Форт Читторгарх популярен среди туристов и местных жителей, считается что он является самым крупным фортом во всем Раджастане, да и сохранность у крепости Читторгах очень хорошая.
Гигантские размеры форта описать очень просто, протяженность крепости севера на юг более 5 километров, а ширина — в среднем равна километру. Когда-то на территории было более 80 искусственных водоемов, 20 из которых дожили до наших дней. Сам форт расположен на вершине скалы, высота которой равняется 180 метрам, путь по петляющей дороге от подножия до самого верха скалы примерно равен двум километрам.
Но когда форт Читтор видишь своими глазами возникает один-единственный вопрос «Как его вообще могли взять штурмом?». Размеры форта настолько велики, что при съемке (из города) вместить весь форт в один снимок невозможно.
По историческим сведениям, на территории крепости Читторгарх было более 130 храмов, к сожалению, сегодня сложно насчитать даже два десятка, но те что сохранились имеют чудовищную энергетику.
Большее время в году в Читторгархе стоит приятная солнечная погода, живописные виды открывающиеся с крепостных стен завораживают, деревенские жители обитающие под защитой старых стен приветливы, позитивны и улыбчивы, одним словом очень позитивное место, но так было не всегда.
Трагическая история форта
В XII веке Фалс Равал присмотрел хорошее место на одной из скал и решил обеспечить свою дочь приданым, так начинается история форта Читтор, в которой будет много темных моментов.
Спустя два века, султан Ала-ад-дин собрал все слухи которые водились в то время и заочно влюбился в самую красивую женщину того времени, по стечению обстоятельств ей оказалась царица Рани Падмини. Желание или нежелание невесты, новоиспеченный жених знать не хотел, а взял неприступную крепость в осаду. Историки утверждают, что при той осаде погибло порядка 30 000 войнов, но и этого для султана Ала-ад-дина было мало и он продолжал идти к своей цели. Видя такой напор и явно скверных характер у жениха, царица Рани Падмини решила совершить обряд джаухар, вместе с ней в огонь вошли более 13 000 женщин с детьми на руках.
Через непродолжительный промежуток относительного спокойствия, в ворота крепости Читторгарх вновь «постучались», на этот раз это был гуджаратский султан Бахадур-шах, никаких благородных желаний у него не было, а было желание заполучить неприступную крепость Читтор. И вновь защитники Читторгарха вышли встречать неприятеля, и вновь чудовищные числа погибших, и вновь женщины идут на костер предпочитая умереть свободными, нежели жить в плену.
Последнюю осаду Читтор имел от рук всемирно известного императора Акбара. В 1567 году армия Акбара приходит к стенам форта и грубой силой (дабы она у них была в избытке) выбивает защитников крепости, те раджпуты кто уцелел навсегда покинули Читтор и основали новый город, который стал столицей Раджастана и назвали его Удайпур. Что делать с пустующим фортом Читторгарх, Акбар так и не понял, но время от времени придумывал непонятные законы запрещающие восстанавливать форт и его инфраструктуру.
Историки подсчитали примерные жертвы с виду неприступного форта Читторгарх, они и для сегодняшнего дня кажутся ужасающими, более 50 000 человек погибли за время межоусобных конфликтов тогдашними амбициозных правителей.
Как осмотреть форт
Для тех туристов которые приезжают в Читторгарх на полдня из Удайпура, вариант осмотра старого форта пожалуй только один — это взять такси, на нем все быстренько объехать и умчать обратно в Удайпур.
Но для тех у кого со временем нет проблем есть несколько способов вдумчиво осмотреть форт Читторгарх. Расскажу свою логистику и о том как она мне помогла лучше понять город.
Хорошо выспавшись и плотно позавтракав выхожу из геста и иду в сторону железнодорожной станции, на подходе к которой получаю «уникальное торговое предложение», от которого было сложно отказаться. Пожилой водитель моторикши настойчиво просил воспользоваться его услугами. Стоимость которую он назначил за обзорную экскурсию по форту я сразу же отверг и в итоге мы сошлись на 60 рупи за доставку меня в форт Читторгарх.
Вся поездка от железнодорожного вокзала до кассы в форт Читторгарха на моторикше длилась не более 10 минут, но подниматься по серпантину в холм без транспорта было бы весьма тяжко.
