Каньоны Черногории, экскурсия в каньон реки Тара

Старт экскурсии в Будве

Вот что мне нравится в групповых экскурсиях, так это то, что они заставляют проснуться «ни свет ни заря» и топать на точку сбора.

В Будве я отправлялся на экскурсии от остановки «Спарта» (у разных турфирм остановки разные).

При самостоятельных поездках по Черногории я никогда не просыпался в 5 утра, а тут хочешь не хочешь проснешься.

Вот так выглядит утренняя Будва с моего балкона. Бодрящая чашка зеленого чая будит и выхожу на улицу.

У клуба «Спарта» уже толпятся люди в ожидании начала экскурсии. Вскоре появляется полупустой автобус и забирает ожидающих.

На пути следования несколько остановок, подбираем туристов со всех туристических городков (Бечичи, Рафаиловичи, Пржно и т.д.).

Практически в каждом городке будванской ривьеры, салон наполнялся новыми пассажирами.

Остров Свети Стефан

После сбора большей части туристов и вводной информации от гида, первая фото остановка у Свети Стефана.

Группа оказалась интернациональной, так что экскурсовод говорил на трех языках (русский, сербский и английский).

На смотровой площадке у Свети Стефана в такую рань никого, обычно тут всегда многолюдно.

Стоянка не более 15 минут, этого времени вполне достаточно что бы сделать селфи и поглазеть на самый дорогой отель Черногории. Скажу честно, я никогда тут не оказывался так рано, но вид на Свети Стефан в лучах восходящего солнца заслуживает раннего подъема.

При желании из Будвы до Свети Стефана можно дойти пешком, все подробности по ссылке.

Рядом со смотровой площадкой уже открыто кафе-магазин, некоторые устремились туда. Фото пауза завершилась, гид собирает туристов и едем дальше.

По пути в Петровац

Сразу после фото остановки, туристы принялись завтракать. Я даже не думал что подобное практикуется на групповых экскурсиях.

Сидящие впереди меня девушки лопали ароматный бурек с мясом, который они приобрели во время остановки у Свети Стефана, откуда-то доносился аромат жареной курицы и т.д.

Гид ещё раз попросил всех не кушать в салоне и пообещал что совсем скоро будет остановка для завтрака (это он немного приврал). На просьбы гида все забили и продолжали уплетать буреки и прочие съестные запасы.

Дорога через тоннель Созина

Забираем последних туристов с курорта Петровац и покидаем этот сонный городок. За окном мелькают малюсенькие домики, громадные горы и бескрайнее море.

Приближаемся к городу Сутоморе. Считается что именно тут проходила граница между турецкими и венецианскими завоевателями Черногории.

Если внимательно слушать экскурсовода и внимательно смотреть в окно, то на вершине холма можно увидеть турецкую крепость с забавным названием «Хай — нехай», что можно перевести как «Всё равно».

Большинство туристов позавтракав, ушли в легкую дремоту, так что им до заоконных красот попросту «Хай — нехай».

Прямо перед холмом с крепостью «Хай — нехай», дорога уходит вправо, и ныряет в самый длинный тоннель в Черногории — тоннель Созина.

Кто ездил на машине по этому маршруту, тот явно удивлялся, когда по логике нужно сворачивать влево (вглубь страны), а дорога сворачивает вправо (в сторону моря).

Тоннель Созина платный (2,5 Евро с легковушки) и очень затяжной, плата за проезд взимается на стороне Вирпазара (там стоят будки оплаты), длинна тоннеля превышает 4 километра.

Вирпазар, Скадарское озеро и деревня Вранина

Вскоре после проезда сквозь тоннель Созина, автобус проскакивает сразу несколько достопримечательностей. Именно проскакивает, а не проезжает. Скорость автобуса такая, что большинство туристов не успевают даже включить фотоаппарат.

А за окнами виднеются воды Скадарского озера, которое Черногория делит с соседней Албанией (треть водоёма расположено на территории соседней страны).

На острове можно видеть деревню Вранина, которая считается черногорской Венецией, но совсем на Венецию не похожа и полуразрушенный форт.

