Главные достопримечательности Аурангабада расположены в пригородах, сам город является лишь местом ночлега для туристов, которые прибывают сюда для посещения пещер Элоры и Аджанты.
Выделите на посещение Аурангабада несколько часов, он имеет локальные достопримечательности, о которых многие туристы не догадываются.
Биби-ка-Макбара (Мини Тадж Махал)
Биби-ка-Макбара — это удивительно правдоподобная копия знаменитого мавзолея Тадж Махал. В Аурангабаде этот мавзолей получил прозвище Тадж бедняка и к сожалению (или к счастью) не собирает толпы туристов и баснословные кассовые сборы.
Большинство туристов обходят достопримечательности Аурангабада стороной и сразу устремляются к пещерным храмам Эллора и Аджанта, в то время как практически в пешей доступности присутствуют менее знаменитые, но тоже интересные достопримечательности.
Одной такой достопримечательностью города является Биби-ка-Макбара или как ее зовут местные жители «Тадж бедняка». Благодаря отсутствию рекламы и ажиотажа вокруг этой достопримечательности, посещение копии Тадж Махала будет комфортным. Несколько сотен лет назад в Индии была мода на возведение усыпальниц подобного типа и каждый уважающий себя правитель, стремился воздвигнуть что-то подобное оригинальному Тадж Махалу.
Большинство проектов явно недотягивают до оригинала, в процессе строительства у многих заказчиков банально заканчивались деньги, кто-то не имел доступа к необходимым строительным материалам, у других были менее умелые строители и т.д., но тем не менее на территории современной Индии сохранилось несколько таких поделок, одна из самых успешных в Аурангабаде.
История
Усыпальница Биби Ка Maкбара, что можно перевести как «Могила Матери», была построена в 1679 году Азамханом и предназначена его матери Рабия-уд-Даурани. Стремление Азамхана построить такой же мавзолей что и в Агре но намного лучше потерпела полный провал. Виной тому стал отец Азамхана — Аурангзеб. Посмотрев на то, с какой скоростью его сын тратит казенные деньги на постройку бесполезного сооружения, Аурангзеб приказал подрядчикам прекратить снабжать стройку века белым мрамором, а также строил прочие козни. Понять Аурангзеба можно, жен у него было много, а казна нерезиновая и строить каждой по мавзолею ему не хотелось.
По другой версии, постройка мавзолея Биби Ка Maкбара была общим делом Аурангзеб и его сына Азамхана, но тогда почему другим женам не построили по такому же домику?
Есть легенда, в которой говориться о том, что Низам Сикандер Джахан увидев Биби Ка Maкбара пожелал перевести строение в свою столицу — Хайдарабад, но вовремя одумался и работы по разборке мавзолея прекратил, так и остался Биби Ка Maкбара в Аурангабаде.
Архитектура
Мавзолей Биби Ка Maкбара — это уменьшенная копия известного на весь мир Тадж-Махала в Агре, большинство архитектурных решений реализованных при постройке настоящего Тадж Махала можно видеть и в Аурангабаде.
Для достижения максимального сходства Биби Ка Maкбара и Тадж Махала у заказчиков не хватило денег. По документам тех времен, на постройку Биби Ка Maкбара было потрачено 700 000 рупий, а бюджет Тадж Махала составил 32 000 000 рупи. Имея ограниченный бюджет и споры о целесообразности строительства сооружения, достроить Биби Ка Maкбар все же удалось, но это отразилось на качестве и размерах усыпальницы.
Общий размер участка земли на которой построена гробница равен 458 метров на 275 метров, большая часть белоснежных стен построены из песчаника, а не из мрамора как это сделано в Агре. Внешняя и внутренняя отделка выполнена не так искусно как в Тадж Махале, возможно из-за скудности бюджета, а может из-за отсутствия квалифицированных специалистов.
Несмотря на многие «Но», мавзолей очень сильно напоминает Тадж Махал, те элементы, которые не требовали значительных затрат выполнены точь-в-точь как в Агре. Общая суть Тадж Махала строителям Биби Ка Maкбара была аккуратна скопирована и воплощена в Аурангабаде.
