Пушкар (Индия) достопримечательности

Автор: Александр Большаков Обновлено: 2020-08-25

Пушкар очень индийский город, для индусов он является центром паломничества, для хиппи центром релакса, для туристов центром ярмаркой верблюдов и т.д.

Не смотря на клише, Пушкар сохранил свою уникальную атмосферу пропитанную духовностью и торговыми рядами.

По Пушкару приятно гулять, в городе по-индийским меркам весьма чисто и в нем очень мало машин, но следует следить за мотоциклистами.

В городе рынок везде, к этому стоит привыкнуть. Даже утром на улицах уже бродит народ, хотя большинство заведений открываются не раньше десяти часов утра.

Общая обшарпанность зданий придает винтажности городу, но это кто как на это смотрит. Брамины в Индии окрашивают свои жилища в небесно-голубой цвет, с большой долей уверенности можно сказать кто в этом доме живет.

Катание на верблюдах - это один из местных туристических аттракционов. Любопытный турист подходит к припаркованному верблюду, а индусики ему предложения туристические сыплют. Тут на верблюдах можно куда хочешь уехать, продолжительность поездок тоже самая разная, хочешь на час, а хочешь на неделю, все реализуемо.

Кукольный театр.

В одной из лавок на окраине Пушкара работает самый настоящий кукольный театр. Фиксированной стоимости билета нет, как впрочем и расписания сеансов.

В Пушкаре концентрация храмов, святых мест и прочих богоугодных заведений поражает воображение, в некоторых всегда очереди на вход, а есть и те в которых кроме обезьян и божеств никто не обитает.

Main Market Rd. является одной из главных улиц Пушкара, на ней шумно и по туристически пестро.

Чай и кофе тут готовят всюду, чай разливают в такие вот одноразовые чашки из необожженной глины, а кофе или скорей всего кофейный напиток (слишком уж он отличается от привычного кофе) вам нальют в бумажный стаканчик.

Движение по улицам не очень оживленное, но за тем что происходит на проезжей части все же стоит следить. То шальной мотоциклист появится непонятно откуда, то нарушая все правила индийского дорожного движения по своим делам бредет корова.

Сложно сказать какой продукции больше на улицах города, я заметил много магазинов торгующих серебром, также много лавок со всяческими кожаными изделиями, очень много одежды, ну и конечно море всяких туристических сувениров.

Священное озеро

Священное озеро Пушкар.

Озеро Пушкар расположено в одноименном городе или поселке, это кому как больше нравиться. Для большинства индийцев слово Пушкар понимается как священное озеро Пушкар, а потом уже все что там есть, город, храмы, ежегодная ярмарка верблюдов и прочее.

Омовение в озере Пушкар, пасмурно и прохладно..

К пушкарскому озеру ежегодно совершают паломничество тысячи людей, омовение в водах этого озера для индуистов так же свято как и омовение в Ганге на гхатах Варанаси.

Озеро Пушкар утром.

Легенда гласит о битве Брахмы с демоном, неизвестно каким оружием обладал демон, но Брахма кидался цветами лотоса. По другой легенде, озеро появилось из лотоса, выпавшего из рук Брахмы и никакого упоминания про демонов. Пообщавшись с местными, вы можете выбрать для себя подходящую легенду, мне больше понравилась с Брахмой и демонами.

Набережная озера.

Вокруг озера и в ближайших окрестностях насчитывается примерно 500 храмов, это не удивительно, ведь практически в каждом дворе можно увидеть маленький храм или лингам. Местные жители настроены дружелюбно и не будут препятствовать вашему интересу в изучении их дворовых святынь.

Набережная озера Пушкар.

Вокруг озера Пушкар построено 52 дворца, каждый дворец имеет ступеньки (Гхаты) спускающиеся прямо в воду. Когда-то при каждом дворце, читать при каждом гхате, был свой служитель культа, который регулярно исполнял все что требовалось исполнять. И сегодня, каждый вечер на берегах озера проходит пуджа, о ней возвещает колокольный звон на всем протяжении службы.

Дорога к озеру.

Доступ к озеру свободный, от этого по ступенькам у воды частенько прогуливаются коровы, собаки и обезьяны, дополняя экзотическую картину священного озера.

