Достопримечательности Удайпура, что посмотреть в Удайпуре за 2 дня

Автор: Александр Большаков Обновлено: 2020-08-25

Удайпур это еще один «цветной» город Индии, его кодовый цвет — белый, во всех туристических путеводителях прямо так и пишут Удайпур — белый город. Еще одно клише Удайпура это «Индийская Венеция», звучит забавно но частичка правды тут есть, во-первых много туристических развлечений сосредоточено у искусственного озера Пичола, а через каналы перекинуты мосты в итальянском стиле. Во-вторых, на озере есть всемирно известный отель Джаг-Нивас с ценами которым позавидуют даже итальянские палаццо.

Есть в Удайпуре что-то неуловимо притягательное, свой шарм и беспечность, возможно из-за истории города, когда-то он был столицей меварского княжества, а может из-за уютных ресторанов на крышах отелей.

Озеро Пичола

Искусственное озеро Пичола было создано махараджей Удаем Сингхом, оно прекрасно само по себе, но люди построили множество интересностей, как возле озера, так и прямо на воде, а какие тут прекрасные закаты...

Озеро Пичола.

Городской Дворец

Основным туристическим магнитом Удайпура, который притягивает всякого кто сюда приедет является Городской Дворец. Время постройки дворца датируется 1568 годом, как и большинство дворцов и фортов в Индии за крепостными стенами Городского Дворца прячутся все красоты города. В дворцовый ансамбль входят несколько исторических построек, каждая из которых заслуживает особого внимания.

Городской Дворец в Удайпуре.

Джаг-Нивас или «Озёрный Дворец»

Джаг-Нивас или «Озёрный Дворец».

История Джаг-Нивас насчитывает чуть более 250 лет, за это время «Озёрный Дворец» успел «засветиться». В нем прятались европейцы в момент когда Индию захватило восстания сипаев, голливуд снимал тут одну из серий бондиады (Осьминожка), а сегодня в нем расположен один из самых дорогих отелей Индии.

Храм Джагдиш Мандир

Храм Джагдиш Мандир.

Многие индийские туристы посещают Удайпур с одной-единственной целью — совершить паломничество в храм Джагдиш. Храм ранее именовался как Джаганнатх Раи, Джагдиш-джи, но это одно и тоже.

В этой части поста мы с вами побываем в одном из намоленных мест Удайпура, посмотрим что внутри и как оно всё у индийцев устроено.

Высота мандалы.

Строили храм Джагдиш несколько лет, приказ о начале строительства дал тогдашний правитель Удайпура Махаран Джагат Сингх. В общей сложности на постройку святыни было потрачено более 1 500 000 рупи, что в те времена было очень и очень много.

Храм Джагдиш.

Храм Джагдиш построен на высоком терассе, вход на которую охраняют каменные слоны и живые бездомные Удайпура.

Слон и нищий.

По архитектурным формам храм Джагдиш схож с храмами Кхаджурахо, такая же изысканная резьба по камню, такое же буйство форм и мотивов, нет только жестких сцен группового секса, а так все очень похоже.

Как в Кхаджурахо, но более скромнее.

Тематика резного орнамента стандартна для подобных храмов Индии, многочисленные скульптуры музыкантов, танцовщиц, наездников и слонов. Все эти элементы создают уникальный колорит храма.

Резьба по камню именно тут и зарыто 1 500 000 рупи.
Скульптура на стенах храма.

Высота шпиля основной храмовой постройки, составляет 24 метра, такая высота позволяет храму выситься над городом и быть хорошим ориентиром для путешественников, сегодня храм Джагдиш является самым крупным храмом Удайпура.

Мандола в небе Удайпура.

Храм Джагдиш был задуман для поклонения Богу Вишну и соответственно в мандале храма вы можете видеть это многорукое существо сотворившее весь этот мир который вы каждый день пользуете. Индусы очень ревностно относятся к фотосъёмке в храме и тем более не приветствуют когда иностранцы пытаются снимать индуистских божеств, но мне выпала возможность побывать в храме Джагдиш во время праздника Холи, всем было особо не до меня и вы можете видеть как храм выглядит изнутри.

Карновал и религия совместимы.

Каждый индуистский небожитель имеет свое транспортное средство, Вишну тоже имеет таковое. Вишну использует явного мутанта — Гаруду, который словно персонаж из фильма люди Х. Гаруда — это полумужик, полуптица для него в храме Джагдиш выделено свое место и множество верующих просят о своем укромном у полумужика-полуптицы, говорят помогает. В понимании индуизма добыча птицы Гаруды — змеи, гнездящиеся в умах неверующих и сомневающихся в Боге, так что поклонение такой птичке верный путь к просветлению.

Гаруда в храме Джагдиш.