Сад
Ухоженный сад перед мавзолеем Биби Ка Maкбара, построен словно под копирку с сада в Тадж Махале. Все элементы выполнены с максимальным подобием, начиная от фонтана в центре и заканчивая рисунком брусчатки, выложенной в уникальной последовательности.
Многое имеет неряшливый вид, но общую картину передает отлично.
По периметру, сад окружен крепостной стеной, а с трех сторон расположены открытые павильоны. Внутри павильонов роспись, как тому и положено быть.
Что внутри
Внутреннее убранство усыпальницы Биби Ка Maкбара намного беднее чем в оригинальной гробнице Тадж Махал в Агре и имеет ряд отличительных черт. Место погребения Рабия-уд-Даурани расположено на виду у людей, а не спрятано в подполье. Местные туристы преспокойно кидают монетки на тряпичное покрывало, которое укрывает могилу, что это за примета мне не известно, но индийцы непременно сыплют мелочь на могилку.
Ввиду меньшего бюджета на постройку Биби Ка Maкбара, стены не декорированы полудрагоценными камнями и резных элементов значительно меньше чем в Тадж Махале. В остальном, все старались сделать как в Тадже.
Оптические иллюзии
Так как Биби Ка Maкбара строили по образу и подобию Тадж Махала, то и большинство «фишек» оригинала старались перенести. Про оптические иллюзии Тадж Махала ходят легенды, от понятных для осмысления (увеличивающийся Тадж Махал), до абсурдных (парящий Тадж Махал).
Основной оптический обман Тадж Махала, отлично работает и при посещении Биби Ка Maкбара. Все работает точно так же как в Тадже, вы подходите к воротам и видите огромный мавзолей Биби Ка Maкбара, вернее часть мавзолея, подходите ближе и усыпальница становиться меньше, еще несколько шагов и она еще меньше и т.д.
Пещеры Аурангабада
В двух километрах от мавзолея Биби-ка-Макбара есть две группы древних пещер, возраст пещер датируется VI – VII веками н. э. При поездке к этим пещерам не отпускайте моторикшу, пусть он вас ожидает.
Panchakki
Для большинства туристов, посещения этой достопримечательности принесет разочарование, но у Panchakki (что переводиться, как «водное колесо») долгая история. На территории Panchakki есть несколько водоемов, в которых живут стаи непуганых карпов, а рядом с огромным баньяном усыпальница Бабы Шах Музаффара (Baba Shah Muzaffar).
Аурангабад небогат на достопримечательности и некоторые достопримы очень уж на любителя, так что те туристы, у которых времени мало, могут смело пропустить Panchakki и двигаться дальше.
Panchakki — это средневековый прорывной технологический проект, если смотреть с точки зрения технологий, то древние индийцы заставили воду работать на их нужды. К слову сказать, в других частях мира воду приручили намного раньше.
Panchakki, кроме технологий имеет и духовный аспект, тут было место для встреч суфийских святых, которые собирались рядом с этим местом еще в XII веке н.э.
История Panchakki
Водяная мельница Panchakki была построена по приказу Turktaz Khan в 1695 году, чуть позже Nizam-ul-Mulk Asaf Jah достроил комплекс и полностью оборудовал мельницу под нужды многочисленных паломников и суфийских святых, которые облюбовали это место аж с XII века н.э.
Устройство Panchakki
Источником энергии для мельницы служит вода, которая добывается в 8 километрах от мельницы. Доставка воды из реки Harsul до Panchakki осуществляла уникальная система подземного водопровода.
Для получения энергии достаточной для мельницы использовали накопительный резервуар на высоте двух метров. Падающая вода крутила водяное колесо (которое сегодня отсутствует) и приводила в движения каменные жернова, которые и выполняли всю полезную работу.
Могила Бабы Шах Мусафир
Рядом с водяным колесом находится могила Бабы Шах Музаффар (Baba Shah Muzaffar), этот суфийский святой был духовным наставником Аурангзеба. Отыскать могилу Бабы Шах Музаффар очень просто, следует найти самый большой баньян, под которым сидят вечно отдыхающие индийцы, в тени дерева построена маленькая мечеть рядом с которой находится и находиться склеп.
Музей Шиваджи (Shivaji Museum)
Основная экспозиция музея посвящена герою маратхов Шиваджи, из интересных экспонатов имеется копия Корана, переписанная Аурангзебом и кольчуга, которой 500 лет.
