Крепость Мехрангарх является целью многих туристов посещающих индийский город Джодхпур. Она украшает старую часть города и особенно эффектно выглядит в ночью. Подсвеченные стены крепости сливаются со скалой на которой построены, при такой подсветке крепость похожа на инопланетный корабль из фантастических фильмов, который завис над хаосом индийских улиц. Такой вид бесплатно предлагают все руфтоп рестораны в Джодхпуре.
Впрочем в дневном свете Мехрангарх тоже выглядит весьма внушительно. Попасть в крепость можно как пешком, так и на машине. Так как я жил у самого подножия холма на котором построен Мехрангарх, то подъем к нему не составил никакого труда, оставалось лишь найти верный путь в лабиринте узких улиц.
Старая крепость Мехрангарх может поглотить вас целиком, время за старыми крепостными стенами имеет свою уникальную формулу и течет очень быстро. Роскошь и красота дворцов крепости Мехрангарх, сменяются ошеломляющими видами окрестностей, шум и суета соседствуют с тишиной и безлюдностью, но обо всем по порядку.
Крепость Мехрангарх расположена на высоком плато и состоит из 3 участков: подступы к крепости с южной стороны охраняют семь башен и сама скала, все дворцы компактно расположились в северо-западной части, а к востоку раскинулась большая терраса с тихим садом и платным входом.
История
История крепости Мехрангарх начинается в 1459 году, глава рода Ратхор Пао Джодха на скалистом холме затеял строительство новой крепости внушительных размеров, чуть позже, вокруг крепости вырос город Джодха или нынешний Джодхпур.
Место строительства было выбрано очень удачно, город лежал на жизненно важном торговом пути между Дели и Гуджаратом. Царство Ратхоров быстро росло и крепло благодаря торговле, в основном это была продажа опиума, сандалового дерева, фиников, меди и прочих важных в те времена вещей. Под их контролем была большая область, которая получила название Марвар, что означало «Земля смерти». Крепость Мехрангарх выполняла свои функции вплоть до 1943 года, в ней на протяжении всех этих времен жили представители правящего раджпутского семейства.
Строительство крепости Мехрангарх, как и большинства крепостей в Индии было поэтапным, каждый последующий владелец привносил что-то свое. Но все что построено выглядит весьма монументально. К примеру, высота стен доходит до 36 метров, а их толщина местами превышает 20 метров.
Сегодня, главным входом в Мехрангарх являются северо-восточные ворота Джайпол (Jaipol), они были построены махараджей Ман Сингхом в 1808 году. 
Дорога в крепость Мехрангарх
Рядом с воротами есть автомобильная парковка, несколько палаток с сувенирами и рамка металлодетектор.
Вид на город и окрестности замечательный, а вдалеке виднеется силуэт дворца Умаид Бхаван.
Пройдя сквозь рамку металлодетектор и импровизированный пост безопасности вас встречают ворота Джайпол фресками Ганеша и камерой видеонаблюдения.
Войдя в первые ворота (Джайпол) с левой стороны по направлению движения ищите билетные кассы, в стоимость входного билета входит и аудиогид на нескольких языках мира (русского нет). Аудиогид вам выдадут бесплатно, но возьмут денежный залог или документ (я оставлял в залоге российское водительское удостоверение).
Двигаемся далее и видим ворота XVI века Додх Кангра Пол (Dodh Kangra Pol), которые были главным входом в крепость до появления ворот Джайпол. На них вы можете найти признаки бурной жизни крепости Мехрангарх. Если внимательно приглядеться-то можно увидеть следы от пушечных ядер.
Войдя в ворота Додх Кангра Пол следует держаться левой стороны (идите в общей толпе, которая приведет вас куда надо :)). Повернув на крутом повороте налево перед вами еще одни ворота Имиритиапол (imritiapol). На фотографии ворота Додх Кангра Пол — слева, а ворота Имиритиапол — справа.
После, Имиритиапол затяжной подъем ведет вверх, широкая дорога постепенно сужается и упирается в стену.
Тут обычно сидят музыканты и собирают бакшиш.
Сразу за музыкантами дорога резко поворачивает и перед вами ворота Лоха Пол (Loha Poi) с массивными металлическими шипами служившими хорошей защитой от вражеских слонов.
Рядом с устрашающими воротами есть еще один жуткий памятник прошлого крепости Мехрангарх — это знаки Сати. Тут есть две группы небольших отпечатков ладоней. Их история весьма жутковата для современного мира. Вдовы правителей после смерти своих мужей, как правило, следовали за своими махараджами на
смерть, бросаясь в погребальные костры. Последними так поступили вдовы махараджи Ман Сингха в 1843 году, сегодня о них, нам напоминают отпечатки женских ладоней в камне.