Сад камней Дудх Талай

Сад камней Дудх Талай.

Дудх Талай или сад камней я обнаружил совершенно случайно и понятия не имел что это еще одна достопримечательность Удайпура, лишь расспросы местных жителей открыли мне глаза на великое творения рук индийских ландшафтных дизайнеров. Хотя я не считаю Дудх Талай достопримечательностью которую надо обязательно посетить (я вообще этот сад не считаю достопримечательностью) прогуляться перед закатом в нем все же приятно.

Заросли в саду камней.

Дудх Талай находится по пути от Городского дворца к канатной дороге, если вы идете пешком, то заметите ступеньки карабкающиеся на холм — это будет одним из входов в сад камней. Вход всем желающим в Дудх Талай свободный. По его тропинкам приятно прогуляться, мусор в нем регулярно убирают, а народу немного, так что вполне приятное место.

Дорожки в саду камней.

Среди пышной растительности иногда просматриваются весьма ужасающие скульптурные группы, но если вы самостоятельно добрались до Удайпура, то велика вероятность что на современные индийские произведения искусства у вас выработался стойкий иммунитет.

Современные шедевры индийской скульптуры.

Дудх Талай разбит на склоне холма и с него открывается прекрасный вид на мерцающее озеро Пичола, так что на закате наблюдать за солнцем отсюда весьма приятно.

Вид на озеро Пичола.

Вся растительность на холме старательно приведена в порядок (по мнению местных дизайнеров), а тропинки вымощены убогой тротуарной плиткой.

Спокойно и тихо.

В центральной части парка, там где расположен «Музыкальный фонтан» видны еще большие старания ландшафтных дизайнеров, а тротуарная плитка заменена каменной дорожкой.

Дорожки в саду камней.

Сквозь сад камней (по задумке) должен течь ручей, но воду экономят и ручей включают лишь по праздникам, так что если вы думаете зачем через весь парк прокопана траншея — это так и должно быть.

В саду камней много цветущих растений и весьма чисто.

Местами парк Дудх Талай выглядит вполне привлекательно, но всюду видно индийскую тяп-ляпость. Порой думаешь, ну что бы так накосячить это нужно иметь явный дар, в этом у индийцев все выходит без особых усилий.

Подстриженные газоны и деревья.

Если пойти вверх по искусственному ручью, то он приведет вас к кафе, рядом с которым есть детская площадка. В то время что я там был детская площадка была еще и живым уголком, на ней мирно обитал чей-то ослик.

Ослик на детской площадке.

Ну и конечно, в самой глубине парка памятник, куда же без него, на этот раз я не определил кому он. Табличка на постаменте была лишь на хинди, а в лицо я его не узнал.

Чей-то памятник.

Если вам совсем нечем заняться, то смело идите в парк Дудх Талай.

Сад Гуляба

Сад Гуляба.

Многие путеводители умалчивают об этой достопримечательности Удайпура. Конечно, если у вас на весь Удайпур выделен один день, то специально ехать сюда нет никакого смысла.

Пустынные аллеи в саду.

Обделенный вниманием туристов, сад со смешным названием Гуляба весьма популярен у местного населения и идеален для спокойных неспешных прогулок в тени манговых деревьев.

Центральная аллея сада.

Культурно-развлекательная составляющая в саду тоже присутствует, для детворы в саду устроен мини-зоопарк (зоопарк настолько мал, что возможно и детям в нем станет скучно), а вокруг парка можно покататься на детской железной дороге (взрослые тоже не упускают возможность вспомнить детство).

Розовый сад.

Помимо зоопарка, тут много самой обычной индийской живности, под ногами постоянно шмыгают юркие бурундуки.

Бестолковые бурундуки тут всюду.

На деревьях мирно спят летучие лисицы, а в кронах деревьев прячутся самые обычные обезьяны.

Летучие лисицы.

Да и сами деревья в саду весьма необычные, вот к примеру одно такое, что это за плоды я так и не понял.

Неопознанное растение.

Есть и прочие развлекательно-увеселительные строения, о назначении которых можно только догадываться.

Еще один музей, вход платный - 5 рупи.

В саду установлены информационные щиты и таблички, так что заблудиться в нем проблематично.

Карта сада Гуляба.

В самом дальнем углу сада, рядом с игрушечной железнодорожной станцией, расположена небольшая библиотека в которой содержится коллекция древних рукописей и книг.

Библиотека в саду Гуляба.

А перед фасадом библиотеки памятник, сами знаете кому.

Памятник Ганди.

В непосредственной близости от библиотеки и игрушечного железнодорожного вокзала, прямо у рельсов, построена мини-мечеть. Странное соседство, да и принять эту мечеть за железнодорожную станцию есть большая вероятность.

