Город Кота (Индия)

Автор: Александр Большаков Обновлено: 2020-08-25
Регион: Раджастан

Историю города Кота

Историю города Кота можно считать с XII века, когда Rao Deva захватил (признал земли своими) эти земли и основал Бунди в исторической области Хадоти. В XIV веке город был обнесен крепостной стеной, а уже в к 1625 году стал центром раджпутского княжества.

Есть немного иная дата, а именно, в 1631 году город стал независимым княжеством, после того как Rao Madho Singhal (это второй сын короля Бунди) был назначен могольский император Джанхандир (Jahangir) суверенным правителем. Но ничто не вечно, империя Великих Моголов перестает быть великой и начинается совсем другая история.

Противостояние горожан с завоевателями продолжало длиться и после распада империи Великих Моголов. После Моголов местные раджи активно сопротивлялись против агрессии со стороны Джайпура и удивительным образом им удалось отстоять свою позицию.

Хитрее всех оказались англичане, после непродолжительных дипломатических переговоров они убедили властителей города заключить договор о военной помощи. В скором времени княжество Кота теряет политическую самостоятельность и переходит под управление агентства Раджпутаны.

Где найти отель в городе Кота

Отель в городе Кота.

Друзья, в этом посте вас ждет еще одна маленькая порция треша от индийской туристической отрасли, но обо всем по порядку.

Город Кота — это очередной город миллионник на пути моей этно экспедиции по закоулкам Индии, и как я не раз уже убеждался, если в индийском городе проживает очень много народу, то ничего хорошего не жди.

Первый мой провал заключался в том, что я выбрал междугородний автобус вместо привычного поезда. Вся суть в том что скопление недорогих гестхаусов находится вокруг железнодорожного вокзала, а рядом с автовокзалом жилья нет. Второй мой косяк заключается в том что я очень посредственно отнесся к интернет-поискам отелей в городе Кота, как обычно рассчитывал что спокойно найду отель по приезду.

Покинув чрева автобуса мне следовало поскорей найти жилье и успеть хоть что-нибудь посмотреть в городе, ведь рано утром следующего дня я должен был сесть на поезд до Мумбая. В Коте, как и в любом индийском городе авто и жд вокзалы привлекают рой таксистов и прочих рикшевозов, тут главное верно от их избавится и найти местный транспорт.

В Интернете читал про маршрутки, которые курсируют между авто и жд вокзалом, но на деле пришлось скооперироваться с местными жителями и поехать на моторикше. Доплатив водителю 50 рупи я был уверен что с его помощью найду приличное жилье по оптимальной цене, но рикша начал стандартный аттракцион, с разводом белого мистера (катать по самым дорогим отелям, где его ждет откат). Пришлось взять ситуацию под свой контроль и четко дать понять водителю, что дальше я попробую обойтись без него.

С рикшей я попрощался вблизи железнодорожного вокзала и стал привычно прочесывать квартал в поисках ночлега. Всем направляющимся в Коту путешественникам хочу сказать, город Кота нетуристический из этого следует что большинство гостиниц здесь либо для бедных паломников, либо для крутых коммерсантов. Поискав отель для ночлега, я понял что как первый вариант, так и второй не стоит тех денег которые за них просят. Но проблема даже не в дороговизне проживания или в кошмарных условиях, а в том что в большинстве гостиниц и гестхаусов нет мест, а там где есть места не селят иностранцев.

Побродив примерно час по району прилегающему к железнодорожному вокзалу Коты я уже мысленно видел еще одну ночь которую мне предстоит провести на индийском вокзале, прошлый опыт ночевки на вокзале для меня был позитивным, так что я особо не огорчался. Но тут произошло чудо и мне попался отель в котором были свободные места, в нем селили иностранцев и цена укладывалась в мой бюджет (300 рупи за сутки). Но когда я увидел номерной фонд отеля Hotel Vikrant Palase, с удивительным слоганом An ideal place to stay, то всерьез подумал о ночевке на вокзале.Комната маленькая и неуютная.

За 300 рупи мне предложили малюсенькую комнату, в которой отдыхал работник отеля. В номере был санузел, но не было горячей воды, о наличие WiFi и говорить не стоит. Немного подумав, было принято решение остановиться в этом чудесном месте, что наверное лучше чем ночевать на вокзале. Работника, лежащего на кровати выгнали, провели легкую уборку, я настоял на смене белья и на удивление это было выполнено.

Санузел напоминал общественный туалет, вероятно было бы намного лучше если его вообще в номере не было, но он был и являлся рассадником комаров и прочей антисанитарии.Туалет в хинди стиле.