Основная точка где моторикши расстаются со своими пассажирами — это касса на вершине скалы, за которой собственно и начинаются все исторически значимые постройки Читторгарха, но если вы желаете ездить по форту в кабине моторикши, то не отпускайте повозку.
Покупка билета в форт дает вам возможность посещать те объекты вход в которые ограничен, а по самому форту можно гулять и не имея билета. Расстояния внутри форта большие, так что несколько раз подумайте отпускать или нет рикшу, стоит также учитывать палящее солнце и отсутствие мест где можно нормально пообедать (всякие закуски продающие с лотков не в счет).
Схема передвижений внутри форта может быть абсолютно хаотичной, стоит помнить одно, все основные достопримечательности расположены в юго-западной части крепости, в северной части форта Читторгарх есть жилая деревня и полуразрушенный дворец на берегу искусственного озера.
По периметру форта проложена асфальтированная дорога, но гулять можно где угодно, на это никто злится не будет. Несколько байпасов (соединительных дорог) соединяют отдаленные участки кольцевой дороги внутри форта, так что бродить вокруг форта нет никакой необходимости.
Несмотря на то что мой моторикша уехал безвозвратно, без транспортного средства я все же не остался. По дороге к одному из дальних храмов ко мне в друзья навязался местный житель с активным желанием все показать и рассказать.
Первое что пришло в голову — парень хочет немного заработать, но никакой выгоды он получать не желал. Позже, мне за свои мысли стало немного стыдно. Единственное что он попросил — это познакомиться со всей его семьей, которая на территории форта отмечала викэнд. Что не сделаешь для хорошего человека. Как только мы приехали к его родственникам, я оказался в центре внимания что немного напрягало. Пикник был в самом разгаре и отказаться от вкуснейшего угощения было очень трудно.
На мотоцикле весь форт возможно объехать за 15 –20 минут, но если внимательно исследовать каждый храм, каждый дворец и т.д., то и дня мало. Рекомендую из форта в город возвращаться пешком, пройти по извилистой дороге сквозь череду средневековых ворот сродни настоящему приключению.
Ворота форта Читторгарх
Дорога в крепость Читторгарх идет сквозь череду массивных ворот. В старый форт ведут сразу несколько дорог, основные из них находятся с западной и восточной стороны крепости. Сегодня большинство туристов проникает в крепость сквозь ворота на западной стороне. На хинди, ворота — это Пол, так что надписи на табличках будут гласить Ganesh Pol, Jorla Pol и т.д. Двухкилометровая дорога, змеей вьется с западной стороны форта и проходит сквозь Падан Pol, Бхайрон Pol, Хануман Pol, Ганеш Pol, Jodla Pol, Лаксман Pol, Рам Pol.
С восточной стороны форт Читторгарх охраняют несколько ворот, главными тут являются Suraj pole. Для меня остается загадкой, как можно было сделать с восточной стороны такую незащищенную лазейку для неприятеля? С западной стороны семь ворот, а с востока всего двое.
Покинуть форт, кроме как с запада или востока можно было с севера и с южной стороны. Северные ворота, весьма условно можно назвать воротами, местные жители знают их как Lakhota Bari, а на южной оконечности крепости есть специальная дыра в крепостной стене, ведущая прямиком в пропасть, этим путем из форта Читторгарх отправляли всяких нарушителей общественно порядка, предателей и прочих неугодных людей, как правило, больше они не причиняли обществу никаких неудобств.
Как я уже писал ранее, поднялся в форт Читтор на моторикше, сквозь все ворота на западной стороне крепости, а спустится в город решил пешком, и вот что из этого вышло.
Стоит отметить, что весь путь, который мне предстоит пройти, в свое время добротно орошен кровью защитников Читтора, на пути между всеми этими воротами в разные времена гибли тысячи воинов, в память о самых отчаянных из них установлены мемориалы и построены храмы.
Если стоять спиной к современному дворцу Фатех Пракаш, то перед вами будут массивные ворота Badi Pol, они когда-то были воротами во дворец Рана Кумбха, т.е. была дорога соединяющая Badi Pol, с воротами Tripolia, которые в свою очередь вели во внутренний двор дворца Рана Кумбха. Если посмотреть на гугл карту, то сразу все станет понятно.