Мечеть в саду.

На противоположной стороне сада есть такой же мини-храм, на этот раз индуистский.

Индуистский храм в саду.

Все водоемы в саду имеют рукотворное происхождение и от этого выглядят весьма уныло. Вот так выглядит та часть пруда для которой хватило воды.

Искусственный бассейн.

А так выглядит этот же пруд, но без воды. Зато получилась отличная площадка для игры в крикет.

Отличное место для крикета.

Иногда этот сад называют «Розовый сад», не знаю как выглядел сад когда его основал махарана Садджана Сингх, но сегодня розовые кусты в нем выглядят очень и очень плачевно.

Розовый сад и агрессивные работники.

Мне с трудом удалось отыскать то место которое зовется «Розовым садом», там действительно есть розовые кусты, но вид у них настолько чахлый, что от язык не поворачивается назвать место «Розовым садом».

В довесок к ущербным кустам роз индийцы оформили клумбы в виде баррикад, вид которых поражает. Сам «Розовый сад» по периметру обнесен сетчатым ограждением, любят почему-то индийцы все ограждать. Мои попытки более внимательно рассмотреть розы вызвали бурю гнева со стороны работников и требованиями покинуть их замечательный «сад камней». :)

Вот это клумбы, вот это я понимаю.

К счастью в саду Гуляба есть более интересные и менее посещаемые участки, туда я и отправился.

Индийцы чего-то жгут, выглядит замечательно, пахнет отвратительно.

Часть парка отгорожена от посетителей высоким сетчатым забором, но если найти лазейку, то вы попадете в настоящие тропические джунгли.

Аллеи сада отгорожены сеткой, но от кого?.
Настоящие джунгли.

Для удобства в саду установлено много скамеек, в парке народу немного, так что большинство скамеек всегда свободны.

Удобные метеллические лавочки.

Тем более, местные жители предпочитают отдыхать прямо на траве, так что большинство лавочек в вашем распоряжении.

Работа не волк, в лес не убежит.

Сад Гуляба для меня оказался идеальным местом чтобы укрыться от беспощадного праздника Холи, который свирепствовал на улицах Удайпура во время моего визита в город. Каким-то чудесным образом уличное буйство красок не добралось в этот укромный уголок Удайпура позволяя мне перевести дыхание от суеты Холи. Тут можно было бесконечно долго лежать на лавке в тени манговых деревьев и любоваться на рвущиеся в синее небо макушки пальм.

Две сестры в саду Гуляба.

Детская железная дорога

Удайпурский парк Гуляба способен удивить любого путешественника, его чистые аллеи и ухоженные лужайки великолепны, в местном зоопарке обитает настоящий людоед, но вот железной дороги я тут увидеть не ожидал, тем не менее она присутствует.

С раннего детства у меня есть особая любовь к железным дорогам, возможно из-за того что часто по ним путешествовал, а может из-за реалистичной игрушечной железной дороги (марки Piko) которую мне подарили на день рождения, но всюду где я вижу рельсы и шпалы во мне рождается интерес узнать об этом побольше.

Идея железной дороги в удайпурском парке Гуляба мне напомнила парижский Дисней ленд, в котором также курсирует игрушечный поезд, развозя туристов по всем уголкам парка. В Удайпуре масштаб не такой как в Париже, но мысль они поняли верно, рельсы по периметру опоясывают парк и прокатившись в забавном вагончике в компании индийцев и их детей вы можете увидеть весь парк за 10 минут поездки. На карте можно увидеть весь маршрут поезда этого поезда.

Карта сада Гуляба и маршрут поезда.

Единственная станция этой железной дороги расположена в самом дальнем углу парка, по соседству с библиотекой и мечетью. Станция очень похожа на обычную индийскую жд станцию, те же ларьки с едой, те же шумные индийцы, не хватает лишь вечно орущих продавцов чая с их фирменной кричалкой «Чай, чай, гарим чай».

Игрушечный поезд, игрушечный вокзал.

Стоимость одной поездки для иностранца составляет 40 рупи, для индийца все намного дешевле. Билеты на игрушечный поезд можно купить прямо на станции, никакого расписания нет и быть не может, как только набирается два вагона желающих следует разбудить машиниста, который мирно спит в локомотиве.

Когда я покупал билет, то думал что буду единственным взрослым на этом маршруте, оказалось что детей в вагонах было меньше чем взрослых (вот такой вот детский аттракцион для взрослых), так что я быстро успокоился.

Взрослых в вагончике, больше чем детей.