Окраины Подгорицы

Во всех туристических буклетах пишут, что вы посетите столицу Черногории, город Подгорицу.

По факту только экскурсии на микроавтобусах завозят в сам город, все остальные едут по задворкам и показывают Подгорицу со стороны «рабочих кварталов».
Из окна Подгорица выглядит угрюмой. При самостоятельном посещении столицы, город выглядит намного приятнее.

Делать фотографии через стекло я не стал, там попросту нечего снимать. Слушаю экскурсовода и понимаю, что большинство не поедет в этот город самостоятельно, а зря.

Завтрак в каньоне реки Морача

Выезжаем из пригородов Подгорицы и ландшафт моментально меняется, а всему виной — река Морача.

Считается, что именно воды этой реки, за миллионы лет каждодневной работы, «пропилили» в горах каньон. Так это или не так, но картинка за окном великолепна.

По пути от Подгорицы, до монастыря Морача можно встретить несколько ресторанных остановок и каждая из них отлично подойдет для перекуса, посещения туалета и селфи на фоне пока ещё не глубокого каньона.

Наш автобус остановился возле ресторана «Поточи», как бы намекая на возможность перекусить и посетить кабинки WC.

Добрая половина группы направилась в придорожную забегаловку, и лишь малая часть пошла селфиться.

Ресторанчик выглядит обыденно, набор блюд стандартен, плата за пользованием туалета не взимается. Прямо за рестораном разбит яблоневый сад, если пройти к обрыву, то получатся достаточно приличные фотки.

Как надоест фоткать из яблоневого сада, отыщите мост. Вид на каньон чуточку изменится.

Когда я ездил по этому маршруту на автомобиле место было очень тихим, в отличие от тех где туристические группы останавливаются для перекуса. Я наивно думал что туристов и сейчас нет, а вот и зря.

Любуемся видами, фотографируем природу, делаем селфи и вот уже полчаса пролетели, пора грузиться и двигаться дальше вдоль самого живописного каньона Черногории.

Самое глубокое место каньона реки Морача

Автомобильная дорога идет вдоль реки Морача, на противоположной стороне бегут электрички и поезда дальнего следования из Черногории в Сербию.

Где-то внизу бежит река, и всё это обступают высокие горы. С каждым километром горы становятся всё выше, а солнечного света всё меньше.

Спустя 20 минут остановка в каньоне, туристы словно горох высыпаются на смотровую площадку. Вокруг красота неописуемая и холод (одевайтесь потеплее).

Я ещё никогда не видел в этом ущелье солнца, вероятно оно сюда приходит, ведь зачем-то у тоннеля стоят две солнечные панели.

Само ущелье выглядит достаточно мистически, вверху горы, по сторонам горы (остановка расположена между двумя туннелями), внизу горы и бежит речка, холодно и темно.

Болтовня экскурсовода на этой остановке лишь мешает, тут нужно смотреть и чувствовать место. Фотография не передает всей прелести, свежести воздуха и шума туристов, поверьте мне на слово.

Считается, что именно в этй точке, самое глубокая часть каньона Морача и тут же, каньон самый узкий.

Утверждать сей факт не буду, посмотрите на фотографию и сами решите, так это или не так.

Не все каньоны в Черногории имеют такой мрачный вид, далее вы в этом убедитесь.

Туристы продрогли и не торопясь погрузились в автобус, который уже мчит к следующей достопримечательности на нашем пути.

Монастырь Морача

На пути к монастырю Морача экскурсовод занят сбором денег на посещение монастыря, посещение нац. парка Дурмитор и прочих сборов и поборов. На удивление, все туристы охотно платили и не задавали лишних вопросов.

По прибытию в монастырские владенья, сразу оговорены сроки на посещение и проведена краткая инструкция, что смотреть, а чего не смотреть, куда ходить, а куда не ходить и т.д. Выглядело это все уж сильно по туристически, пропадал весь мистический ореол святости.

Сразу у парковки установлен ларек по типу разливуха-выпивуха. Ларёк пользовался спросом, и был популярней чем сам монастырь.