Пройдя мимо дворца Рана Кумбха, билетной кассы, местной деревушки в которой и сегодня живут люди, перед вами вырастают главные ворота форта Читторгарх — это Ram Pol. Названы они в честь бога Рамы, тут же есть храм Sri Ram Temple.
Ворота Ram Pol построены, таким образом, чтобы максимально затруднить таран со стороны неприятельских слонов, да и расстрелять их из пушек тоже весьма сложно, ведь стоят они на изгибе дороге, дорога в этом месте поворачивает ровно на 90 градусов.
Приближаюсь к следующим воротам — Lakshman Pol, с внутренней стороны есть небольшой храм (Hanuman Temple).
Над воротами Lakshman Pol, над дорогой нависает крепостная стена с уютными оборонительными позициями, с которых меткие лучники отстреливали атакующих.
Пройдя чуть дальше, дорога вновь меняет свое направление и вижу очередные ворота — Jorla Pol, смена направления дороги на 180 градусов, хороший способ усилить оборонительную способность форта, да к тому же «пятачок» между воротами давал обороняющимся преимущество.
Ворота Jorla Pol имеют одну особенность, верхняя часть строения соединена проходом с воротами Lakshman Pol. Хорошо это или плохо сказать сложно, ведь в таком случае неприятелю нет надобности атаковать ворота Lakshman Pol, он просто может за них пройти по крепостной стене.
Спускаюсь ниже и вижу полуразрушенные ворота — Ganesh Pol, за ними дорога вновь меняет направление на 180 градусов.
Следующие ворота с бочкообразными башнями по бокам — это Hanuman Pol, а рядом храм, если я ничего не путаю, то храм посвящен Ганешу, а ворота названы в честь бога Ханумана, вот такая вот индийская логика.
Иду дальше и вижу храм в котором происходит интересное действо, уж извините, но не могу остаться неучастным. По легенде, именно между воротами Hanuman Pol и Bhairon Pol (до них я еще не дошел) в 1567 году состоялась эпическая битва между армией Акбара и защитниками Читтора и именно тут погиб принц Джаймал.
Вхожу в храм и вижу действо, которое еще в Индии не видал. На импровизированном алтаре сидит усатый мужчина весь увешанный гирляндами живых цветов в руках держит раджпутский меч, которым ловко всех шлепает. Шлепки по телам прихожан легкие, но видимо от частых приложений к телам страждущих сталь меча выгнулась и приняла очень загадочную форму.
Что это был за ритуал мне сказать сложно, но вид у присутствующих был весьма печальный.
Владыка с мечем и золотыми перстнями время от времени прибегал к силе слова и сменял меч на короткую повествовательную беседу на хинди (вот тут я бы многое отдал за умения понимать хинди), одновременно орошая всех присутствующих лепестками роз.
Прихожане мирно принимали побои и несли к ногам «меченосца» всевозможные подаяния. Таким образом, магический ритуал повторялся со следующим и со следующим прихожанином.
Запах индийских благовоний смешивался с ароматом свежих цветов доносившихся из гирлянд с шеи усатого, а его мимике мог бы позавидовать любой актер из театра Катхакали. По неведомому правилу, священнослужитель отчленял лепестки цветов из разных гирлянд и разбрасывал их вокруг, чем чаще он это делал, тем чаще получал донейшен.
В остальном ритуал напоминал обыденные ритуалы происходящие во многих храмах Индии. Мое присутствие и фотографирование никого не смущало, а напротив, мне выделили очень удобную позицию для съемок и всячески содействовали в проведении документирования события, которое я изначально принял за что-то ужасное. Никакой агрессии, все мирно и доброжелательно, очень приятные люди.
Покинув ритуальное собрание, направляюсь к очередным воротам форта Читтор — Bhairon Pol, выглядят они вполне обыденно.
А спустя пять минут я уже был у самых первых ворот в форт — Padan Pol, массивные ворота с удивительно узким проемом для проезда, но вполне пригодны для обороны.
Дворец Рана Кумбха
Возможно Дворец Рана Кумбха самый древний дворец Читторгарха, но как видно по руинам, он был точно самым большим дворцом Читтора.
Власть привлекала людей во все времена, стены дворца помнят все перепетии смены правителей и родственные убийства. После убийства Раны Кумбха (его убил собственный сын Удай Сингх I) Читтор повидал череду смены правителей и захват гуджаратским султаном в 1533 году.