Вскоре, желающих прокатится по парку в игрушечных вагончиках набралось достаточно и пожилой индиец принялся будить машиниста, который вовсе не хотел просыпаться, а тем более работать. Пятиминутные переговоры с ленивым машинистом, чьи грязные пятки торчали из окна паровоза увенчались успехом переговорщиков и игрушечный поезд помчался сквозь парк распугивая прохожих и изрядно загрязняя окружающую среду черным как смола выхлопом старого дизельного двигателя.

Переговоры с машинистом игрушечного поезда.

Сад Гуляба приютил на своей территории мини зоопарк, в котором живут всяческие вовсе не экзотические для Индии животные, а рельсы железной дороги как раз пролегают через самое сердце этого зоопарка. Но если вы, так же как и я, надеетесь увидеть обитателей зоопарка из окна поезда, то вас ждет разочарование, поезд движется весьма стремительно, зоопарк весьма мал, а зверюги которые в нем обитают пугаются адской машины, всячески стараясь избежать лишнего контакта прячась в своих укрытиях.

Сквозь джунгли парка Гуляба.

Длительность поездки по времени может варьироваться и зависеть от разных факторов и от настроения машиниста, но как бы медленно ни ехал паровоз длительность не превысит 10 минут, но и за это время в пути, погружение в детство вам гарантировано.

Зоопарк

Бурундук в зоопарке.

Наличие в Удайпуре зоопарка весьма предсказуемо, ведь всегда при местном дворце жили невольные животные, а в «Книге джунглей» говорится что именно в Удайпуре жила черная пантера, так что ничего удивительного что в современном Удайпуре есть зоопарк.

Страусы и олени, зоопарк Удайпура.

Если вы путешествуете с детьми, то обязательно сходите в зоопарк, живущие там зверушки их позабавят. Для взрослых он покажется весьма скучным.Территориально зоопарк располагается в саду Гуляба, со стороны западного входа в парк. Одной из особенностей удайпурского зоопарка является детская железная дорога, которая проходит сквозь территорию зоопарка.

Олени в удайпурском зоопарке.

Мои попытки пройти внутрь, каждый день терпели неудачу, то я слишком поздно пришел, то праздник Холи, то еще какие-то причины и двери зоопарка для меня не открывались. Из скудной информации которая есть в Интернете, могу предположить, что зоопарк обладает следующей живностью: лев, тигр, пантера, несколько дикобразов, крокодил, пиликаны, черепахи, попугаи, обезьяны (их и на улицах полно), медведь, страусы и много оленей. Информация о наличие всей этой честной компании мной не проверена, но некоторых животных можно увидеть не заходя внутрь.

Вход в зоопарк.

Тигр-людоед в удайпурском зоопарке

Зоопарк в Удайпуре обладает весьма популярным экспонатом, о котором писали и говорили во всей Индии, да и некоторые глобальные СМИ («Русская служба BBC») тоже публиковали новости. Всему виной, девятилетний тигр по имени Устад, власти установили (а возможно и просто придумали), что тигр живьем сожрал смотрителя заповедника в котором проживал тигр. Недолго думая, приписали тигру еще несколько убийств, которые были несколькими годами ранее.

Табличка в парке Гуляба.

Таким образом, 8 мая 2015 года тигр Устад стал главным подозреваемым в убийстве нескольких человек на территории национального парка Рантамбор. Рантамбор — это очень популярное туристическое место как раз тем, что в Рантамборе проводятся тигровые сафари. Приговор был строгим даже для такого свирепого хищника как тигр — пожизненное лишение свободы. Приговор тут же привели в исполнение, тигра переместили в охраняемый вольер в Удайпурском зоопарке.

Тигриный адвокат

Суть дела в том, что явных оснований на лишения тигра свободы нет, нет никаких улик. Вполне возможно что тигр позавтракал смотрителем заповедника, но явных доказательств этому нет, да и к тому же в миллиардной Индии каждый год большие кошки едят не более 60 человек, что само по себе очень маленькие цифры. Посудите сами, в Индии сейчас проживают 1 300 000 000 индийцев и всего 2226 тигров, так что 60 человек это для Индии на уровне статистической погрешности.

Этой же математикой проникся местный житель и любитель животных, который регулярно посещал заповедник Рантамбор — Чандрамаулешвар Сингх. Сингх подал петицию в суд Раджастана. В которой говорится следующее, решение о перемещении тигра в зоопарк было принято «без каких-либо научных подтверждений или расследования обстоятельств нападения».

Судьи встали на сторону глобального туризма и петицию отклонили с формулировкой «туризм как раз процветает за счет тигров Рантамбора, а не наоборот». Сингх не принял ответ как поражение и тут же подал апелляцию в Верховный суд Индии. Так что продолжение следует и возможно тигра людоеда оправдают или амнистируют.