Священные собаки, на священном озере.

Совершить обряд омовение в водах священного озера приезжают разные люди от самых бедных жителей страны до самых богатых и влиятельных. Некоторые влиятельные политики Индии нашли тут свой вечный приют, над озером был развеян пепел Джавахарлала Неру и Махатмы Ганди.

Гхаты на озере Пушкар.

Индийцы считают, что воды озера обладают чудодейственными, исцеляющими свойствами и обнуляют все грехи которые человек набрал за время своей жизни. Перед омовением в озере, Брахме необходимо принести жертву, что выглядит очень красочно. Перед входом в воду, люди бросают в озеро лепестки цветов, отчего побережье и частично вода, покрыто цветастым покрывалом из лепестков. Но от этого вода в озере цветет и имеет неприглядный цвет.

Остров на озере Пушкар.
Гхаты на озере Пушкар, красочно и пустынно.

Независимо от погодных условий, народ все равно приходит к озеру в надежде на избавление от своих проблем, разукрашивая хмурый день цветными сари или добавляя красок в яркие лучи солнца многократно отражающихся от водной глади.

Остров на озере Пушкар.
Озеро Пушкар в солнечную погоду.

После омовений в пушкарском озере, люди могут часами сидеть на гхатах, наполняя жизнью и запахами благовоний каменные набережные.

Сушат сари.

Под палящим индийским солнцем и от жара камней, бесконечные лоскуты цветастых сари непрестанно сменяют друг друга в круговороте жизни близ озера которое сотворил сам Брахма.

Посиделки на берегу.

Где в Пушкаре встречают закат

Закат в Пушкаре.

Для встречи заката над магическим Пушкаром пригодно несколько мест, от стандартно-туристических ресторанов на крыше до экстремально-романтических подъемов к храмам Савитри или Гаятри. Но истинно магически закат выглядит над священным озером Пушкар, туда и отправимся...

На мой взгляд, самое приятное место для лицезрения закатов в Пушкаре это восточная сторона озера. Тут есть все, местные могут в ожидании заката ритмично дергать телами под звук барабанов, к ним постепенно присоединяются еще неместные но очень долго находящиеся в Пушкаре туристы. Из соседних кафе прямо к берегу разносят горячий масала чай в граненых стеклянных стаканчиках.

Культурная программа.

Пронырливые торговцы ищут свою жертву и с удивительной стабильностью ее находят.

Торговцы в Пушкаре.

Народ, предварительно разувшись, занимает места в импровизированном амфитеатре в ожидании каждодневного светопредставления.

Восточная сторона озера Пушкар.

Оранжевый диск солнца лениво прячется за рваную линию горизонта, шум торговцев стихает, а воздух наполняется запахом благовоний и вкусом горячего масала чая.

Закат над озером.

Солнце уже недосягаемо и розовая дымка полностью окутывает все вокруг, вид напоминает съемочную площадку мистического сериала длиною в вечность. Саундтрек еще более мистический чем видеоряд, звон колоколов, пение мантр и звуков барабанов сплетается в единый гимн священному озеру Пушкар.

Закат над озером.

Ночь приходит быстро и молочного цвета домики на берегу озера тают во тьме южной ночи, монстроподобные светильники вырывают из темноты частички красот пушкарского озера, явно намекая прийти сюда завтра в то же время.

Пушкар ночью.

Храм Брахмы

Храм Брахмы.

Храм Брахмы в Пушкаре является одним из основных мест паломничества большинства индусов приезжающих в Пушкар. Условия посещения храма весьма строгие, в храм вас не пустят с фото и видеотехникой, ее следует либо оставить дома, либо сдать на хранение. Сумки и обувь тоже не ожидают увидеть в храме Брахмы. Рядом со входом устроены камеры хранения не внушающие доверия, там же осуществляется торговля подношениями Брахме.

Напротив лестницы ведущей в храм Брахмы растет баньян, под которым сидит Баба, никакого отношения к Брахме он не имеет (у него на алтаре Шива лингам, да и вокруг много упоминаний о Шиве), но личность весьма колоритная.

Баньян и Баба рядом со входом в храм Брахмы.

Посколько на территорию храма Брахмы с фотоаппаратом меня не пустили, расскажу о том что я там увидел.