В ларьке образовалась очередь на розлив, в то время как в монастырских храмах народу не много. За всеми дегустирующими приглядывал здоровенный мужик в футболке с надписью BOSS.

Каждому желающему дали попробовать местный алкогольный продукт, чем туристы и занимались. На закусь предлагался мед и прочие продукты местного производства.

Продавец утверждал, что все продукты изгововлены на территории Черногории, они экологически чистые и очень полезные.

После посещения данного аттракциона можно было сказать, что монастырь Морача закрыт на обед, у него сегодня санитарный день или он в очередной раз разрушен турками.

Наверное никто из туристов особо не огорчился, а просто поехали дальше по экскурсионной программе.

После дегустации выпивки, можно уделить время на осмотр святыни, она того заслуживает.

Что удивляет, так это опрятный вид монастыря. Монастырь мужской, везде клумбы с цветами, всюду чистота, на подворье бегают куры и стоят пчелиные ульи.

Но вернемся к монастырю. Монастырь Морача основан в 1252 году сыном сербского князя Вукана II Неманьича — Штефаном.

От того монастыря ничего не осталось, так как регулярные турецкие набеги не способствовали развитию и процветанию этой православной святыни, так и Черногории как государства.

Я встречал разные цифры, но как минимум два турецких набега, ровняли монастырь с землей, после его вновь отстраивали и всё повторялось.

Всё что вы сегодня видите — искусная копия, которая благодаря драчливым туркам, выглядит лучше оригинала. Это относится и к внутреннему убранству храмов.

На территории монастыря две церкви: церковь Успения Святой Богоматери (большая) и церковь Святого Николая (малая).

В настоящие время Морача — действующий мужской монастырь Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, так что соблюдайте дрескод и ведите себя хорошо.

Прогуляемся по территории монастыря и посмотрим как тут всё устроено.

Вот так выглядит церковь Успения Святой Богоматери, она большая и статная, здание занимает весь центр монастырского двора. Перед входом можно видеть фрески, датировка неизвестна, но выглядят очень старо.

Внутри церкви Успения Святой Богоматери, фотографировать запрещено, но иногда можно.

Рядом с алтарной частью хранится одна из главных реликвий монастыря — рука святого Харалампия. Кроме руки святого Харалампия, в храме имеются и другие артефакты: фрески, гравированные кресты, мраморный баптистерий и прочие священные вещи.

Тут вы можете купить свечки, иконки или просто оставить пожертвования.

Есть возможность оставить записки. В Черногории эта услуга платная, но каждый платит сколько может, строгого прайса нет.

В глубине двора, спряталась маленькая церковь Святого Николая. Если большая церковь показалась вам бедной, то маленькая церквушка выглядит ещё проще, многие её попросту не замечают.

Внутри церкви Святого Николая совсем просто, в ней нет даже алтарной части, иконы просто написаны на стенах. Достаточно не привычно видеть такие скромные храмы. Храмы действующие и в них регулярно проводят службу.

Рядом стоят пчелиные ульи, которые делают правильный мёд, так как пчёлы живут в правильных ульях (смотрите фото).

В нескольких шагах от ульев, продают их мед и прочие туристические сувениры. Палатка стоит на территории монастыря и имеет такой же ассортимент, как и ранее указанный ларек-разливуха.

Так что если вам нужна местная водка (ракия), мед или иконы, то покупайте их в этом правильном ларьке, а не в разливухе.

Возможно владелец у ларьков один, но покупать все же приятней за монастырскими стенами, вероятно тут продукты имеют особую магическую силу.

На монастырском дворе можно найти небольшой колодец — поилку. На колодец он не похож, но считается что именно это вода является целебной и опять-таки имеет магическую силу. Я не проверял, но туристы пили и чувствовали себя после возлияний хорошо и мирно.

В дальнем углу двора расположены туалеты, они чистые и совершенно бесплатные.

Если заглянуть за туалетные кабинки, то можно обнаружить монастырское подворье. Там настоящая деревня, ходят куры и совсем не по туристически.