Комната укомплектована вот таким вот вентилятором-кондиционером, выполняющего чисто декоративные функции. На фотографии видно окно, но на самом деле его нет, это всего-навсего маскировка воздуховода в котором живут миллиарды комаров. И еще работающий телевизор, зачем нужны телевизоры в таких бомжатниках я действительно не понимаю.

Сама комната очень маленькая, и больше похожа на камеру хранения чем на номер в отеле. Чуть позже, поискав в Интернете я нашел отчет, в котором ребята неплохо отзываются про вполне приемлемый отель за те же деньги. Отель называется Hotel Shree Anand и находится рядом с моей ночлежкой.

Несмотря на все минусы этого варианта, я был доволен что его нашел.

Общественный транспорт

Общественный транспорт в городе Кота.

Городской транспорт в городе напоминает зарисовки из какого-то фильма, точно не припомню название, но фильм был про апокалипсис. Убитые в хлам микроавтобусы, забитые народом до такой степени, что двери закрывать никому в голову не придет, моторикши переделанные по типу лимузинов, это когда кузов моторикши разрезают надвое и вставляют сколь угодно длинную секцию, и прочие диковинки индийского автопрома.

Удлинённые моторикши — это пожалуй еще одна достопримечательность города Кота, таких мутантов я больше не видел нигде в Индии. Вероятно, индийцев очень впечатлил голливудский фильм «Бетмен» и они решили понастроить себе таких же машин как у главного героя фильма. Индия уникальная страна.

Стоимость проезда в общественном транспорте в среднем равняется 10 рупи, но есть маршруты где цену лучше уточнять.

Выбрав транспортное средство понадежнее, отправляюсь на поиски достопримечательностей. Проблема заключается в том, что большинство народу не говорит по-английски, они лишь одобрительно качают головой в ответ и улыбаются. Накануне, выписанные в блокнот названия достопримечательностей города Кота мне пригодились как никогда ранее. Куда мне лучше сходить и где выйти, обсуждала вся маршрутка, вот только я ничего не понимал, говорили то они на хинди.

Общественность маршрутки нашла консенсус и всей гурьбой выпроводила меня у какого-то водоема, на мое счастье это было озеро Kishore Sagar, сюда я и направлялся. Прогулка по берегу озера и расспрашивание местных (тех кто активно шел на контакт) оказались результативными и меня подвезли к королевским кенотафам.

Достопримечательности на карте

Королевские кенотафы

Королевские кенотафы.

Королевские кенотафы, находятся на берегу озера Сукх Сагар в заброшенном саду. Считается что эти кенотафы были построены для членов королевской семьи. Для осмотра кенотафов отлично подходит площадка, выполненная в виде крепостной стены, вы сверху видите все красоты мест сожжения бывших правителей города Кота. Парк из которого можно обозревать кенотафы поддерживается в идеальном порядке, в отличие от того парка в котором они расположены.

Сверху красочные купола и каменные слоны выглядят великолепно, с расстояния не видны утраты, которые понесли постройки с течением времени. Каждый кто видит кенотафы сверху стремится подойти к ним поближе, я тоже совершил такую же ошибку.

Вход в заброшенный парк где стоят кенотафы находиться рядом со смотровой площадкой, вход свободный. Войдя внутрь я тут же наткнулся на нескольких местных жителей, которые преспокойно дремали в тени картонных коробок. Подойдя к ближайшему кенотафу меня встретил еще один житель города, индиец сидел на каменных ступенях и с метровой высоты опорожнял свою кишку. Вот такие вот культурные особенности жителей города Кота.

На мое счастье, кенотафов в парке уйма и я отправился к следующему. Большинство кенотафов имеют одинаковую архитектуру, основной Чхатри или верхний купол (где происходит кремация), внутри которого имеется Шива лингам. К куполу ведут широкие ступеньки украшенные слонами, такое строение кенотафов характерно для раджпутской архитектуры. Большинство строений, было занято спящими людьми и прочими мутными субъектами, так что я прекратил свои дальнейшие исследования и спешно покинул эту достопримечательность.

Озеро Kishore Sagar

Озеро Kishore Sagar.

Королевские кенотафы города Кота построены на берегу искусственного озера Kishore Sagar, которое является еще одной достопримечательностью раджастанского городка.

Город Кота расположен в пустынном Раджастане, в котором вода была всегда особой ценностью. Искусственное озеро Kishore Sagar было создано в 1346 году одним из принцев Бунди, по имени Dher Deh. По форме озеро Kishore Sagar это квадрат с равными сторонами, но изюминкой озера является построенный дворец Джагмандир (Jagmandir), который словно парит над водной гладью.