Форт Девагири в Аурангабаде
В 16 километрах от Аурангабада расположены исторические руины города Даулатабад, название города можно перевести как «город процветания».
Вероятно в XIV веке город был таковым, но сегодня это эпохальные руины и загадочный форт Девагири (Деогири) на вершине неприступного холма.
Город успел побывать столицей Индии, именно сюда в 1327 году пригнали всех жителей Дели, спустя несколько лет после добровольно-принудительного переселения народ вновь ушел в Дели.
Карта форта Девагири
Эта карта Даулатабад найдена на просторах Интернета, но ее автор проделал полезную работу.
История возникновения
Девагири или Деогири, именно так город известен в истории Индии, основателем города считается раджа Бхиллам V из династии Ядавов. Раджа обосновался в Девагири в 1187 году, однако историкам известно, что уже в VI веке в этих местах было буддистское поселение, а археологические изыскания утверждают о существовании города в I веке до н. э.
В 1327 году Мухаммад ибн Туглак из династии Туглаков решил сделать город своей столицей, в то же время город Девагири получает свое новое имя — Даулатабад. Переименование города и назначение его столицей для Мухаммада было недостаточным и он насильно переселил в него всё население Дели в надежде на их счастливое будущее.
Вскоре Мухаммаду наскучила игра в переселение народов и он вновь ввязался в очередную военную компанию. Переселяя народы властитель не особо думал о ресурсах и вскоре из-за нехватки воды и прочих тягот народ разбежался.
Далее, город переходил из рук в руки, от одного великого деятеля истории к другому, тут был и падишах Великий Акбар и Малик Амбар из Ахмаднагара, последний и положил конец процветанию и прочим завоеваниям Даулатабада. Малик Амбар из Ахмаднагара примерно в 1620 году строит новый город, который сегодня называется Аурангабад, именно в Аурангабад были переданы все административные функции и форт потерял своё значение.
Форт Даулатабад
На вершине 200 метрового холма высится неприступный форт Даулатабад известный также под именем форт Девагири (это старое название города).
Некогда пологий склон холма был видоизменен, произошло это еще при правлении раджпутской династии Ядавов. Пологие склоны было приказано срыть, таким образом удалось повысить обороноспособность форта, вход в который стал доступным лишь по узкому мосту и высеченной в камне галерее, с тех времен вход в форт доступен по этой же дороге.
Цитадель помимо неприступного холма и нескольких крепостных стен охраняли настоящие крокодилы, опасных рептилий массово запустили в водяной ров, который опоясывает холм. К сожалению, крокодилы до наших времен не дожили, но и без них прекрасно видно насколько неприступна крепость.
Когда-то у подножья холма, был самый настоящий город, состоящий из нескольких районов Mahakot и Ambarkot, окруженный целой чередой крепостных стен. Город жил своей привычной жизнью, о которой сегодня можно судить по оставшимся строениям.
Джама масджид в Даулатабаде
Как и в любом могольской поселении в Даулатабаде просто обязана быть мечеть и она есть. Поднимаясь в форт вы можете увидеть Джама масджид, она расположена по левую руку, напротив высокого минарета Чанд-минар.
Сегодня в ней расположен индуистский храм, но во времена правления моголов, как и положено, тут была мечеть. Моголы в Даулатабаде были не всегда и до мечети на этом месте находился индуистский храм, о чем свидетельствуют элементы декора, но общая архитектура не позволяет говорить что индуистский храм тут был изначально.
Чанд-минар в Даулатабаде
После взятия города в 1445 году (неким Ала ад-Дином Бахмани), новый владелец решил в знак своей победы воздвигнуть высоченный минарет. Минарет действительно придал городу окончательно завершенный вид и удивительным образом дожил до наших дней в хорошем здравии, что нельзя сказать о дворце Чини-Махал, построенным в тот же период.
Чини-Махал в Даулатабаде
Пройдя по руинным лабиринтам древних улиц, повернув за очередные крепостные ворота, можно обнаружить Чини-Махал (Chini Mahal). Свое название «Китайский Дворец», здание получило из-за уникальной отделки, выполненной из красивой керамической плитки, которая не дожила до наших дней.