Путь индийских поломников в Пушкаре начинается с посещения храма Брахмы, а уже потом они направляются к священному озеру. Вот и тянется народ за отпущением грехов в храм. У входа индусы покупают подношения, часть из которых следует оставить в храме, а часть отнести к священному озеру.

Сдав вещи и пройдя рамку металлодетектор (иногда охрана на входе может более пристально вас проверить), поднимаюсь по ступенькам к храму Брахмы, который был построен в XIV веке и неоднократно реставрировался.

Внутри храма расположен четырехликий Мурти Брахма, вот к нему и тянется народ в надежде на отпущение грехов. О многоликости Брахмы ходят множество легенд, одна из которых говорит о том, что богу Брахме нужны 4 лица для более внимательного наблюдения за миром со всех сторон. Еще одна легенда говорит о том как Брахма расколовшись надвое сотворил девушку (свою дочь), настолько прекрасную, что обзавелся еще несколькими лицами для любования ее красотой. Чуть позже они стали жить как муж и жена, а имя ее Савитри. Впоследствии Брахма заимеет новую супругу Гаятри, а старая совершит акт самосожжения, но это уже совсем другая история. Сами индусы путаются в том какие жены были у Брахмы и какая из них более почитаемая, так что в моем понимании индийского эпоса могут быть неточности.

Но вернемся к храму Брахмы. Мраморный пол в храме инкрустирован серебряными монетами, весь храм состоит из каменных блоков которые выкрашены в синий цвет, а крыша храма ярко-красная. В алтарной части находится вышеописанная скульптура Брахмы к которой выстраиваются очереди из верующих.

Храм Рама Вайкунтх (Новый Рангаджи)

Храм Рама Вайкунтх.

Новый Рангаджи это второе название храма Рама Вайкунтх принадлежащего секте с не выговариваемым названием Рамануджа Вайшнава сампрадаи. Все бы ничего, но вот только владельцы храма не желают там видеть чужаков. Мне стало интересно насколько сильна пропасть между культурами и я направился в храм Шри Рама Вайкунтх.

От моего гестхауса запретная достопримечательность находилась рядом, но каждый раз проходя мимо я не догадывался о таком соседстве. Главное здание храма украшено красивыми скульптурными группами, крутая крыша лестницей уходит в небо, и всю эту красоту от посторонних скрывают внешние стены.

Вход в храм Рама Вайкунтх с улицы.

Архитектура храма Шри Рама Вайкунтх напоминает храмы Южной Индии. Он мне напомнил храм в Хампи в миниатюре, за малым отличием, в храмы Хампи можно войти, а в пушкарский нет.

Бледно-желтого цвета здание с настежь распахнутыми воротами выглядит приветливо, посмотрим как меня встретят внутри.

Стараюсь пройти с группой индийцев. Иду и фотографирую, фотографирую и иду. В объективе отчетливо вижу, что охранник на входе занят своим делом и я продолжаю идти в нужном мне направлении.

Двор храма Шри Рама Вайкунтх.

Следующим моментом, ощущаю как что-то твердое преграждает мой путь в храм. Убираю фотоаппарат от лица и вижу охранника с бамбуковой палкой, откуда он взял палку для меня остается загадкой, ведь на предыдущей фотографии прекрасно видно что в руках у него пусто.

После минутной тирады на неведомом для меня языке, мужик в униформе немного остыл и принялся той же палкой тыкать на стену. Внимательно присмотревшись, читаю надпись на табличке «Иностранцам не позволено входить в храм» и подпись Управляющий.

Вход воспрещен.

Широко улыбаюсь, протягиваю суровому охраннику 50 рупи, не берет. На все вопросы, один ответ «Но посбл», возможно другой номинал купюры исправил бы положение, но зачем идти туда где тебя особо не ждут.

Двор храма Шри Рама Вайкунтх.

На крик охранника пришли его коллеги и немного посовещавшись разрешили сделать несколько снимков храма с четко указанных ракурсов.

Храм Шри Рама Вайкунтх.

Пустынный двор со стоящим в центре зданием, над входным портиком которого построена «лестница в небо» со множеством богов, вот и все.

Храм Шри Рама Вайкунтх.