Дворец Джагмандир (Jagmandir) построен в самом центре искусственного озера и местные жители говорят, что изначально вместо роскошного дворца был индуистский храм. С 1740 года озерный дворец используется в качестве летней резиденции махараджи города Кота. Сегодня, дворец Джагмандир закрыт для посещения, но у каждого желающего есть возможность арендовать лодку и рассмотреть здание вблизи.

Дворец Джагмандир построен из красного песчаника и особо выгодно смотрится при ночной подсветке. Архитектурный стиль, в котором построен Джагмандир — это смешение могольского и индуистского стилей в архитектуре. Интерьеры дворца украшены настенными росписями с изображением индуистских богов.

Возможно вас удивит, но в городе Кота есть Пизанская башня, статуя свободы, египетские пирамиды и прочие всемирно известные сооружения. Вся это красота расположена на набережной озера Kishore Sagar в маленьком парке Seven Wonders Park и в ночное время красиво подсвечивается. Также стоит отметить, что рядом с озером есть очень большой и зеленый парк Chatra Vilas Garden.

Городской парк Chatra Vilas

Городской парк Chatra Vilas.

Парк Chatra Vilas Garden не найти в путеводителях, в отличие от парка Chambal Gardens, который разбит на берегу одноименной реки. Благодаря своему расположению, парк Chatra Vilas Garden находится рядом с искусственным озером Kishore Sagar, его можно посетить совместно с другими достопримечательностями города Кота разбросанными по берегам озера.

Сразу после королевских кенотафов направляюсь в парк Chatra Vilas Garden. Вход в парк платный и стоит символические 2 рупи (наверно эти сборы не покрывают даже зарплату контроллера), плата за вход в парк существенно ограничивает прибывание в нем всяких нежелательных личностей, которых полно в соседнем бесплатном парке.

Для посетителей в парке Chatra Vilas Garden устроено несколько аттракционов, самый доступный и популярный — это аренда катамарана в виде диковинного животного и катание на нем по небольшому озерцу.

Еще один аттракцион для посетителей парка — это железная дорога. Сложность заключается в том, что для поездки по игрушечной железной дороге следует дождаться когда наберется группа из двадцати человек. В отличие от аналогичной железной дороги в Удайпуре, в городе Кота вагончики и паровоз выглядят приятнее.

Железнодорожное сообщение связывает все части большого парка Chatra Vilas Garden, так что если следовать вдоль рельс, то вы гарантированно увидите весь парк. Проезжая часть разделяет парк на две части, но для посетителей и поезда построен подземный туннель.

Отдаленная часть парка (которая за туннелем) мне показалась более ухоженной и интересной. Вероятно она когда-то была частью старого парка Shar Bag (в котором размещены королевские кенотафы), несколько из кенотафов имеются и в парке Chatra Vilas Garden.

Также в парке присутствует ступенчатый колодец, в очень хорошей сохранности. Датировать год постройки колодца сложно, да и несравним он с грандиозными колодцами в соседнем Бунди.

Помимо зеленых лужаек, колодцев, кенотафов и прочих туристических увеселений на территории парка расположен зоопарк (за отдельную плату), а по лужайкам совершенно бесплатно бродят стаи весьма спокойных обезьян.

Если вам наскучит гулять по парку, то рядом с ним есть два государственных музея Brij Vilas Palace Museum и Kota Art Museam, как и все подобные музеи в Индии, они на любителя.

Городской дворец

Войти в городской дворец можно через нарядные ворота со слонами, сразу за этими слоновьими воротами будет касса. Внешний вид у дворцового комплекса замечательный, видна недавняя реставрация, отчасти по этой причине он выглядит как новодел.Слоны и ворота.

Входной билет в городской дворец для иностранных туристов стоит 200 рупи (март 2015 года), в эту стоимость также включен осмотр музея Рао Махада Сингха, который занимает несколько комнат дворца.

Сразу после кассы вы попадаете в уютный двор. Двор маленький, так что заблудится невозможно. Туристов ничтожно мало, так что внимание со стороны работников музея вам гарантированно.Внутренний двор.

Местом притяжения во внутреннем дворе служит зал для общественный аудиенций, он в буквальном смысле весь блестит, сверкает и оттого притягивает внимание.Зеркальный зал.

В самом центре зала, под тряпичным шатром находится «рабочее место» правителя Коты.Рабочее место должно быть комфортным.

Весь зал декорирован зеркалами и живописными миниатюрами. Буквально все пространство заполняют зеркальные элементы, они всюду, на стенах, на колонах, на потолке.Роспись на стенах.