Туристическая группа собирается, экскурсовод всех пересчитывает и мы покидаем это святое и очень приятное место.

Каньон реки Тара

Далее длительный перегон без остановок. Автобус ехал от монастыря Морача до следующей фотопаузы на реке Тара с максимальной для него скоростью, а вот и зря.

Места в этом районе Черногории очень красивые, если вы путешествуете на автомобиле, то этот участок пути может быть самым длительным. Так как горные виды заставляют часто останавливаться и делать фотоснимки. Прикладываю несколько фоток из своего автомобильного пробега, любуйтесь видами.

В тот момент когда за окном проплывали горные массивы, национальные парки и прочие живописные деревеньки, гид вещал про долгожданный обед и принимал от голодных туристов заказы на предстоящий комплексное явство. Выбор блюд не очень шикарный, прямо как в самолете, либо мясо, либо рыба.

Я рекомендую при заказе не торопиться или вообще отказаться от комплексного обеда. В ресторане можно выбрать любые блюда из меню, именно то что вы пожелаете, а не то что вам предлагает гид. Понятное дело «комплексный обед» выйдет чуть дешевле, но заказать его можно в любое время.

А тем временем, автобус стороной проехал город Колашин, это лучший горнолыжный курорт Черногории.

Зимой в этом городе можно жить в стилизованной хижине и ездить на рядом расположенный горнолыжный курорт.

Чем заниматься в Колашине летом я не знаю, но думаю что трекинг, хайкинг, рыбная ловля и прочие туристические активности тут доступны.

Далее мы промчали мимо ещё одного национального парка Черногории — «Биоградская гора». Некоторые экскурсионные туры возят и в этот национальный парк.

Как правило, посещение национального парка «Биоградская гора» ограничено 45 минутной прогулкой у Биоградского озера, что очень мало.

После национального парка «Биоградская гора», автомобильная трасса идёт по каньону Тара. В районе города Мойковац река ещё совсем узкая и не полноводная.

В некоторых местах река выглядит очень живописно и протекает совсем близко от трассы. Фотографии сквозь стекло дают блики, а остановок не предусмотрено экскурсионной программой.

Проезжаем дальше, можно видеть ещё один город — Мойковац. Мойковац можно опознать по красивому арочному мосту.

Переправа каменная и наверное древняя, но уродливо дополнен современными, металлическими конструкциями. В сам город мы не заезжаем, наш путь лежит в сторону каньона Тара.

Смотровая площадка в каньоне Тара

Автобус крался вдоль каньона Тара, проехал известный ресторан Ravnjak (если вы путешествуете на автомобиле, то рекомендую там сделать остановку) и наконец-то притулился на крохотном пяточке у самого обрыва каньона реки Тара.

С парковками тут достаточно напряженно, не во всех местах можно остановится и полюбоваться природными красотами.

Вид впечатляет, именно каньон реки Тара считается самым глубоким в Европе и находится на втором месте в мире после американского Гранд Каньона.

Люди охотно фотографируются у памятника местному альпинисту, который стоит на краю обрыва. Осторожнее, обрыв очень крутой, до земли лететь более километра.

Душан Булатович Джамбас (Dusan Bulatovic Dzambas) был альпинистом, горнолыжником и актером, родом он из соседнего города Мойковац.

Вероятно у черногорцев Душан Булатович Джамбас очень популярен, но никто из туристов про него ничего не знает.

В свое время он даже снимался в совместном Югославско-Советском фильме «Свадьба» (фильм про войну и борьбу в военное время, 1973 год).

Другие фильмы с его участием знают исключительно в бывшей Югославии: «Бошко Буха. Рассчитывайте на нас» (фильм про партизан, 1978 год) и «Лелейская гора» (фильм про гражданскую войну, которая была во время Второй Мировой войны в Югославии, 1968 год).

Возле обрыва имеется несколько лотков с медом, водкой, всякими настойками и прочими продуктами местного производства.

На обочине продажа спелых ягод, цены на местные продукты кусаются (2,5 Евро за большой стакан ягод), вероятно клубника со своего огорода (без ГМО), а не из Турции.