Помимо внешних красот Чини-Махал известен как место заключения Абул Хасан Тана-шаха, последнего владыки Голконды из династии Кутб шахи. В 1687 году, Аурангзеб заточил в «Китайском дворце» Абул Хасан Тана-шаха, весьма широкий жест, но оценил ли его Абдул история умалчивает.
Дворец в форте Даулатабад
На самом верху холма, под защитой высоких стен и мрачных потаенных ходов, построен дворец. Дворец выдержан по всем правилам могольской архитектуры, изящные арки, комнаты построены вокруг центрального открытого двора, белая штукатурка и т.д.
Дворец имеет три уровня и состоит из двух отдельных частей: несколько комнат, расположены вокруг внутреннего двора. Тут же есть восьмиугольная башня, которая содержит всего одну комнату. Башня находится в передней части здания и имеет прекрасный обзорный вид на окрестности.
Чтобы попасть во дворец нужно преодолеть очень тяжелый путь. Сначала пройти весь форт, со всеми его закоулками и неприступными воротами, после преодолеть узкий мост над пропастью в которой кишат крокодилы (когда-то их тут было в избытке), после вас ждет узкий проход в скале.
Путь внутри скалы заслуживает особого внимания, сначала вы входите в широкий холл, но постепенно стены все сильнее обступают вас со всех сторон, а солнечный свет полностью пропадает, над головой летучие мыши, под ногами бежит вода, ноги проваливаются в дыры в полу, китайский фонарик не в силах вам помочь, вы чувствуете что заблудились в бесконечных катакомбах и только индийцы в руках которых горящие факелами спасают ситуацию. Для людей с клаустрофобией сюда лучше не идти.
Но вот появляется солнечный свет и вы сквозь узкий лаз выходите на свежий воздух. Считается, что во время осады крепости на металлической двери, которая является единственным выходом из туннеля и входом на территорию цитадели, разводили костер и металл накалялся до бела, что препятствовало нападающим ее открыть.
Обойдя дворец, можно подняться на вершину холма. Ничего интересного на вершине нет, несколько старых пушек, толпа местных туристов и спящий смотритель форта.
Вид с вершины холма удивительный, весь город у ваших ног, а соседние крепости на вершинах холмов видны как на ладони.
Деревня Кулдабад
В непосредственной близости от пещерных храмов Эллоры можно остановиться в маленьком поселке Кулдабад, в тихом поселении покоится великий могольский правитель — Аурангзеб. Несмотря на все богатства Аурангзеба, его склеп выглядит очень скромно. В деревенских храмах хранится одежда и прочие части тела пророка Мухамеда, определить подлинность этих артефактов невозможно.
Эллора
В 30 километрах от Аурангабада расположены всемирно известные пещерные храмы Эллора, храмовый комплекс включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большинство туристов посещают Аурангабад лишь как промежуточный пункт на пути к храмам Эллора.
Аджанта
Удивительные пещерные храмы Аджанты гораздо старше, чем пещеры Эллоры (Отдельные пещеры датируются II веком до н.э.), они также находятся под охраной ЮНЕСКО. Аджанта расположена в 100 километрах от Аурангабад, но время в пути пролетит незаметно.
Храм Гришнешвор
Храм Гхришнешвор рядом с пещерами Эллоры считается одним из 12 священных храмов Индии, но к сожалению или к счастью иностранные туристы о его существовании ничего не знают.
Храм Гришнешвор в деревне Верул является очень почитаемым у индусов местом, а если что то в Индии является почитаемым, то толпы народу обеспечены. По сути, в деревне Верул вся жизнь крутится вокруг единственного храма Гришнешвор, вокруг него построен целый рынок с обязательными принадлежностями для похода в храм, тут же есть и прочие сервисы для паломников.
Войти в храм подобного статуса — это настоящая процедура (в аэропорт Индиры Ганди пройти проще), все вещи должны быть в камере хранения, никаких фото, видео и прочих гаджетов на территории храма быть не должно. Все что спрятано в карманах или на теле легко определяется путем ощупывания и с помощью рамки металлодетектора.
Во время наплыва народа готовьтесь отстоять в очереди, но очередь двигается весьма шустро. На территории храма смотреть особо не на что, так что идем внутрь.