Стоит заметить, законодательство в Индии весьма благосклонно к животным. Сегодня, Индия стала первой страной в мире, запретившей содержание в неволе дельфинов: правительство Индии присвоило дельфинам статус «личностей, не относящихся к человеческому роду», ждем подобных законов в других прогрессивных странах мира.

Багоре-ки-Хавели

В одной из комнат организована выставка кукол, некоторые из которых вы можете купить.

Багоре-ки-Хавели.

На берегу озера Пичола расположены старые хавели, время их постройки датируется XVIII веком. Двигаясь по сонно-туристической улице в сторону Гангуар Гхат (Gangaur Ghat) здание можно пройти и не заметить.

Типичный хавели в котором 138 комнат, расположенных вокруг внутреннего двора. Это музей с уникальной атмосферой и немного сонным внутренним двором погрузит вас в быт тех времен, а огромная коллекция тюрбанов (некоторые вы можете примерять на себя) сделает это очень реалистичным.

Багор ки Хавели построил премьер-министр Мевара, с течением времени хавели перестраивали, а то что вы видите сегодня это полностью отреставрированная версия старого дома.

Багор ки Хавели своим устройством напоминает дворец в миниатюре. Сегодня Багор ки Хавели полностью переоборудован в музей, в котором индийцы постарались передать атмосферу времен, когда дом был жилым пространством, что из этого вышло вы можете увидеть лично.

Если вы имеете час свободного времени (полчаса тоже неплохо), то загляните в музей Багор ки Хавели. Музей представляет собой старый особняк с множеством комнат в которых расположены экспонаты.

Вход в музей Багор ки Хавели.

Стоимость входного билета минимальна (в начале 2015 года с иностранцев брали по 50 рупи, фотоаппарат оплачивается отдельно), так что если вам внутри не понравиться, ваши потери будут минимальны. Багор ки Хавели состоит из 138 комнат сосредоточенных вокруг внутренних дворов-колодцев. В одном из внутренних дворов, по вечерам ( примерно в 7 вечера, но желательно уточнять на кассе) индийцы проводят красочное музыкально-танцевальное шоу.

Внутренний двор, тут проходят ежевечерние танцы.

Как и полагается для индуистов есть тут и свой маленький алтарь для поклонения индуистским божествам.

Алтать во дворе Багор ки Хавели.

Если подняться на крышу здания, то можно обнаружить шикарное место в виде беседки, которая идеальна для сансетов.

На крыше Багор ки Хавели.

А вид на озеро Пичола позволяет увидеть сразу два знаменитых озерных дворца.

Вид на озеро Пичола.

Когда будете спускаться с крыши, то обязательно загляните в комнату-музей кукол.

Кальянная.

Часть комнат музея Багор ки Хавели унылы и представляют собой обычное хранилище этнографии региона.

Возможно переговорная, но сомневаюсь.

Но если присмотреться к деталям, то можно проникнуться историей Раджастхана, которая осколками отражается в каждой комнате. Вот тут, к примеру, кто-то видит нагромождение старой утвари, а кто-то заметит роспись на стенах и так всюду.

Роспись на стенах.

По настенным росписям можно прочитать некое послание, которое художник попытался передать сквозь годы, но дело это весьма утомительное.

Роспись на стенах.

По всему хавели разбросаны комнаты с яркими витражными окнами, солнечный свет проходя сквозь них чудесным образом задает настроение всему чего касается. Солнца в Удайпуре столько, что его можно продавать, так что использование витражей очень даже оправдано.

Яркая комната.

Багор ки Хавели был построен в XVIII веке, когда-то тут располагалась резиденция премьер-министра Мевара Амира Чанд Бадвы. С тех времен палаты немного изменились, но благодаря реставрационным работам, большая часть сооружения имеет весьма приемлемый вид. Самые любопытные могут заглянуть в комнаты, до которых так и не дошла очередь, вид у них угрюмый.

Вот как выглядит стена в оригинале, ждет реновацию.

Самые фееричные комнаты находятся на втором этаже, вот за этой красивой аркой.

Второй этаж.

В Индии любят все яркое и сверкающее, а если происхождения этого яркого и сверкающего еще и заморское, то такая вещь для индийца ценна вдвойне. Все это относится ко всевозможным Шиш-махалам, т.е. к Зеркальным дворцам или зеркальным комнатам. Свой Шиш махал есть и в Багор ки Хавели.

Зеркальная комната.

Размах не ахти какой, зеркальный дворец состоит всего из одной комнаты, но выглядит она великолепно.

Зеркальная комната.

По соседству с зеркальной комнатой, расположилась ярко-кровавая зала. Сложно объяснить, но эта комната в агрессивном цвете произвела на меня самое запоминающееся впечатление.

Самая красочная комната в Багор ки Хавели.

Неспешная прогулка по хавели в отсутствие туристических толп и музейных смотрителей — это наверное самое ценное что есть в этом некогда пышном и богатом доме.