Пройдя ворота Лоха Пол, вы попадаете в самое сердце крепости Мехрангарх, от королевских покоев вас отделяют лишь последние ворота Сураджпол (Surajpol), которые ведут в музей. Но ворота Сураджпол не такие монументальные как прочие, которые были на пути, они больше похожи на вход во внутренний двор.
За воротами Лоха Пол есть кафе и сувенирные лотки, а если пройти прямо, то вы попадете на обзорную площадку - крепостной вал, там
расположилась впечатляющая антикварная артиллерия.
Отсюда, все окрестности и рыночная площадь Сардар Базар как на ладони.
По пути к обзорной площадке вам предстоит пройти сквозь внутренний двор, назначение которого непонятно, пожалуй, самые яркие сувениры в виде ярких кукол можно купить именно здесь.
В дальнем углу двора лежат огромные чаны для воды, они сделаны из множества кусков кованного железа и скреплены заклепками, но при всем этом, емкости не пропускают воду.
Если пройти еще дальше, то вы упретесь в индуистский храм Чамунда деви, он построен в то же время что и сама крепость.
Прогулка по крепости Мехрангарх
После затяжного пешего подъема по петляющей дороге с многочисленными воротами все пришедшие в крепость идут глазеть на дворцы и их убранство, я ничем от остальных не отличался и также направился внутрь.
Почти у всех дворцов в крепости есть свой двор, какие-то из них были публичными и открыты для всех, какие-то были доступны лишь для махараджи и его семьи и т.д.
Во время моего посещения, двор Singhar Chowk превратился в пленэр для юных индийских художников, они разместившись прямо на земле делали свои зарисовки. Сам Singhar Chowk весьма прост и основным экспонатом на его территории является трон коронации, напротив которого, в своей ложе сидит индиец (работник музея) и курит кальян на протяжении всего рабочего дня, а аудиогид вещает все подробности про курение опиума.
Иду дальше, в следующем дворе художников еще больше и рисуют они уже под чутким руководством. Двор Daulat Khana Chowk, более красочный чем предыдущий, да и туристических аттракционов тут поболе будет. Время от времени во дворе появляются два индийца (работники музея) и начинают демонстрировать всю процедуру по сооружению чалмы, ткань настолько длинная что в одиночку с ней не справиться, добровольцы из числа посетителей приветствуются.
Поднимаюсь выше. Прямо напротив королевских спален, которые сделаны в виде дворца, есть вот такая замечательная площадка. Она словно специально была задумана для современных фотографов, все удобно, никто никому не мешает.
Иду дальше, закоулки крепости впечатляют.
В переходах между дворцами есть чудесные балконы с идеальным видом на «Голубой город».
И на кенотафы Джасван Тхада, кажется что дойти до них очень просто, но все не так как кажется.
Поплутав по лабиринтам крепости я вышел во двор жемчужного дворца (Moti Mahal Chowk), уверяю вас это то-самое место где хочется задержаться подольше, тем более для комфортного прослушивания неторопливой болтовни аудиогида тут есть все условия.
Сохранность строений великолепная, резьба по дереву завораживает, ну и лавочки для отдыха весьма кстати.
Находясь под впечатлением от красот Moti Mahal Chowk перемещаюсь в соседний двор Zenana Deodi, когда-то тут был двор гарема.
Темный цвет стен визуально делал двор меньше чем он был на самом деле, но вся красота была выше, стоили лишь поднять голову.
Резьба по камню была настолько искусной, что казалось стены были построены из дерева, а не из камня.
В литературе можно встретить упоминания о 250 различных стилях, которые были применены для создания этого дворца. Про 250 стилей это лукавство, но резьба по камню выглядит впечатляюще.
После внутренних двориков иду смотреть на бастион крепости. Вся крепость состоит словно из ярусов, чтобы пройти к пушкам на крепостной стене нужно вновь подниматься и все пешком.
Еще несколько веков назад эти примитивные оборонительные орудия весьма эффективно работали и причиняли существенный урон наступающим, сегодня они выглядят весьма мирно.
Панорама города с этой точки не очень красочная, но все туристические объекты отчетливо различимы. На первом плане рыночная площадь с башней, вдалеке виднеется дворец Умаид Бхаван, в который я направлюсь завтра.
Если не делать панорамных снимков, а сфокусироваться на отдельных кварталах, то можно найти хороший фон.
Но все краски Джодхпура сконцентрированы с западной стороны от крепости, именно там море домов выкрашенных в небесно-голубой цвет, так что следую за толпой и направляюсь к западной стороне форта Мехрангарх.
Еще по пути краски голубого города начинают отчетливо проявляться.
Выйдя из ворот Имиритиапол, дорога и большинство людей резко поворачивает направо, но нам надо следовать прямо.
Следует справа обогнуть старые ворота с металлическими шипами и идти вниз по дороге.