Поверхность некоторых зеркал расписана цветочным орнаментом. У части зеркал амальгама со временем утратила часть отражающей способности, что делает все помещение еще более обворожительным.Зеркала и краска.

Пространство в глубине, также украшено мозаичными росписями и зеркалами, пройдя сквозь зал вы попадете в музей Рао Махада Сингха.Роспись на стенах.

Фрески имеют несколько сюжетов, это либо описание быта знати тех времен, либо описание похождения индуистских божеств.Кришна и его истории.

Большинство фресок показывают Кришну в различных ипостасях и в различных «жизненных» ситуациях.Кришна и его истории.

На самом деле, все стены представляют один большой холст, на котором как в комиксах рассказана история Кришны и прочих выдающихся личностей.

Королевские покои дворца

Я уже собирался уходить, но ко мне подошел работник музея и поинтересовался, есть ли у меня желание осмотреть дворец. Что за дурацкий вопрос, есть конечно. Последовав за работником музея по лабиринту узких лестниц и сквозь пустынный зал с выкрашенными в кроваво красный цвет колоннами, мы вышли на крышу дворца.Зал второго этажа, он полносью пустой, но задумка интересная.

На крыше стоит неприметное сооружение с закрытой на замок решетчатой дверью, но внешний вид весьма и весьма обманчив.Основная красота дворца спрятана за этими шторами.

За закрытыми дверьми скрывается несколько помещений, каждое из которых кардинально отличается друг от друга и имеет свое предназначение. В первом зале, светлом и солнечном, преобладают кремовые тона и множественные фрески, тут буквально все пространство расписано.Самая светлая комната.

Карниз украшен искусной мозаикой и я вспомнил что видел точно такую же в Тадж Махале.Как в Тадж Махале.

Все декоративные ниши в стенах также имеют фрески. В этой комнате религиозных изображений на стенах значительно меньше чем на первом этаже. В основном повествование о мирской жизни правителей.Роспись стен.

Не забывайте смотреть над головой, там тоже очень красиво.Рожицы на потолке.

Окна и двери завешаны плотными шторами, дабы яркое индийское солнце не вредило внутренним красотам, но витражи на окнах выдают истинную красоту, задуманную автором.Витражное окно.

Массивные деревянные двери с зеркальными панелями и богато декорированные слоновьей костью ведут в следующую комнату.Дверь из слоновьей кости.

Комната кардинально отличается от первой, основные цвета в декоре тут темно-бордовые, света практически нет, всю площадь пола закрывает ковер.Место для релакса.

Одной из достопримечательностей комнаты, похожей на спальню, является широкая и весьма простая кровать. Со слов работника музея, ножки кровати отлиты из серебра, серебряная кровать не произвела на меня никакого впечатления.Серебрянная кровать.

А вот фрески на стенах мне показались весьма забавными.Истории из жизни в настенной живописи.Истории из жизни в настенной живописи.

И вновь индийская тяп-ляпость. Обратите внимание, современный выключатель просто вкрутили в стену на которой изображены миниатюры, чтобы провода не выделялись их замазали краской и порядок.Истории из жизни в настенной живописи.

Из королевской спальни можно пройти на великолепный балкон.Удивительная симметрия.

Если предыдущую комнату можно было назвать бардовой, то балкон смело называем золотым. Даже сквозь занавешенные окна дневной свет наполняет все пространство и золотом отражается от многочисленных зеркал.Ярко и красиво.

Не забывайте про потолки, в этом помещении потолок очень шикарный.Самый красивый потолок во всем дворце.

Удивительно яркий декор балкона немного напоминает раскраску павлина, такие же сочные цвета и непредсказуемость их сочетаний.Зеркальная иллюзия.

Мозаичный павлин скрывается прямо над дверным проемом, а чуть выше павлина индийский опять-таки индийская тяп-ляпость. Обратите внимание куда они умудрились установить патрон для лампы накаливания, но что самое интересное, самой лампы нет.Павлин и современные технологии.

Эта мозаичная комната мне понравилась больше всего что есть во дворце, тут очень ярко, очень светло, очень необычно.Блеск и золото.

На обратном пути сотрудник музея показал мне еще одну маленькую комнату в которой все стены так же расписаны от пола до потолка.Еще один закуток с фресками.

Помещение очень маленькое и невзрачное, на стенах фрески, рассказывающие об очередном победном шествии войск местного махараджи.Битва.

Как и принято в индийских дворцах, большая часть здания и экспозиции закрыты для просмотра, и несмотря на то что некоторые двери для меня открыли, я подозреваю что многое так и осталось "за кадром». На следующей фотографии видно где я провел все это время — это всего одна малая часть верхнего этажа.Вид на дворец.