Остановка короткая, делаем селфи на фоне каньона, покупаем клубнику без ГМО и местные спиртосодержащие настойки боярышника и едем дальше.

Самое глубокое место каньона Тара (зигзаг реки Тара)

Буквально через пару минут езды, по правую сторону по движению виден знаменитый изгиб реки Тара.

В этой точке глубина каньона составляет более 1300 метров, больше нигде в Черногории такого нет. Именно в этом месте Тара меняет направление своего русла на 180 градусов.

Фотография сделана через стекло, качество сами видите какое. Специальной остановки большие автобусы у этой живописной загогулины не делают.

Экскурсионные автобусы не делают остановок, есть несколько версий:

• велика вероятность камнепада — я охотно в это верю, грунты достаточно сыпучие, это заметно по фотографии;
• нет оборудованной парковки — двухполосная трасса не позволяет остановиться даже легковушке.

Во время своей самостоятельной экскурсии на арендованном автомобиле, я это место отыскать не смог, просто проехал мимо.

Но у меня сохранилось несколько фоток, которые были сделаны где-то рядом (когда искал этот зигзаг Тары), вид каньона такой же, но без загогулины.

Мост Джурджевича и полет на ЗипЛайне

Следующая остановкой нашей экскурсии - Мост Джурджевича.

Остановка у моста подразумевала свободное время для гуляний, катания на веревке через головокружительную пропасть и посещения кафе для проголодавшихся.

Все вышеперечисленное, кроме гуляний по переправе, предполагалось за дополнительную плату и полностью на добровольной основе.

Гид говорил про особенности моста, его роли в жизни Черногории, про подвиги строителей и про партизан, которые в военные годы частично разрушили сей монументальный памятник.

Гвоздем программы являлся ЗипЛайн, гид рекомендовал это развлечение, стоимость полета — 20 Евро с человека.

ЗипЛайн (канатная дорога) над каньоном Тара

Возле моста более 5 ЗипЛайнов и каждая из тарзанок по своему уникальна. Некоторые канаты позволяют пролететь параллельно каньону с минимальной скоростью, другие имеют меньшую длину, но больший уклон и скорость и т.д.

Стоимость катания на ЗипЛанах так же разная. В тех местах куда водят экскурсоводы, цена самая высокая (20 Евро). Если перейти на другую сторону, то цена падает в два раза, протяженность полета меньше, а скорость выше.

Мост Джурджевича

Мост построен на перевале Црквине в 1938 — 1940 годах, в те времена было ещё Королевство Югославия. Его проектировал архитектор Мият Троянович, строительство поручили инженеру Исааку Руссо.

Википедия говорит, что мост Джурджевича для Черногории являлся уникальным проектом, и длительное время оставался самым высоким мостом в Европе.

Своё название переправа получила от соседнего фермерского хозяйства, а не от строителей. В непосредственной близости располагалось фермерское хозяйство Джурджевича, фермер давал местным крестьянам сезонную подработку.

Вот в его честь и обозвали мостом Джурджевича. Правдоподобность этой истории мной не проверена, так что она больше похожа на легенду.

Во времена Второй Мировой войны, мост был стратегически важен для итальянских войск, но югославские партизаны имели на это свою точку зрения.

Один из партизан (инженер Лазарь Яукович), который по совместительству являлся одним из строителей переправы, подорвал первый арочный пролет. В последствии, подрывника отыскали и жестоко наказали.

В 1946 году мост восстановили. Достаточно продолжительное время мост являлся единственной переправой, связывающей юг и север Черногории.

Длина моста Джурджевича составляет 365 метров, а высота 172 метра.

Сувенирные лавки и рестораны

Вокруг достопримечательности существует вялая торговля всевозможной сувениркой, на лотках представлен стандартный туристический набор, магнитики, футболки, мед, алкоголь и прочие бесполезности. А стоит ли из Черногории везти такие сувениры?

Туристы негативно отзываются о качестве приобретенных товаров, особенно не рекомендуют покупать мед. Я ничего тут не приобретал, так что советовать вам не могу.