Отличительной чертой храма является комната для таинств, она расположена в подвале под храмом. Войти внутрь может каждый, но все мужчины должны быть голыми по пояс. Откуда взялась необходимость раздевать мужиков никто из присутствующих объяснить не смог.
Комната для обрядов в храме Гришнешвор выглядит весьма интересно. Небольшое помещение, стены которого выкрашены в черный цвет, а на стене (напротив входа) висит огромное зеркало. В центре помещения установлен Шива-лингам, который регулярно поливают молоком, обсыпают лепестками цветов и все это под песнопения.
Наблюдать за всем что тут вытворяют индийцы очень интересно, иногда индийцы могут вас привлекать к своим действам, так что будьте к этому готовы и позитивны.
Достопримечательности Аурангабада на карте
Автовокзал в Аурангабаде
В любом мало-мальском индийском городе обязательно найдется автобусный вокзал, уехать с которого можно хоть на северный полюс. Подобный автовокзал есть и в Аурангабаде, городские автобусы выглядят изрядно потрепанными, но исправно курсируют по всем заявленным маршрутам, а сам автовокзал выглядит пыльным и грязным, но все же полезным.
Помимо государственных извозчиков в Аурангабаде присутствует ряд частных автобусных компаний, скорость и комфорт в их автобусах ненамного отличается от государственных, так что выбор за вами. Офисы большинства частных компаний расположены рядом с городским автовокзалом.
Куда можно уехать на автобусе из Аурангабада
Основными туристическими направлениями, по которому следуют все вновь прибывшие путешественники — к пещерным храмам Эллоры и Аджанты. До пещерных храмов Эллоры всего 30 километров и умеренно убитый государственный автобус доставит вас к этой достопримечательности за 40 минут и 30 рупи.
Путь к пещерным храмам Аджанты намного дольше и составляет примерно 100 километров, но государственные автобусы покроют и это расстояние за 2 часа и 80 рупи. Искать автобус в сторону пещер Аджанты нужно по кодовому слову Фардапур (так быстрее найдете). Фардапур — это поселок рядом с Т-образным перекрестком, дорога от которого вас и приведет к пещерам Аджанты, а автобус поедет далее в Джалгаон.
Также есть еще несколько очень нужных направлений:
- в Пуну — ехать 5 часов;
- в Насик — ехать 5 часов;
- в Мумбаи — ехать 8 часов;
- в Ахмадабад — ехать 15 часов;
- в Нагпур — ехать 12 часов.
Общественный транспорт в Аурангабаде
Как утверждают местные жители, в Аурангабаде исправно ходят городские автобусы. Но на практике, понять их расписание и найти их остановки не сможет даже Шерлок Холмс.
Для большинства путешественников самым доступным средством передвижения по Аурангабаду остаются моторикши. Особенность использования аурангабадских моторикш заключается в следующем: большинство водителей моторикш очень посредственно владеют английским или не владеют им вовсе, но желание заработать денег крайне велика.
Учитывая этот факт, старайтесь понять, уловил ли смысл вашего сообщения водитель, всегда заранее оговаривайте стоимость маршрута и условия поездки (с ожиданием или без). Если вы едете к пещерам Аурангабада (не путать с пещерами Эллоры или Аджанты), то не отпускайте моторикшу.
Что в Аурангабаде посмотреть за 3 дня
В этом посте расскажу про несколько дней проведенных в Аурангабаде. Для большинства путешественников город Аурангабад не представляет никакого интереса и является лишь промежуточным пунктом в путешествии по Индии. Туристы и путешественники останавливаются в Аурангабаде лишь для поездок к всемирно известным пещерным храмам в Эллоре и Ажданте.
В моем путешествии Аурангабад стал городом, в котором мне предстояло провести несколько дней и все из-за особенностей индийских железных дорог, а точнее из-за отсутствия билетов на нужные даты. Следующим пунктом моего путешествия должен был быть Гоа, но до отправления поезда была целая неделя, так что пришлось изучить Аурангабад со всеми его пригородами, а после еще и город Пуну, из которого отправлялся Гоанский поезд.
Достопримечательности Эллоры
Ужасная поездка из Мумбая в Аурангабад завершилась, мне удалось весьма быстро найти отель рядом с жд вокзалом Аурангабада. Терять половину дня на отдых я не желал и направился на исследования пещерных храмов Эллоры.