Музей Рао Махада Сингха

Музей Рао Махада Сингха.

На территории городского дворца в городе Кота расположился небольшой музей, как и для большинства музеев в Индии его коллекция весьма разношерстна и не имеет характерной отличительной черты, тут есть всего понемногу.

Экспонаты музея Рао Махада Сингха хранятся в нескольких помещениях, нет никакой очередности их осмотра. Рядом с древним троном может стоять стиральная машина прошлого века.

Вход в музей Рао Махада Сингха для иностранных туристов стоит 200 рупи (март 2015 года), а ведь еще недавно плата за вход равнялась 50 рупи. Прямо перед входом в главный зал музея установлены научные инструменты, суть которых я так и не понял.

Основной зал музея расположен напротив входа и представляет собой один большой павильон с музейными экспонатами разных эпох. Вас встречает усатый раджпутский предводитель в натуральную величину.

В основном зале, выставлено несколько тронов, есть в чисто индийском стиле с красивой инкрустацией слоновьей костью.

Но можно увидеть и более поздние варианты, которые немного похожи на европейские троны.

Вот стенд с игральными картами. В индийских музеях я первый раз вижу что-то подобное в такой хорошей сохранности.

Если заглянуть в глубь веков, то вы вряд ли найдете истоки азартных игр, а где зародились карточные азартные игры, тем более не понять. Многие цивилизации придумывали для себя свои аналоги. Как правило, с развитием торговли и во времена захватнических войн, азартные игры попадали на новые территории, иногда они так сильно видоизменялись что определить исходник невозможно.

Что-то похожее было и с индийскими игральными картами, которые называются Ганджифа. По одной из версий считается что карты пришли из Китая. Индийские ученые пытаются доказать, что карты Ганджифа имеют исключительно местное происхождение, а название Ганджифа пришло из санскрита, которое означает шум от радостных возгласов выигравших.

Есть в индийской карточной колоде и «персидский след». В персидских источниках имеется самое раннее упоминание этой игры, а именно в «Летописях Египта и Сирии» упоминается о том как знать при дворе играла в игру под названием Kanjifah. Самый первый персидских правитель из династии Safavi — Shah Ismail покровительствовал этой карточной игре, уже в его время в колодах было 8 мастей по 12 карт.

В соседнем стенде представлены древние шахматы, заметьте, все шахматные доски выполнены из ткани.

Тут же выставлены весьма сомнительные экспонаты, а именно старая стиральная машина и вентилятор, который работал на керосине. Во многих индийских дворцах принято в виде экспонатов выставлять что-то подобное.

А вот на следующей фотографии, актуальный предмет для путешествующих по Индии — это навесной замок. Только тут он весит килограммов десять не менее, ну и ключ где-то кило на два. :)

Пожалуй, еще один трешевый экспонат музея Рао Махада Сингха — это слон из папье-маше одетый в попону. Зачем индийцы его сюда притащили понять невозможно, благо места много можно и слона выставить.

На этом интересные экспонаты в главном зале заканчиваются и самое время перейти в соседний зал, в котором выставлены всевозможные царские трофеи, орудия убийства и пожелтевшие фотографии.

Основным акцентом этой части музея является проявление силы правителя, которая выражается в развешенных на стенах чучелах животных. Большинство из представленных животных уже не водятся в Индии (всех перебили), на остальных в современной Индии охотиться запрещено, но частенько нелегальные охоты происходят (вероятно, вскоре никакой живности кроме индийцев в Индии не будет).

Особой гордостью музея Рао Махада Сингха является коллекция оружия, его тут действительно много, оно всяких форм и размеров. Большинство экспонатов очень знакомых форм и размеров, но встречается и откровенная экзотика.

В музее Рао Махада Сингха невероятно богатая коллекция так называемых клинков катар, это оружие применялось для ближнего боя и очень нравилось всем раджпутам. Если посмотреть на стенд, то видно, что это именно боевое оружие, а не статусное (статусное делали очень богатым), а следственно можно только догадываться сколько километров кишек было намотано на каждый такой экземпляр. Вероятно, любителям оружия виднее, но мне в таких музеях весьма некомфортно.

Парк Chambal Gardens

Парк Chambal Gardens, расположен в нескольких километрах от городского дворца, изюминкой парка Chambal Gardens является пристань с которой организованы водные прогулки по реке Чамбал. Как утверждают путеводители «Река Чамбал кишит крокодилами» но на самом деле ничего «кишить» там не может. Если поиск крокодилов вас не вдохновляет то я рекомендую посетить очень зеленый парк озеро Chatra Vilas Garden.

Город Кота (Индия)

Задать вопрос (комментарии)