В раннем возрасте будущего наследника всего Мевара Удай Сингха (Удай Сингх II) отправляют в более спокойное место Бунди и видимо вовремя, в то время его старший брат не надолго пережил своего отца и был убит собственным дядей, который такой ценой занял трон.
Про спасения Удай Сингха в народе ходит интересная история. От неминуемой смерти Удай Сингха спасла его кормилица Панна Дхай, которая подменила своего сына на Удай Сингха и вынесла второго из дворца в корзине для фруктов. Младенца которого считали Удай Сингхом (а на самом деле он был подменен сыном служанки), радостно убивают и все довольны. Насколько это миф правдив сказать сложно, но общую картину описывает очень хорошо.
В стенах дворца Рана Кумбха также жила известная поэтесса Рани Мира, но про этот факт известно еще меньше чем про корзину для фруктов и спасения Удай Сингха.
Площадь дворца Рана Кумбха настолько велика, что гуляя по его руинам можно утомиться, а ведь это когда-то было жилым пространством.
Сегодня, совершаются робкие попытки реставрации дворца, но все ограничивается сетчатой оградой, чтобы туристы не всюду лазили.
Несмотря на символические ограничения, всюду можно пройти (пролезть), но будьте осторожны, некоторые места во дворце лучше оставить необследованными.
Обширные внутренние дворы с тенистыми садами, бесчисленные лестницы и лесенки, множество когда-то шикарных комнат, всем этим теперь пользуются лишь обитающие тут обезьяны.
В одном из внутренних двориков сохранился колодец, сегодня, так же как и сотни лет назад в нем есть вода.
Дворец Фатех Пракаш
Дворец Фатех Пракаш расположен рядом с Дворцом Рана Кумбха и является самым молодым строением на территории крепости Читторгарх, возможно по этой причине, внешний вид у дворца Фатех Пракаш отличается от остальных дворцов раскиданных по территории форта.
Дворец был построен во время правления Rana Fateh Singh и впитал в себя раджастанский стиль в строительстве и в то же время выглядит дворец более современным чем его предшественники.
Многие туристы видя великолепное состояние дворца с удовольствием раскошеливаются на входные билеты, плата за вход взимается дополнительно к той что с вас уже взяли за посещения форта. Для иностранных туристов входной билет стоит 50 рупи.
Сегодня, за стенами дворца можно увидеть небольшую экспозицию местного археологического музея. Музей также несет и социальный аспект, в стенах дворца обустроена школа для рядом живущей детворы, ведь в старой крепости и окраинах проживает порядка 5 000 жителей.
Я тоже подпал под обаяние недавно окрашенных стен и купил билет для посещения дворца. Внутри большой двор, который выглядит очень пустым и весь первый этаж занят под музейную экспозицию.
Смотреть особо нечего, есть несколько залов с однотипным оружием.
На некоторых витринах представлены весьма изощренные способы нанесения урона врагу.
В наличии всякие головотяпки, полагаю все что тут представлено добротно окроплено кровью.
На весь музей вполне хватит и 15 минут, на большее время вы там себе занятия не найдете.
Джайнистский храм (Jain Swethamber)
Возле городского археологического музея расположен Джайнистский храм, сохранность храма удивительная, он является действующим и от этого все требования для посещения подобных храмов следует соблюдать. Удивительно выполненная резьба по камню удивляет, она тут всюду.
Внешне читторгарский храм напоминает храмы в Ранакпуре, но масштаб конечно не тот. По периметру внутреннего двора расположены кельи в которых находятся фигурки титханкар, по учению, таких кабинок должно быть ровно 24, по числу титханкар.
Во время моего посещения в храме было немноголюдно, но там есть расписание проведения ритуалов, ознакомившись с которым можно прийти в более подходящее время.
Вся территория храма огорожена по периметру, так что выход, там же где и вход. Ходить по раскалённым камням босиком нестерпимо, для этих целей вокруг храма расстелены циновки, по которым все и ходят.
На восточной стороне стоят символические ворота, резьба по дереву великолепна.
На территории Джайнистского храма несколько святилищ, что происходит внутри можно прекрасно видеть сквозь решетчатые двери.
