый Orchha Nature Reserve можно лишь по узкому мосту без перил. Мост вполне широкий для пешеходного потока, но когда по нему перемещаются машины, мотоциклы, коровы, огромные индийские грузовики и туристические автобусы, то ощущаешь его ширину. Если крупногабаритная техника появляется на мосту, то пешеходам приходится прижиматься к перилам, которых на этом мосту нет, в моем случае требовалось еще и прокатный велик не утопить в бурных водах реки Бетва.

Не так страшна вода, сколь сильное течение и камни, по сути река течет меж камней.

На мосту, встречаются очень колоритные персонажи, по виду садху, по повадкам явные манимейкеры, за каждый кадр со своим участием требующие деньги.

После переправы, будет асфальтированная дорога, а по бокам огороженные территории — это и есть Orchha Nature Reserve. Для велосипедных поездок ищите ближайшие ворота по левую руку вашего движения. Посещение вроде как платное, но я видел персонал заповедника лишь один раз, перед самым его закрытием, они проезжая на мотоцикле уточнили, что время посещения заканчивается и что ждут меня завтра с утра и укатили.

Про существование заповедника в Орчхе, мне стало известно из путеводителя Лонели Планет, в нем говорится о населяющих заповедник животных и прекрасных лесных видах вокруг. Но на деле, из живности, видел несколько черномордых обезьян — лангуров, да и те заслышав скрип моего велосипеда, разбегались не давая мне шанса к ним приблизиться. Но вне заповедника, на обочинах сидят обычные макаки, не очень агрессивные, но и не пугливые.

Растительность в заповеднике, достаточно скудная и однообразная, так что для тех кто ожидает увидеть что-то необычное, тут будет скучно. Но для велосипедной прогулки место хорошее, полное отсутствие людей, есть тенистые участки дороги по которым приятно ехать. Велосипед, желательно иметь с переключением скоростей, а не тот который я арендовал, либо перед каждым холмом придется спешиваться и вести велик под уздцы.

Орчха, дворцы и храмы

Смотреть комментарии