Второй этаж.

Старый хавели имеет еще один секрет, тут расположилась большая коллекция тюрбанов, не пропустите эту комнату.

Внутренний двор.

Кроме, тюрбанов и игрушек в комнатах можно найти несколько музыкальных инструментов. Вот такие вот.

Музыкальные инструменты.

Ну и конечно барабаны.

Музыкальные инструменты.

Музей Багор ки Хавели — это тот музей, в котором число комнат для экспозиции значительно превышает число экспонатов, которые можно выставить для обозрения, так что некоторые комнаты попросту пусты.

Чисто и пусто.

В отсутствие выставочных экспонатов индийцы намастерили всякой ерунды из пенопласта.

Поделки из пенопласта.

Тут целая комната наполнена всевозможными поделками из белоснежного пенопласта, есть все — от павлинов до Тадж Махала.

Тадж Махал из пенопласта.

Музей кукол

Если вы уделили время для посещения старого хавели Багор ки Хавели, то загляните в музей кукол, который расположен в одной из комнат этого старого дома.

Кукольное царство.

Найти огромную комнату с куклами весьма сложно, но если не торопиться, то рано или поздно вы на нее набредете. Находиться кукольная комната на полпути к крышам Багор ки Хавели.

Кукольный театр.

В одной огромной комнате собраны куклы всех форм и размеров, от маленьких марионеток, до здоровенных в человеческий рост слонов и верблюдов.

Прямо как в жизни.

Слоны, верблюды, короли и королевы собраны в одной комнате.

Черный слон.

Вглядываясь в лица кукол виден характер каждой из них, кто-то сердитый, кто-то грустный, а кому-то подарили хитрую гримасу, у каждой куклы свой характер. Одним словом, точно как в сложной индийской жизни. Детализация кукольных персонажей удивляет, но видно и неряшливость при производстве, что впрочем относится ко многим вещам произведенным в Индии.

Явная халтура, разве бывают такие руки?.

Если не обращать внимания на ошибки ручной работы, куклы выглядят очень живыми, но самое интересно, что практически любой экспонат из этого музея вы можете забрать с собой. Стоимость кукольных персонажей весьма велика, но в Индии принято торговаться.

Куклы, как живые.

Посещение музея кукол входит в стоимость входного билета на территорию Багор ки Хавели, а стоимость последнего весьма и весьма гуманна.

Кукольная красавица.

Музей тюрбанов

Если вы не пожалели 50 рупи на вход в музей Багор ки Хавели, то наверняка увидите эту забавную выставку национальных головных уборов.

Тюрбаны и головы.

Сразу несколько комнат выделено под постоянную выставку национальных головных уборов. Через внутренний двор вы попадаете в светлое полуподвальное помещения с рядами человеческих голов, на которых красуются всевозможные тюрбаны.

Еще больше тюрбанов.

Первое ощущение от обилия человеческих голов отделенных от туловища может быть шокирующим, головы из папье-маше больше похоже на те которые террористы демонстрируют всему миру, когда убивают какого-нибудь незадачливого гражданина западного мира. Лишь нарисованные улыбки сглаживают ощущение трагедии.

Не все тюрбаны похожи на тюрбаны.

Голов в тюрбанах в этом подземелье много, есть как стандартные тюрбаны, которые можно увидеть и на улицах Удайпура не платя при этом 50 рупи за вход в музей, так и весьма удивительные, более похожие на вьетнамские конусообразные головные уборы.

Вьетнамский стиль тюрбана.

Подземелье музея Багор ки Хавели может похвастаться самым большим тюрбаном в мире, который хранится тут же. Под стеклянным колпаком, словно спящая змея лежит тюрбан гигантских размеров и непонятного предназначения.

Самый большой в мире тюрбан, по версии жителей Удайпура.

Но мне кажется что удайпурский рекорд по части «Самый большой тюрбан» уже побит. В Интернете ходит фотография Сикха Сингх Мауни, на которой индиец демонстрирует свой головной убор, длина материи для его тюрбана составляет 645 метров (что-то мне не верится), а общий вес превышает 45 килограмм.

В соседнем помещении музея, всем желающим предлагают примерить несколько тюрбанов. Выбор невелик но сделать пару фоток на память можно.

Стильный тюрбан.

Канатная дорога

Канатная дорога.

Про удайпурскую канатную дорогу почти ничего не известно, популярные путеводители обошли ее стороной. Нашел я это чудо совершенно случайно. Моя природная любознательность привела меня в сад камней, далее я пошел посмотреть набережную, а там заметил рекламные плакаты указывающие в каком направлении находится канатная дорога.

Реклама канатной дороги.