Доступ в другие ограничивают массивные двери. Внешне двери выполнены из металла напоминающего серебро, но вряд ли в таком маленьком храме столько серебряных изделий.
Храм Миера (Meera Temple)
В прямой видимости от дворца Рана Кумбха расположено несколько храмов, один из них назван в честь жены (Рани Мира) тогдашнего правителя Рана Кумбха. Храм Миера посвящён индуистскому богу Кришне, а назван в честь человека живущего по соседству, но обо всем по порядку.
В Индии Рани Мира приравнена к святым и в народе очень почитается, а ведь все произошло не так уж и давно. Родилась Мира Бай в 1499 году в маленькой деревушке Куркхи, расположенной возле Мерты, крошечного города в Маваре.
Еще в детстве девочка была очень религиозной, что и повлияло на всю ее будущую жизнь. Однажды, увидев брачную процессию (как и сегодня индийская свадьба была пышной и шумной) и проводя глазами красиво одетого жениха, сидящего верхом на белоснежной лошади девочка побежал домой и задала своей матери вопрос «мама, кто будет моим женихом?» Мать отшутилась, указав на статую Кришны, которую подарила ей ранее.
Слова матери так ее впечатлили, что юная Мира все свое время проводила с божеством, шло время и в честь бога Кришны девочка стала слагать молитвенные песнопения. С годами мысль что Кришна и есть ее истинный муж полностью овладела ее разумом, но земная жизнь диктовала свои правила и Миру выдали замуж за принца Рана Кумбха.
Миру особо не интересовали мирские дела, но тем не менее она добросовестно выполняла все что было положено выполнять в таких случаях и полностью повиновалась своему мужу. Каждый вечер она возвращалась к своей маленькой статуэтке Кришны, которую она поместила в собственном храме, пела и танцевала перед ней.
Башня Победы
После Meera Temple можно пройти прямо по полю мимо заброшенного колодца ко входу в Chouhan Park в котором расположены сразу несколько достопримечательностей Читторгарха.
Башня Победы в Читторгархе, она же Vijay Stambha (Kirttistambha) была построена королем Мевара Рана Кумбха в 1448 году в ознаменование его победы над объединенными войсками Мальвы и Гуджарат во главе с Mahmud Khilji. Башня посвящена богу Вишну, но также имеет и иные атрибуты указывающие о толерантности к прочим религиозным верованиям, к примеру, на некоторых этажах можно увидеть арабскую вязь, именно на ней вырезаны слова «Аллах».
Высота башни Победы более 37 метров, а общее число этажей-пролетов равняется девяти. Удивляет внутреннее строение башни, словно лабиринт, позволяющий подняться на самый верх преодолев 157 узких ступеней.
Башня Победы в Читторе построена в основном из красного песчаника и частично из белого мрамора. Весь фасад украшен множеством резных фигурок индуистских богов. Историки утверждают, что примерное время, которое было затрачено на строительство башни не превышает 10 лет, в качестве примера для постройки была использована башня Славы, построенная в форте Читторгарх несколькими веками ранее.
Вход внутрь башни доступен в рабочее время по предъявлению билета, во вне рабочее время дверь закрывают на замок. Внутри, башня устроена очень интересно, стены имеют резьбу по камню в виде индуистских божеств, а узкие ступеньки петляют по внутренностям строения. Башня Победы полая и имеет как бы еще одну внутреннюю башню, а лестница сделана следующим образом, сначала вы поднимаетесь по внешней стороне внутренней башни, а потом ступени уводят вас в самую сердцевину (без окон), спустя несколько пролетов вы вновь выходите на внешнюю сторону и так до самого верха. Аттракцион не рекомендован для людей страдающих клаустрофобией.
Подниматься весьма высоко и лестница кажется бесконечной из-за того, что невозможно понять где начало где конец, я человек бывалый, но и мне временами казалось что полностью потерял контроль в пространстве. Несмотря на все вышеперечисленное, внутри получаешь какой-то стимул двигаться дальше (из-за чего это происходит мне объяснить сложно, но пройдя несколько лестничных пролетов ощущаешь прилив сил и легкую эйфорию, возможно замкнутое пространство так действует) и подъем становится очень простым. Ну а во время подъема можно делать остановки на отдых и с балкончиков фотографировать окрестности.