До Эллоры всего 30 километров и отлично налажено автобусное сообщение (с автовокзала Аурангабада каждые 15 минут в направлении Эллоры идут автобусы, стоимость проезда не более 40 рупи), помимо автобусов до Эллоры можно добраться на такси (тут как договоритесь).
Полдня на Эллору — это непозволительно мало, так что планируйте время на пещеры Эллоры с запасом. Но я не отчаивался, ведь в моем распоряжении было несколько дней в Аурангабаде и всегда была возможность вернуться. Подробно про посещение пещер Эллоры читайте в посте «Пещерные храмы Эллоры». На посещении Эллоры и завершился мой первый день в Аурангабаде.
Достопримечательности Аджанты
Во второй день в Аурангабаде было решено проснуться пораньше и отправиться осматривать пещерные храмы Аджанты. Рядом с моим аурангобадским отелем имеется вполне приличный ресторан/кафе, в котором плотно завтракаю гигантской масала досой (возможно в Аурангабаде готовят самые большие масала досы из тех что я видел в Индии) и на моторикше еду на автовокзал.
С автовокзала Аурангабада каждый час отправляются автобусы в сторону пещерного комплекса Аджанты, расстояние до них чуть больше 100 километров, стоимость проезда примерно 100 рупи. Автобусы особо никуда не торопятся, так что на самостоятельную экскурсию в Аджанту идеально выехать с запасом времени.
Сама поездка на индийском автобусе никаких приключений не несет, обыденная индийская действительность с пустынными пейзажами за окном и обязательной атакой продавцов воды/еды на остановках.
По приезду в Аджанту я обнаружил знакомого немца по имени Soren, знакомство с которым состоялось в самом начале моего индийского путешествия, когда я поездом выбирался из Варанаси. (Из Варанаси в Кхаджурахо на поезде). Удивительно было другое, оказалось мы ехали в Аджанту на одном автобусе, поселились в Аурангабаде в соседних номерах одной гостиницы, приехали в Аурангабад из Мумбаи на одном поезде и при этом встретились только в храмах Аджанты.
Храмы Аджанты расположены вдалеке от крупных дорог и прочих населенных пунктов, так что кроме осмотра пещер тут смотреть не на что, в отличие от Эллоры. Несмотря на грандиозность сооружений, для большинства путешественников достаточно 3 – 3,5 часа для осмотра всех красот Аджанты, больше времени тут потратить просто не на что. Про посещение пещер Аджанты читайте во всех подробностях в посте «Пещерные храмы Аджанты».
Обратный путь в Аурангабад из Аджанты может быть весьма затруднителен, будьте к этому готовы. Автобусы-шаттлы доставят туристов от пещерного комплекса до Т-образного перекрёстка, а далее следует ловить транспорт. Ждать автобуса нет никакой необходимости и при возможности ловите все что движется в сторону Аурангабада.
Из застопленного транспорты было несколько вариантов:
- Огромный грузовик с открытыми бортами (типа нашего Камаза), в таких грузовиках обычно едут стоя в кузове, можно было ехать бесплатно;
- Легковой автомобиль, в котором уместилось 8 человек и поместилось бы еще, стоимость проезда 150 рупи;
- Несколько автобусов, которые ехали по другим маршрутам.
Через 30 минут окончательно стемнело и прибыл нужный мне автобус до Аурангабада. Так завершился второй день в Аурангабаде.
Экскурсия по Аурангабаду день третий
Основные достопримечательности пригородов Аурангобада (Эллора и Аджанта) были изучены в первые дни и настало время познакомиться с достопримами внутри города. Гордостью Аурангабада является копия Тадж Махала, которая строилась по подобию оригинала и имеет с ним некое сходство.
Для туристов в Аурангабаде может быть одна сложность, а именно, не все извозчики знают английский, так что будьте к этому готовы и не огорчайтесь если вас привезут не туда куда вы изначально стремились. Решение этой проблемы есть — воспользоваться более дорогим транспортом — такси. Как правило, таксисты знакомы с английским, но стоимость их услуг будет выше чем у моторикш.
Как назло, мне попадались моторикши, которые не только не знали английского, но и плохо понимают жесты (возможно, просто придуривались). В моей ситуации помог прохожий индиец, который помог донести до моторикш суть проблемы. В процессе переговоров несколько моторикш выдавали астрономические ценники и были сразу же отфильтрованы.