Отправная точка канатной дороги находится в окружении садов и прочих туристических аттракционов которыми пользуются исключительно индийские туристы, европейцев замечено не было. А там где есть туристы будут и всякие развлекаловки, хотите на лодочках по озеру покататься, вот вам лодочки, хотите на верблюдах обед растрясти, вот вам верблюд.

Верблюд и его погонщик.

Канатная дорога в Удайпуре, как и многие подобные объекты в Индии носит несколько функций, но с первого взгляда всем кажется что построена она исключительно для увеселения туристов — это не так.

Действительно с холма на который карабкаются вагончики канатной дороги вид на озеро Пичола и Городской Дворец впечатляющие, но на том же холме построен храм Карни Мата. В храм есть и пешая тропа, но не каждый паломник способен лезть в гору, кому-то годы уже не позволяют, кому-то статус, вот и возят вагончики прихожан в храм Карни Мата, а заодно и туристов.

Кабинки фуникулера в Удайпуре.

Купить билет на фуникулер как оказалось можно в любой туристической лавке Удайпура либо в кассе самой канатной дороги. Стоимость билетов самая разная, можно купить билет в оба конца стоимостью 100 рупи, можно купить только подъем наверх, стоил 70 рупи или только спуск цена 40 рупи.

Вид на канатную дорогу и озеро Пичола.

Вокруг кассы фуникулера есть вся туристическая инфраструктура, от привычного кафе до стандартного магазина с сувенирами, одним словом все для туриста. Канатная дорога в Удайпуре имеет интересное строение, все канатные дороги которые я видел ранее имели две конечные точки, в которых садятся пассажиры и несколько промежуточных опор даже если подъем не очень долгий. Удайпурская канатная дорога не имела промежуточных опор вовсе, натянутые стальные канаты жутко провисали под собственным весом, а вес кабинок с пассажирами делал аттракцион еще экстремальней.

Вид на канатную дорогу с холма.

Решив что на все воля Шивы, направляюсь в кассу за билетом в один конец, но вот вам индийский сюрприз, билеты не продают. Всему виной была неисправность канатной дороги, случай забавный лишь когда ты смотришь на него со стороны, а каково людям в подвешенных кабинках на испепеляющим солнце.

Вид на канатную дорогу.

Несмотря на инцидент очередь из довольных индийцев с купленными билетами лишь прибывала. Правда была на их стороне, очень скоро работу канатной дороги наладили и вагончики вновь шустро забегали.

Очередь на фуникулер.

Хорошо, все что хорошо кончается, сегодня я решил карабкаться по извилистой дороге, а когда-нибудь в другой раз уж точно поеду на фуникулере.

Саджан Гарх (дворец Муссонов)

Изначально Саджан Гарх был построен для астрономических наблюдений, но астрономия — это скучно и в скором времени он стал резиденцией на время сезона дождей и охотничьей базой.

Гхаты

На берегах озера Пичола есть несколько окультуренных спусков к воде, они очень просты но функцию свою выполняют, тут можно встретить красочные постирушки местных жителей. Озеро Пичола не считается священным, так что никаких массовых омовений обнаружено не было, а лишь стихийные умывания.

Гхаты в Удайпуре.

Достопримечательности Удайпура на карте

Где жить в Удайпуре

Долгий и изматывающий автобусный переезд из Джодхпура в Удайпур завершен и вот я стою на пустыре в одном из «спальных» районов Удайпура и понятие не имею в каком направлении двигаться дальше...

Все кто ехал со мной в автобусе разбежались кто куда, так что и спросить-то особо не у кого. Сумерки наступили особенно быстро, а вокруг никого. Обычно вездесущие моторикши спасают ситуацию, но их тоже нет. Вспоминаю про навигатор и на мое счастье заряд батареи полон. Спустя пять минут я уже бодрым шагом топаю в верном направлении.

Судя по информации которой со мной делится навигатор, идти до туристического квартала Удайпура несколько километров, усталость от автобусного переезда дает о себе знать. Пытаюсь стопить попутные автомобили, но вероятно удача решила остаться в Джодхпуре еще на несколько дней. Так я прошел около километра, ни таксистов, ни моторикш нет, словно они все вымерли...

Продолжаю идти по обочине шоссе, как вдруг вижу припаркованную кибитку моторикши, моей радости не было предела. Подлетаю к транспортному средству в надежде что спасение уже рядом, а там нет никого. Огорченный этой неудачей, сбрасываю рюкзак на землю и усаживаюсь за руль моторикши дабы отдохнуть. Грешным делом, меня посетила мысль угнать транспорт, но этому было не суждено реализоваться. Из глубин кузова моторикши что-то надвигалось прямо на меня, это был сонный водитель. Вновь забрезжила надежда на мое спасение.