Поднявшись наверх, я обнаружил очень вместительное помещение и большую группу индийских женщин, которые устроили тут себе обед.
С верхнего яруса башни открывается обзор на все стороны света, но конца и края форта не видно.
Вдалеке дворец Рана Кумбха и храм Миеры, оттуда я сквозь поле и пришел.
Особое внимание заслуживает потолок, он тут такой же красивый как и все вокруг.
Пока я занимался фотодокументированием всего окружающего, меня обступили местные красавицы с телефонами в руках и настойчиво требовали позировать. Ну как им отказать?
Дорога вниз была более чем легкой и намного предсказуемой чем подъем.
Samadhisvar Temple
В прямой видимости от башни Победы расположен старый храм посвященный богу Шиве (но возможно я ошибаюсь), время постройки храма датируется серединой XXI века нашей эры, в более позднее время (примерно в 1428 году) храм был перестроен, так что то что вы сегодня видите это строение 1428 года.
Внешне храм Samadhisvara богато украшен искусной резьбой с фигурками богов и богинь и другими украшениями из индуистских эпосов. Вход в храм расположен с западной стороны и имеет три портика ориентированных на три части света. Высокий купол алтарной части напоминает искусно украшенные резьбой, купола храмов Кхаджурахо.
Напротив входа в храм Samadhisvara расположен Надин — транспортное средство бога Шивы, в виде быка.
Но самое удивительное происходит когда входишь во внутрь, сквозь полумрак старого храма и запах благовоний на тебя таращатся огромные глазищи самого Вишну. Всмотревшись в темноту видишь всю святую троицу, Брахма (Бог творец), Вишна (Бог хранитель - наблюдатель, именно он на вас и смотрит огромными глазами из темени) и Шива (Бог разрушитель).
От неожиданности эффект удваивается, безлюдность храма притягивает и манит, вот ты уже подходишь вплотную к многоликому божеству, наступает момент единения бога и обычного человека.
И вдруг, тадам, откуда-то из темноты вырывается старческий голос, словно сама смерть тебе делает супер-предложение «Мистер купите открытки». Какие нафиг открытки, что вообще происходит, кто вы? Оглядываешься и видишь скорчившееся тело старушки сидящей в темном углу храма, протягивающее свои костлявые руки в которых несколько цветных карточек с видами форта.
Священное озеро Gaumukh Kund
Gaumukh Kund можно перевести на русский следующим образом, Gaumukh — рот коровы, а Kund — колодец, водоем и т.д. Почему большое озеро с ярко-зеленой водой индийцы прозвали ртом коровы? Все очень просто и тут нет никаких секретов. Из-под земли бьет родник, то место где вода выходит из земли имеет форму, напоминающую пасть священного животного, видимо отсюда и пошло название. Индийцы быстро смекнули, все что производит корова является священным. Много индийцев и по сей день приходит поклониться этому священному источнику.
Найти священное озеро Gaumukh Kund в крепости Читторгарх очень просто, ориентиром служит высокая башня Победы, от нее следует спуститься по лестнице и вот он Gaumukh Kund.
Стоит отметить, что священность и почитание этого источника не только в специфической форме из которой круглый год льется прохладная водица, ведь этот источник воды в крепости позволял жителям держать длительные осады неприятелей, которые случались в Читторе с завидной регулярностью.
Рядом с колодцем Gaumukh Kund есть еще одна достопримечательность, Rani Bindar это туннель ведущий в подземелье, в котором как считается Рани Падмини совершила самосожжение. Но истинное место где приняла смерть прекрасная Рани Падмини так и остается загадкой.
Индийцы чтят эти факты из истории и принимают как должное прийти к этим святыням. Внешне Gaumukh Kund выглядит весьма уныло, это небольшой грот в котором стоит большой Шива-лингам, а со стен льется вода. В помещении сидит специально обученный человек и собирает донейшен, он же выдает святую воду и ставит тики на лоб всем желающим.
Прохладная вода из «Пасти коровы», омыв ноги присутствующего там священнослужителя, льется в большой резервуар с ярко-зеленой водой. Над озером сооружена смотровая площадка с которой весь Читторгах виден как на ладони.
Храм Калика Мата
Идя по той же дороге, в том же направлении вас встретят два храма Hanuman Mandir и Храм Калика Мата, расположены они рядом, а напротив есть местный рынок. Остерегайтесь обезьян, они очень бойко орудуют возле этих храмов.