Смею предположить, что храм Шри Рама Вайкунтх как и многие храмы в Индии намного красивее снаружи нежели изнутри, так что благодарю за теплый прием и иду в сикхских храм, который совсем рядом.

Храм Шри Рангунатх Венугопал (Старый Рангаджи)

Храм Шри Рангунатх Венугопал в Пушкаре (Старый Рангаджи).

Про пушкарские храмы «Старый Рангаджи» и «Новый Рангаджи» в Интернете много противоречивой информации, я постарался разобраться кто из них кто, о чем и рассказываю вам.

Храм Шри Рангунатх Венугопал, он же Старый Рангаджи, иногда его называют храмом Кришны расположен в самом центре Пушкара и по своему строению схож с более новым храмом Рама Вайкунтх (Новый Рангаджи).

Храм Шри Рангунатх Венугопал.

В храме Шри Рангунатх Венугопал те же правила что и в его соседе храме Рама Вайкунтх, если вы не индуист то вход в храм запрещен, но по двору ходите сколь угодно долго. Это и понятно, ведь храм принадлежит секте Рамануджа Вайшнава сампрадаи.

Вход в храм Шри Рангунатх Венугопал.

Строгой охраны тут я не заметил. Во дворе есть музыкальная школа «Кришна», в ней всех желающих учат игре на музыкальных инструментах.

Вход в храм Шри Рангунатх Венугопал.

Двор храма большой, но смотреть в нем особо нечего.

Двор храма Шри Рангунатх Венугопал.

На стенах храма хорошо сохранилась роспись и фигурки богов.

Храм Шри Рангунатх Венугопал, роспись на стенах.

Заглянуть внутрь храма можно, но при моей попытке туда пройти сразу же появился охранник и попросил этого не делать.

Храм Варахи

Храм Варахи.

Пушкарский храм Варахи был построен в двенадцатом веке и посвящён священному вепрю в которого перевоплощается бог Вишну. По преданию, Вараха спас землю от вселенского наводнения и с тех самых времен почитаем у индусов как бог.

Храм Варахи считается одним из старейших храмов в Пушкаре, но то что вы сейчас видите это восстановленный храм, во времена пришествия фанатичного мусульманского императора Аурангзеба храм Варахи как и многие храмы в Пушкаре были разорены.

Найти храм Варахи весьма непросто, он расположен в хаотичном лабиринте улиц Пушкара. Чем чаще вы будете спрашивать у местных дорогу, тем быстрее дойдете.

Вокруг храма Варахи.

В конце пыльной улицы, окруженный старыми зданиями с живописными балконами и облезлыми стенами, вы найдете широкую лестницу ведущую к храму Варахи.

Вход в храм Варахи.

Сегодня, популярность храма невелика, возможно в этом больше пользы чем вреда, тут нет толп туристов, как в храме Брахмы. На территории пустынно и спокойно.

Двор в храме Варахи.

Индуисты и сегодня верят, что священный вепрь иногда появляется в храме.

В алтарной части храма, в гордом одиночестве расположена фигурка священной свинки спасавшей землю не единожды.

Алтарь в храме Варахи.

Пол перед входом в храм Варахи инкрустирован серебряными монетками, тут же все желающие могут поставить тику на лоб.

Алтарь в храме Варахи.

Оглянувшись по сторонам, видны другие храмы Пушкара. Вот храм Гаятри на холме.

Двор в храме Варахи.

А что это за храм я понятия не имею, но расположен он на соседней улице.

Вокруг храма Варахи.

Храм Савитри

Храм Савитри.

К достопримечательностям Пушкара относится и храм Савитри, который расположен на одном из холмов близ города. Храм Савитри, вернее гору на которой он построен, виден отовсюду, но для ориентира может служить храм Брахмы, а от него прямая дорога в сторону храма Савитри.

Издалека гора кажется высоченной, но на практике подъем занимает не более часа, но выбирайте утренние часы. Утром, когда камни еще не нагреты солнцем и температура окружающего воздуха оптимальна. Перед закатом, я бы не рекомендовал туда идти. В Индии после заката солнца темень приходит сразу же, без какого-либо предупреждения, а на всем пути от вершины к подножию есть всего несколько уличных фонарей.