Тут вам может преградить путь охранник и поинтересоваться куда вы направляетесь, в большинстве случаев помогает волшебная фраза «я ищу летающую лисицу», он все поймет и отвяжется от вас.
Пройдя не более 50 метров перед вами окажется безлюдный пустырь.
Над вами будут выситься дворцы форта.
А под вами голубое море жилых кварталов старого города.
На этой стороне крепости нет толп туристов, но есть замечательный вид на старый город и полная свобода действий, одним словом полная противоположность восточной стороне Мехрангарха. Идеальное место для красочных фотографий Джодхпура.
Музеи и дворцы
После того как вы приобрели входной билет и в довесок получили аудиогид с целым ворохом всяких рекламных проспектов, смело направляемся любоваться красотами дворцов форта Мехрангарх.
Считается, что музейная коллекция форта Мехрангарх является самой большой и хорошо сохранившейся на всей территории Индии, и действительно в крепости Мехрангарх есть на что посмотреть.
Войдя в первый дворцовый двор который носит имя Шрингар Чоук (Shringar Chowk; Двор миропомазанья), тут расположен трон коронации, внешне трон походит на обычную лавку выполненную из белого мрамора. Но в галереях окружающих двор собраны уникальные экспонаты, проливающие свет на времена, когда в этой крепости кипела жизнь.
В одной из галерей собраны всевозможные сиденья для комфортной езды на слоновьей спине и на спинах себе подобных. Каких тут кибиток только нет, есть все что можно было только вообразить. Вот, классические палатки, такие можно видеть в каждом историческом фильме про Индию и ее правителей.
Парадно-нарядное седло для двоих, сложно сказать кто был вторым пассажиром, но предполагаю что обслуга, ведь кто-то должен был стоять с опахалом.
А это произведение искусства больше напоминает русские сани, но эти сани эксплуатировались в местности, в которой снега никогда не было. Мифический лев выполнен очень уж подробно, четко выраженные детородные органы отчеканенного животного вероятно придавали статуса ездоку.
Есть тут и паланкины, всех размеров и форм. Вот красивый, словно аквариум, золотой ларец, в котором восседал владыка, а несколько крепких слуг волокли его в указанном направлении.
Практически такой же, но более гуманный, облегченный вариант. Пожалуй этот наверное использовался повседневно, ведь за его шторами можно заниматься чем угодно.
Весьма простой, но статусный паланкин, восседающий на этих носилках как бы всем дает понять, кто тут хозяин.
Полностью закрытый гробик, я так понимаю, в таких перемещались многочисленные жены махаражди, да и держателей у этих носилок всего две, что не рассчитано на большой вес проезжающего.
Если пройти дальше, то вы попадаете в следующий двор под названием ДаулатХанаЧоук (DaulatKhanaChowk). В его галереях несколько интересных вещей. Среди рукописей, головных уборов есть несколько замечательных живописных панно рассказывающих как бог Хануман со своим войском совершил отважный марш-бросок на Шри-Ланку.
Есть тут и еще одна бесспорно интересная вещица, под музейным стеклом хранится изогнутый меч императора моголов Акбара и соответствующая надпись присутствует.
В соседней галерее всяких колюще — режущих инструментов убийства сколько пожелаете и всех видов.
Все интерьерные красоты крепости Мехрангарх расположились этажом выше, для этого следует подняться по запутанным лестницам вверх, а чтобы не плутать для ориентира выберите что-то запоминающее, мой выбор пал на вот такую вот кольчугу, тем более она во всем форте всего одна.
На втором этаже красочные интерьеры словно конкурируют друг с другом за ваше внимание. Пхул Махал (PhulMahal, Дворец цветов), построенный в XVIII веке похож на шкатулку с драгоценностями, всё свободное пространство внутри дворца расписано.
В полумраке дворца Пхул Махал преобладает бордовый и золотой цвета, солнечный свет проникает лишь сквозь витражи и добавляет свои яркие нотки в интерьер.
Обилие позолоты на стенах и потолке впечатляет.
В XIX веке на стенах появились портреты монархов, художник выполнявший эту работу имел свой секрет приготовления краски, ингридиенты которой весьма спорные, в состав краски были следующие компоненты, сусальное золото смешивалось с клеем на коровьей моче.
Несмотря на удивительный состав красок, все настенные росписи дворца выглядят замечательно, а портреты монархов отчетливо различимы.
Следующим дворцом, который точно останется в вашей памяти, скорей всего будет Такхат Вилас (Takhat Vilas), его пестрое убранство и веселые елочные шары, подвешенные под потолком придают месту нотки несерьезности.
Дворец Такхат Вилас использовался как спальня махараджи Такхат Сингха (1843–1873). В его власти было 30 жен и несметное количество прочих особ женского рода, каждой из которых требовалось уделять внимание, а спальня Такхат Вилас отлично подходила для этих целей.