Храм Калика Мата является одним из многочисленных храмов Читтора, когда-то их количество было более 130, сегодня намного меньше.
Время постройки храма Калика Мата датируется VIII веком, изначально храм воздвигли в честь бога Солнца, но чуть позже чем-то бог им не угодил и здание получило новое божество Бхадракали.
Храм Калика Мата расположен на возвышении, подняться к которому можно по лестнице полной диких обезьян, ведь рядом как раз храм их предводителя — Хануман Темпл.
Внутри храма много народу/ Gытаюсь фотографировать, но сразу же получаю замечание и меня просят выметаться из владений Бхадракали.
Ничего страшного, пофотографирую снаружи. Тут вот такой алтарь со святой троицей, почему-то Ганеш изображен весьма агрессивным.
Самое интересное происходит возле храма, местные жители активно угощают диких лангуров, а те не прочь полакомиться просадом.
По соседству с обезьянами начались проводиться петушиные бои, индийцы оказываются весьма азартные.
Глупые птички активно лупили друг друга, индийцы радовались и ликовали, кровавое зрелище.
Рядом с храмом Калика Мата есть небольшой сквер, в котором очередная святыня, на этот раз мусульманская. Поражаюсь толерантности индийцев. В самом сердце форта, который за свою историю изрядно получал от мусульман, имеется мусульманская святыня.
Дворец Рани Падмини (Padmini Palace)
На берегу одного из озер в индийском форте Читторгарх, стоит небольшой дворец. Знаменит он тем, что жила в нем Рани Падмини.
Как говорят индийские легенды, жена правителя Читтора Ратан Сингха была самой красивой женщиной Мевара, о её красоте слагали стихи и прочую восхвалительную ерунду. И до восхвалялись до того, что её красотой заинтересовался султан Ала ад-дин, тогдашний правитель Дели, что из этого вышло читайте в этом посте.
На основе трагических событий, разворачивающихся в форте Читторгарх, создано несколько красочных фильмов, самый свежий вышел в прокат в 2018 году. Я посмотрел трейлер к фильму Падмавати, выглядит всё очень красочно и по-индийский ярко, рекомендую.
Рани Падмини
Делийский правитель прибыл в Читторгарх с визитом, целью которого было заполучить красавицу в свой гарем.
Ала ад-дин настойчиво просил Ратан Сингха разрешить ему взглянуть на красивую жену. Чтобы не накалять обстановку, Ратан Сингх пошел на уступки и согласился. Смотрины были назначены в дворце красавицы. Рани Падмини подошла к окну, но высота дворца не позволяла разглядеть женщину сквозь оконный проём, и султану Ала ад-дину пришлось довольствоваться отражением красавицы в специально установленном зеркале.
Отражение прекрасной Рани Падмини в зеркале было достаточно для ее восжелания темпераментным правителем Дели. Султан Ала ад-дин решил любой ценой заполучить Рани в свой гарем. Самое простое что пришло ему в голову — взять в заложники её мужа (Ратан Сингха) и требовать желаемое.
Вскоре, Рани Падмини выполнила требования и явилась к нему в сопровождении многочисленных паланкинов в которых должны быть служанки. На самом деле в паланкинах были раджпутские воины. Раджпуты свое дело знали и быстро вызволили своего правителя из плена.
Ала ад-дин был недоволен таким исходом своей дипломатии и взял неугодную крепость Читтор в долгую осаду. Шло время, а султан и не собирался убираться восвояси, когда стало ясно что крепость Читтор падет женщины во главе с Рани Падмини совершили жертвенный обряд самосожжения «джаухар».
Есть и вторая версия истории, по ней Ратан Сингх и его войско, встретили неприятеля у ворот крепости Читторгарх, но были разбиты, далее сценарий с женщинами повторился.
«Джаухар» — этот некогда распространенный обряд, характерен именно для раджпутов, прошу не путать с обрядом сати. В обряде «Джаухар» принимают участие женщины, в основном это жены и матери воинов, в некоторых случаях и дети. В те времена, для раджпутских женщин позор быть плененным был хуже смерти – и они сохраняли свою честь и честь клана, с достоинством выходя из этого положения.