Как выйдете из города, следуйте прямо никуда не сворачивая и когда в маленькой деревне увидите припаркованные повозки запряженные верблюдами, пройдите ещё метров 50 прямо и по правую руку ищите лестницу вверх. Рядом со входом обычно сидят торговцы и продают просад и прочие подношения. Можно купить немного сладостей для обезьяньего семейства, которое обязательно повстречается вам во время подъема.

Корабли пустыни.

Первая часть подъема в гору вполне комфортна, идти по ступеням легко.

Дорога в храм Савитри.

Вскоре, аккуратные ступени закончатся и начнется дорога выложенная каменными плитами, будьте осторожны, покрытие неровное да и усталость тоже не в помощь.

Дорога в храм Савитри, верхняя часть.

Чуть выше, начинаются владения обезьян. Тут проживает большая семья приветливых лангуров и если вы еще не съели весь просад который купили у подножия горы, то обезьяны с удовольствием примут его в дар.

Обезьяны у храма Савитри.

Никакой агрессии мартышки не проявляют и позволяют сделать хорошие снимки.

Малыш придуряется.
Обезьяны у храма Савитри.

Далее, дорога становится еще хуже, но до храма Савитри осталось совсем чуть-чуть.

Храм Савитри, последние ступени.

Вероятно в скором времени, путь наверх будет быстрым и комфортным, ведь на вершине горы строят фуникулер. Методы строительства весьма непродуктивные, но часть работы уже выполнена, велика вероятность что читая эти строки канатная дорога будет уже функционировать.

Строительство фуникулера.

Вот мы и пришли. На вершине горы есть кафе с обалденным видом и аскетичным меню, но прохладная бутилированная вода всегда в наличии.

Вид на Пушкар.

Кто такая Савитри

В индийской мифологии Савитри была супругой Брахмы, она также была его дочерью. Сотворение Савитри, Брахмой было осуществлено путем делением, в один прекрасный момент Брахма вдруг развалился надвое и получилось два божества, сам Брахма и его будущая жена Савитри. Индуисткий бог Брахма так влюбился в свою дочь/жену что срочно обзавелся четырьмя лицами, дабы всегда видеть свое сокровище. По некоторым преданиям было и пятое лицо, которое Шива уничтожил, за то что Брахма живет со своей дочерью как с женой. Вот такая вот Индия.

Храм Савитри.

Как возник храм Савитри

У индусов много кровожадных историй из жизни богов, про Савитри тоже есть своя уникальная страшилка. Супруг Савитри и по совместительству творец всей Вселенной, решил провести огненный ритуал (ягну) на берегу озера, но его благоверная где-то задерживалась, терпение у творца подходило к концу и он решил воспользоваться моментом и пригласил на огненный ритуал другую, тоже очень приличную девушку (его можно понять, вполне жизненная история), звали ее Гаятри.

Все было бы хорошо, но богиня Савитри пришла в самый неподходящий момент и что-то ей стало как-то печально что она оказалась не у дел. Тогда она истинно по-женски пожелала супругу всего хорошего и навечно прокляла Брахму. Ее проклятья возымели свое действие, а желала она одного, чтобы никто не поклонялся богу Брахме. И действительно в Индии храмов посвященных четырехликому богу-творцу очень мало и лишь в Пушкаре он почитаем и авторитетен.

Но на проклятиях богиня не остановилась, а забралась на рядом расположенную гору и спалила себя назло всем. По преданию, храм стоит именно на том месте где Савитри попрощалась с жизнью и стала навечно знаменитой. Вот такая вот Индия.

Если вы неистинный индуист и от всего вышеописанного вам стало смешно, то с большой долей вероятности посещение храма Савитри для вас будет скучным.

В храме Савитри.

Но все же следует быть позитивным и наслаждаться каждой минутой существования. Из наслаждений храм Савитри предоставляет хорошие виды и возможность отдохнуть после изматывающего подъема в гору.

У индуистов храм Савитри весьма популярен, о чем свидетельствуют мраморные таблички из которых выложен пол на территории храма.

Пол в храме Савитри.

Многие путешественники упоминают про собаку, которая живет на вершине, все верно есть там очень культурный пес, сидит и медитирует не обращая никакого внимания на окружающих.