Рядом со спальней Такхат Вилас расположен огромный гарем, в котором и проживали все придворные дамы, для их удобства все комнаты гарема имели решетчатые окна, сквозь которые женщины наблюдали за жизнью протекающей вокруг их комфортабельного жилища.
Стоит отметить, что помещения гарема, сегодня выглядят весьма уныло, вся их красота видна лишь снаружи. Но внешний облик гарема удивителен, прекрасные решетчатые окна оформлены в 250 разных стилях и выглядят как будто их вырезали из дерева, а не из камня.
Сразу после гарема устроены ясли для царских детишек. С первого взгляда сложно определить для чего предназначалась длинная, узкая комната с установленными в ней непонятными устройствами, но аудиогид подскажет.
Именно тут мой аудиогид приказал долго жить и перестал меня информировать об окружающей действительности. Проблема решилась очень просто. Я подошел к ближайшему работнику музея и объяснил суть, тот долго крутил головой и приговаривал «Ача-ача», после куда-то позвонил и жестом попросил подождать. Через пару минут прибежал индиец с другим аудиогидом и со свойственной всем индийцам улыбкой обменял устройства.
С хорошим настроением и новым аудиогидом я направился в следующий дворец крепости Мехрангарх. Моги Махал или Жемчужный дворец, был построен в XVII веке и украшен великолепными красочными витражами, отчего дворец был назван в честь жемчуга я так и не понял, но выглядит он превосходно.
Дворец Моги Махал служил для официальных встреч и приемов, именно тут принимали званых гостей. Говорят, что прямо за троном есть комната в которой находилась одна из жен махараджи, во время визитов она все внимательно слушала и в дальнейшем давала дельные советы.
Среди ярких красок и пышных залов затерялся небольшой зеркальный зал с гордым названием «Зеркальный дворец».
Зал весьма мал и назвать его дворцом можно с большой натяжкой.
Когда-то тут было очень зеркально, но со временем зеркала потускнели, а некоторые и вовсе прекратили смотреть в мир.
В отличие от других Шиш махалов Индии, которые я видел по пути своего следования тут зеркала были даже на полу. Через все пространство зеркальной комнаты тянется длинный зеркальный стол, отражая свет падающий с потолка.
Кроме больших музейных залов и великолепных дворцов, встречаются и прочие достопримечательности разбросанные по территории музейного комплекса, как вот эта комната с разнообразными дверьми, выглядят они шедеврально.
Вероятно, когда-то все двери во дворцах Мехрангарх были подобны этим.
Храмы
В каждом индийском форте есть свои святые места, крепость Мехрангарх не исключение. Основной святыней форта Мехрангарх является храм Чамунда Деви в котором поклоняются богине Дурге. Особое вниманию храму Чамунда Деви индуисты оказывают в сентябре, именно тогда происходит девятидневный фестиваль Наваратри.
Осенью 2008 года вознести молитвы богине Дурге в средневековом храме Чамунда Деви собралось порядка 10 000 человек, как и полагается при таком скоплении людей началась давка в которой погибло более 200 человек. Число весьма спорное и говорит лишь о зафиксированных данных, но многие люди уносили своих родственников без всякого уведомления и прочей ерунды. Причину из-за которой началась людская давка так никто и не определил, многие говорят о панике в толпе из-за чьего-то выкрика «Бомба».
По другой версии, полиция применяя свое излюбленное средство, бамбуковые палки, освобождала путь высокопоставленному чиновнику, который тоже решил помолиться богине. Но не все были этим довольны и тогда полицейские стали «успокаивать» верующих бамбуковой твердью, началась давка, а дальше вы уже знаете. Мне вторая версия кажется похожей на правду, тем более я видел похожую ситуацию в Орчхе.
Храм Чамунда Деви расположен в самой дальней части форта и не особо популярен у туристов, но несмотря на это там есть пост охраны и прочие меры безопасности.
Рядом с дворцовым комплексом есть храм Nagnechia, если идти в сторону храма Чамунда Деви, то это будет последнее строение. Это индуистский храм, со всеми вытекающими, алтарную часть фотографировать не разрешают, обувь оставляете при входе и т.д.. Туристов тут нет, возможно время я выбрал весьма удачное, но внутри тихо и спокойно.
Еще один индуистский храм я обнаружил с противоположной стороны крепости, для этого я вышел за крепостные стены и направился в сторону Fateh Pol (это оригинальные ворота в крепость).
В окружении зелени, под тенью скалы прятался маленький храм в котором восседал Ганеша.
Рядом с храмом есть маленький водоем и заросшая лесная тропа ведущая в неизвестном направлении, но вид который отсюда открывается истинно открыточный.
Для осмотра крепости Мехрангарх желательно располагать целым днем, но при нехватке времени можно уложиться и в несколько часов.