Посещение дворца Рани Падмини
Сегодня посетить места где разворачивались столь кровожадные события может каждый, дворец является одной из достопримечательностей Читторгарха. Дворец Рани Падмини индийцы стараются держать в более-менее приличном виде, в отличие от остальных исторических построек на территории форта Читторгарх, но если повнимательнее обследовать дворец, то разруху видно.
В самом центре озера расположен трехэтажный Jal Mahal, который со всех сторон окружен водой. Jal Mahal стал одним из первых дворцов на воде, которые в Раджастане представлены в изобилии. Трехэтажный мини-дворец Jal Mahal с арочными беседками и луковичными куполами отлично дополняют окружающий пустынный ландшафт.
Во влажный сезон, все гхаты дворцов Рани Падмини и Jal Mahal находятся под водой, а во времена засух, воды в водоеме практически нет и до дворца можно дойти по дну озера.
Shiv Mandir
На берегу огромного пруда расположен еще один храм Shiv Mandir, но вас скорее впечатлит масштабы пруда, выдолбленного в скале.
Башня Славы (Jain Kirti Stambh)
Башня Славы (Kirti Stambh) построена в XII веке во времена правления Rawal Kumar Singh и была призвана прославлять джайнизм. Двадцати двух метровая башня Славы построена на деньги тогдашнего мецената Jeeja Bhagerwala, который естественно был Джайном.
В древней истории Читторгарха были времена когда город считался одним из центров Джайнизма в Индии, о чем можно судить по хорошо сохранившемуся джайнистскому храму (Jain Swethamber) и этой башне.
Башня Славы украшена искусной резьбой по камню, от основания и до самой верхушки, видны резные фигурки. Основание башни имеет большую ширину чем ширина вверху строения, но за счет широкой площадки с резными арками на самом верху, башня выглядит гармонично.
Башня послужила примером для постройки башни Победы, которая расположена на западной стороне форта.
С верхней площадки открывается вид на окрестные дворцы и храмы, в последнее время вход внутрь башни для туристов ограничили.
Рядом с башней Славы расположился небольшой храм, его внешнее убранство перекликается с резным фасадом рядом стоящей башни.
Дворец Ратан Сингх (Ratan Singh Palace)
В северной части форта Читторгарх, возле еще одного озера, расположен большой дворец названный в честь тогдашнего правителя — дворец Ратан Сингх.
Самая короткая дорога от ворот в форт до дворца Ратан Сингх лежит сквозь деревню, деревенька весьма колоритная, попадая в нее сразу понимаешь что туристы ее не балуют.
Пожалуй в северной части форта — это единственное что заслуживает утомившегося путешественника, ведь если вы самостоятельно добрались до столь отдаленного дворца в столь отдаленном от основных туристических маршрутов города, значит вы настоящий путешественник.
Мутно-зеленая вода озера, как и сотни лет назад востребована местными жителями, возможно и во времена Ратан Сингха в нем также стирали цветастые сари и мыли детишек.
Главный вход в дворец Ратан Сингх находится с восточной стороны и имеет массивную, я бы даже сказал угрожающую арку.
По правую руку от входа есть индуистский храм посвященный богу Шиве, местные этот храм зовут Ratnesvara Mahadeva temple, внутри все стандартно, а внешние стены храма украшены резьбой.
Войдя сквозь входную арку вы попадаете в один из дворов, на котором ярко зеленеет трава, произрастает чахлый кустарник и есть тень от деревьев.
Большая часть территории дворца доступна для исследования и вы можете всюду лазить, на втором этаже есть помещение с балконом, который выходит на восточную сторону к озеру.
Все дворы имеют схожую планировку, большое пространство с комнатами по периметру, только вот комнаты наверное имели разное предназначение.
Со стен дворца виден весь стотысячный город Читторгарх, а ведь когда-то тут была лишь пустыня.
Дворец рядом с Pataleshwar Temple
В глубине прекрасного сада притаились руины массивного дворца. Сегодня видно, как природа, силы тяжести и время приводят в упадок все что построил человек, поспешите сюда, пока еще есть на что посмотреть.
Nagina Bajar
Это когда-то самое доходное место во всем форте, сегодня можно пройти и не заметить, ведь о когда-то шумном рынке напоминают лишь таблички.
Карта достопримечательностей Читторгарха