Практически все опрошенные моторикши желали продаться на весь день и сколь угодно долго возить по своему чудесному городу в своей чудесной кибитке и просили за это от 350 до 500 рупи, вероятно близость жд вокзала таким образом действовала на мозг извозчиков. В итоге был найден не очень жадный индиец и за 80 рупи домчал до мини Тадж Махала.
Биби-ка-Макбара (именно так называется мини Тадж в Аурангабаде), зрелище весьма спорное и если учитывать народное прозвище этого мавзолея «Тадж бедняка», то все становится на свои места. Подробно про Биби-ка-Макбара можно прочитать в посте «Мини Тадж Махал в Аурангабаде».
После мини Тадж Махала на попутной моторикше (тут никаких проблем с моторикшей уже не было) еду к еще одной достопримечательности Аурангабада — Panchakki или «водяное колесо». Войдя на территорию достопримечательности мне было сложно понять в чем собственно заключается достопримечательность, вероятно для большинства путешественников это тоже остается непонятным. Если бы я знал заранее что Panchakki настолько локальная достопримечательность, то и вовсе не стал сюда заезжать. Про посещение Panchakki читайте в посте «Panchakki (водяное колесо) в Аурангабаде».
Одним словом, целого дня на все достопримечательности Аурангабада очень много, так как смотреть особо нечего, имейте это ввиду при планировании своей поездки. В моем блокноте были выписаны и другие достопримечательности города, но находясь под впечатлением от осмотра Panchakki я решил что дальше будет еще тусклее и вновь направился на автовокзал.
В 15 километрах от города, по той же дороге что ведет в Эллору располагается старый форт Даулатабад, вот туда я и поехал. Экскурсия в Даулатабад спасла ситуацию и про скучные достопримечательности Аурангабада я быстро забыл. Обязательно включите крепость Даулатабад в свой маршрут — не пожалеете.
Когда-то Даулатабад был даже столицей Индии, правда недолго, его стены видали многие сражения и осады. Сегодня, большинство древних строений стоят в руинах, но атмосфера средневековья полностью сохранилась.
Не смотря на все интересности форта, изучить его можно за пару часов, форт небольшой и самое тяжелое это дорога в гору. Облазив весь форт Даулатабад вдоль и поперек, я понимаю что имею еще полдня свободного времени и не раздумывая направляюсь к пещерным храмам Эллоры, тем более что они совсем рядом.
В отличие от первого моего посещения Эллоры, теперь я отлично ориентировался на месте и прекрасно знал что именно хочу увидеть повторно. Про посещение пещер Эллоры читайте в посте «Пещерные храмы Эллоры». Все же иногда приятно возвращаться в места где уже бывал.
В принципе на этом я мог бы и завершить посещение Эллоры, но болтливые инийцы рассказали о священном храме, который расположен совсем рядом, в деревне Верул. Название храма (Grishneshwar Jyotirlinga) мне ни о чем не говорило, но индийцы утверждали о его божественности и что он один из 12 самых святых храмов Шивы в Индии.
Один из собеседников начал перечислять все храмы из списка и я узнал в этом списке самый посещаемый храм Индии, который расположен в Варанаси — Kashi Vishwanath Temple. После всех доводов я решил посмотреть на храм в деревне Верул, что в километре от центрального входа в пещерный комплекс Эллора.
Посещение храма Гхришнешвара меня удивило, но исключительно из-за странных правил, которые требуется соблюдать при его посещении. В храме Гхришнешвара строго относятся к фото и видеотехнике, все вещи требуется сдать в камеру хранения, но это мне было уже знакомо по другим индуистским святыням. Всем мужчинам, которые желают войти в храм, требуется раздеться по пояс, а вот это уже особенность.
Обратный путь от пещер Эллоры до Аурангабада можно совершить в более комфортных условиях чем просто на обычном автобусе. Рядом с поворотом к пещерам обычно стоят джипы, которые за адекватные деньги возят народ в Аурангабад. После моих походов по близлежащим деревням все джипы уже разъехались и пришлось дожидаться автобуса. Вот таким образом можно потратить несколько дней своего времени в ожидании поезда в Гоа.