Лайфхак: берите именно тот товар, который на витрине и который вы лично пробовали (мёд, орехи и т.д.), так вы точно возьмёте качественное.

Рестораны и кафе имеются тут в избытке, выглядят они одинаково и цены примерно схожи. Для гостей ресторана парковка бесплатна.

Вот что хочу отметить, готовят в этих кафе вкусно и самое главное быстро. Выбирайте столик с видом на достопримечательность и наслаждайтесь видами и обедом.

Гид с горем пополам собрал всех туристов и автобус помчал к следующей точке нашего маршрута.

Жабляк и национальный парк Дурмитор

От моста Джурджевича до города Жабляк, ехать не более 40 минут, но как же меняется погода за эти 40 минут.

Если по мосту можно гулять в футболке, то для прогулок в Дурмиторе следует накинуть ветровку, или одеть теплую кофту.

Погода в Черногории (особенно в горах) может меняться молниеносно. Над головой ясное небо, через 5 минут льёт дождь, а ещё через 20 минут вновь солнечно и жарко.

Автобус упорно и настойчиво лез в горы, и вот уже пейзажи за окном совершенно иные, а на горизонте показались снежные шапки гор. Туристы взбодрились и полезли за теплыми вещами, но не у всех они были.

Вскоре мы все благополучно добрались до Жабляка и вот незадача. Кормёжка запланированная на время нашего приезда по непонятным причинам откладывалась. Планы кардинально поменялись и ничего не остается, как идти гулять в нац. парк Дурмитор.

Черное озеро в национальном парке Дурмитор

Национальный парк «Дурмитор», является самым посещаемым парком в Черногории, в нём сохранилась по-настоящему не тронутая природа.

Дурмитор занимает площадь более 39 000 гектар. В него входят горный массив Дурмитор, каньоны рек Тара (там где мост Джурджевича), Сушица и Драга, а также часть плато Комарница.

Время от времени, люди пытаются использовать эти просторы под хозяйственные нужды. Как пример, построить гидроэлектростанцию и затопить всё вокруг. Но здравый смысл или отсутствие инвестиций, преобладает над стремлением наживы и Дурмитор (часть парка) по сей день является объектом ЮНЕСКО.

На этих просторах (по соседству с городом Жабляк), спрятано самое крупное ледниковое озеро национального парка, его зовут — Черное озеро. После прогулки по Дурмитору вы поймете почему его так назвали.

Помимо Черного озера, в национальном парке существуют и другие водоёмы, все они имеют схожее происхождение, а из-за чистоты воды и своего расположения их именуют «горными глазами Черногории». Всего насчитывается 18 горных озер, но самое большое и знаменитое всё же Черное.

Посещение Дурмитора — это платное удовольствие, вы помните как во время экскурсии гид собирал деньги, часть этой суммы (3 Евро) идет на уплату за вход.

На посещение выделили ровно час, но что такое час? Одна тропа от будки-контроля, до озера занимает 15 минут в одну сторону (10 если идти быстро).

Час на осмотр национального парка — это издевательство, я других слов найти не могу. Удивительно, но некоторые туристы умудрились даже искупаться, хотя никакого удовольствия от купания в такой спешке нет, да ещё илистое дно и очень холодная вода. Удовольствие на любителя.

Даже если быть очень проворным, то что бы пройти по маркированной тропе вокруг озера и вернутся вам потребуется минимум 90 минут (4 километра). А там этих маркированных трасс много, хочешь на 3 часа иди, хочешь на день и т.д.

Во время своей автомобильной поездки, я подобных ограничений не имел и мог сколь угодно долго бродить и любоваться пустынной красотой. Предлагаю посмотреть как Черное озеро выглядит без спешки и без туристов.

При входе на территорию парка имеется карта с подробным описанием троп и дорожек. Сами дорожки промаркированы и имеют указатели на английском.

На пути можно встретить вот такие детские площадки. Для кого они тут их построили, остается загадкой.

Тропа асфальтированная, идти приятно. Вокруг летает пыльца и бабочки.