Разбуженным водила был безнадежен, к тому же он не говорил по-английски. Собрав все свои знания хинди я выпалил «Чело Пичола», что можно интерпретировать как «Отвези меня пожалуйста к прекрасному озеру Пичола, где я смогу найти хороший гестхаус, принять в нем душ, поесть в руф-топ ресторане с прекрасным видом на город и т.д.». В общем то никуда рикшевоз ехать не желал, в отличие от меня, и ответил отказом, но худо без добра не бывает. Вероятно, чтобы побыстрее от меня отвязаться и вновь упасть в сон на заднем сиденье своего транспортного средства, он весьма подробно (жестами) объяснил где можно найти все вышеперечисленное и идти дотуда всего две минуты.

Индиец не обманул. Пройдя сквозь сонный и очень грязный квартал я оказался на ночном рынке или очень напоминающим его месте, покупаю связку бананов, несколько самос и масала чай. Поглощаю все купленное со скоростью достойной книги рекордов Гинеса и вступаю в дебаты с местными рикшевозами.

Непонятно откуда взялся такой стереотип «Европеец — значит богатый», но почему-то все индийские рикши видя европейца уверены что перед ними стоит как минимум миллиардер, от которого обязательно надо отщипнуть немного его состояния, так было и в этот раз. Торг начался с 300 рупи, эта сумма ровно на 80 рупи больше чем я заплатил за восьмичасовую поездку из Джодхпура в Удайпур. Достаю из кармана билет на автобус и демонстрирую его присутствующим, мужчины переглянулись, цена мгновенно падает вдвое, далее идут доводы почему изначально они зарядили такую стоимость. Разворачиваюсь и иду к другой кучке водителей, они прекрасно слышали весь разговор и называют стоимость поездки приближенной к действительности. Вынимаю деньги и оглашаю свою цену. Тут очень важно! Когда индиец видит деньги, то он сделает все возможное чтобы их заработать, так что визуальный эффект сработал на отлично.

Несмотря на мое позднее появление в туристической части Удайпура жизнь на улицах города кипела, что мне было на руку. Обойдя полквартала меня ждал новый сюрприз. Близость одного из важных праздников всех индийцев, праздника Холи заполнила отели под завязку, а там где были свободные номера стоимость проживания увеличилась в разы от стандартно индийской цены.

Визитки гестхаусов в Удайпуре.

Выбор жилья в Удайпуре велик и несмотря на приближающийся праздник Холи варианты найти бюджетное жилье имеется. Особо запомнилось заселение в Ganesha Guest House. Стоимость проживания была вполне гуманная и составляла 350 рупи. Я уже разместил все свои вещи в комнате и собрался принять душ, но настойчивый стук в дверь поломал все мои планы. В дверях стоял сын владельца геста и просил меня подняться в офис. Офис был на крыше геста и состоял из двух стульев и письменного стола под открытым небом. Владелец Ganesha Guest House начал издалека, типа «Как дела, надолго ли в Удайпур, чем занимаешься и т.д.», но суть разговора была в следующем, от меня требовалось подписать договор (я в Индии при заселении такое вообще первый раз вижу) и внести депозит, который равнялся аренде комнаты на весь срок пребывания. Я быть может даже и внес бы депозит и подписал бумаги, но я понятия не имел на сколько дней задержусь в Удайпуре. Собираю вещи и иду в другой приглянувшийся мне гестхаус.

Lake View Guest House предложил мне еще более выгодные условия по аренде и никаких депозитов. За 300 рупи в сутки, мне предоставили несколько комнат на выбор, простенькие но жить можно. Расположение геста очень удобное, в пешей доступности от всех туристических мест Удайпура, а до храма Джагдиша идти одну минуту.

Комната в гестхаусе Lake View Guest House.

Комната была весьма просторна, из мебели лишь два стула и журнальный столик. Несмотря на дневную жару, ночью в Удайпуре было не больше 12 градусов, так что два тонких одеяла были использованы по назначению. Приятным дополнением было то, что в мою комнату пробивался сигнал WiFi из ресторана который был этажом выше, так что работать можно было не вставая с кровати.

А вот так выглядит душевая, убитая конечно, в Индии это привычное дело и к таким картинкам очень быстро привыкаешь, зато горячая вода текла исправно.

Душевая в гестхаусе Lake View Guest House.

Из окна моего номера открывался вид на крышу соседнего жилого дома и можно было подглядывать за повседневней жизнью удайпурских индийцев,. У них на крыше был весь жизненный цикл, от утреннего душа под открытым небом до вечерней чистки зубов.

Вид из окна на соседние крыши.

Достопримечательности Удайпура, что посмотреть в Удайпуре за 2 дня

Задать вопрос (комментарии)