Если свернуть с асфальтированной тропы, то начинается настоящий лес.

Асфальт заканчивается и начинается красота. Прямо на берегу небольшое кафе, в котором можно посетить туалет. Туристы тут же этой возможностью воспользовались и устроили очередь.

На берегу лежат лодки, их можно взять в аренду. В сухой сезон (летом) озеро разделено сухопутным перешейком, что сокращает место для катаний ровно в два раза. Но и без аренды лодки можно насладиться местными красотами и чистым горным воздухом. Виды тут конечно, феноменальные.

По всей окружной тропе стоят информационные стенды про зверушек всяких, указатели направлений и беседки для отдыха. Вот на этой фотографии, как раз беседка для отдыха.

Вглубь леса идет маркированная тропа, сворачиваю на неё и иду вглубь. Не пытайтесь это повторить, если вам выделили всего один час свободного времени, вы не успеете вернуться к назначенному времени.

Тропа вполне качественная, но я рекомендую иметь удобную обувь и не торопиться.

На склоне горы виден снег, фотография не передает и 10% всей красоты.

Тут начинается ливень и водоём становится по-настоящему черным, а когда я приехал светило яркое солнце.

На этой фотографии виден перешеек, который в сухой сезон разделяет водоём на две части. По перешейку можно пройти пешком и сделать хорошие селфи.

В водоём втекает несколько ручьев, через каждый построен пешеходный мост, гулять тут одно удовольствие.

А вот как может выглядеть самое туристическое место Черного озера без туристов. Разница ощутима и это ещё одна причина для аренды машины и организации самостоятельной поездки.

Обратный путь в Будву

Собственно говоря, обедом и завершился тур по Каньонам Черногории, так как во время трапезы Жабляк накрыл ливень с градом. Ливень такой силы, что автобус пришлось подгонять прямо к выходу из ресторана. Вот полюбуйтесь на фото из окна, а это уже завершение ливня.

Путь из Жабляка в Будву пролегал через город Никшич, но специальных остановок для фотографирования и осмотра города, не предусмотрено. Обещанный в туристическом буклете каньон Комарница пройден без остановок и без особого восторга со стороны туристов, так как все они уже изрядно утомились и перешли в дремотное состояние.

Те кто не спал, могли смотреть на виды Никшича и окрестностей. Рядом с городом сохранились руины крепости, но они настолько руинированные, что интересны не всем.

По правую сторону от города, можно видеть несколько озер (Крупац и Сланско), но опять таки все из окна.

Сразу после Никшича техническая остановка на заправке. Кто хотел в туалет стоял в очередь в туалет, кто хотел кушать, стоял в очередь в кафе, кто ничего не хотел, бродил вокруг заправки.

После технической остановки экскурсовод начал рассказывать про социально-политические особенности Черногории, про зарплаты местного населения, про бешеную безработицу и т.д.

Иногда рассказ прерывался на демонстрацию достопримечательностей, которые мелькали за окном. На пути от Никшича до Даниловграда, можно видеть монастырь Острог (с левой стороны), но он расположен так далеко от трассы, что разглядеть можно лишь белую точку на отвесной скале.

Столицу Черногории мы проехали опять-таки транзитом, как впрочем и прочие места по маршруту. Но самые крупные достопримечательности сложно игнорировать, ну как можно не заметить Скадарское озеро или тоннель Созина?

Вот и подошла к концу одна из самых длительных и интересных экскурсий по Черногории. Несмотря на дождь в Жабляке, пасмурную погоду на обратном пути и длительную поездку, все туристы остались довольными (и я тоже).

Развозка туристов по будванской ривьере осуществлялась в обратной последовательности, кто первым вошел, тот последним вышел.

Удивительно, но в Будве дождя не было, теплый вечер, . Единственное чего хотелось больше всего — это прийти в своё любимое кафе в Старом городе и спокойно без спешки выпить чашечку эспрессо.

Понравилась экскурсия? Закажите её прямо сейчас по этой ссылке.

Интересных вам поездок по Черногории и хороших гидов.