Собака при храме Савитри.

Алтарь под замком, но сквозь решетку скульптуру богини Савитри можно рассмотреть во всех ракурсах.

Алтарь в храме Савитри.

Спуск с горы намного приятнее чем подъем, а общение с местной живностью завораживают.

Обезьяны у храма Савитри.
Ждет время обеда.

Обезьяны, весьма дружелюбны, но горсть просада или других индийских сладостей позволит вам сдружиться с ними еще больше.

Любопытный детеныш обезьянки.

Начните кормить и через пять минут, лангуров будет намного больше, что позволяет сделать кучу интересных снимков.

Просад для обезьян.

У подножья горы мне повстречалась вот такая вот замечательная корова с разноцветными рогами, наверно к удаче. :)

Разноцветная корова.

Напротив разноцветной коровы, в окружения мусора отдыхали невостребованные верблюды, на этих кораблях пустыни из Пушкара можно добраться вплоть до пакистанской границы, но бывалые говорят, что путь очень трудный и не каждому подойдет.

Верблюды на привале.

Храм Гаятри

Храм Гаятри.

Вокруг Пушкара несколько высоких холмов и на самых высоких расположены храмы, в прошлый раз я поднимался к храму Савитри, а теперь пришло время посетить еще один храм на вершине холма, сегодня поднимусь к храму Гаятри.

Храм Гаятри расположен напротив храма Савитри, для ориентира может служить автобусная станция Марвар, а от него идет крутой подьем в гору. Выхожу на дорогу ведущую вокруг Пушкара и двигаюсь в сторону автовокзала. Высоченный холм с маленьким храмом уже виднеется — это значит что направление я выбрал верное.

Дорога к храму Гаятри.

На автобусной станции Пушкара, как и на прочих автобусных станциях по всей Индии, среди хаоса и беспорядка функционирует несколько палаток в которых в жутчайших антисанитарных условиях давят сок.

Ананасовый сок на автовокзале.

Скрестив пальцы наудачу заказываю стакан ананасового сока и с любопытством наблюдаю за процессом.

Ананасовый сок на автовокзале.

По количеству шкурок от апельсинов делаю вывод что место проходимое и велика вероятность испить тут сок без последствий.

Ананасовый сок на автовокзале.

40 рупи за маленький стакан ананасового сока, много или мало? Все в нашей жизни относительно, забираю сдачу и устремляюсь к храму Гаятри.

Кто такая Гаятри

Для индусов, Гаятри является особенной богиней и очередной женой бога Брахмы (он же создатель Вселенной).

Почему Гаятри особенная, да потому что в отличие от злопамятной и сварливой богиней Савитри, которая всех прокляла перед своим самоубийством, Гаятри более гуманная и всепрощающая.

Несмотря на всё вышеперечисленное храм Гаятри не такой популярный, как тот что расположен на противоположной горе, хотя дорога к нему более легкая и короткая.

Восхождение на гору весьма легкое, а виды на Пушкар еще интересней, ведь этот холм находится практически в городе.

Вид на Пушкар.

Если приглядеться, то отчетливо видна железнодорожная станция близ Пушкара и терпеливо ждущий своего времени поезд на путях.

Вид на Пушкар и жд станцию.

При подъеме к храму никаких экзотических животных встретить не удалось, но иногда встречались бесстрашные козы, которые резво скакали по холму, цепко хватаясь своими копытцами за скользкие камни на краю обрыва. Как им только не страшно этой ерундой заниматься?

Горные козы.

Навстречу шли ребята из славного города Марсель, что во Франции с явно кислыми лицами, «Что случилось?» поинтересовался я. Ответ был сух но правдив, «Нефиг там делать, смотреть нечего». Но я продолжал карабкаться по грунтовой дороге вверх.

Тропа к храму Гаятри.

Совсем скоро я уже был на вершине холма. Алтарь выбеленного храма Гаятри был закрыт на висячий замок, а пронырливый индиец ходил вокруг меня и что-то бубнил на хинглишь.

Храм Гаятри.

Если вы не большой поклонник индийского эпоса, то для вас будет своего рода бонусом вид от храма Гаятри. Пушкар, священное озеро и все холмы вокруг видны как на ладони.

Вид на Пушкар.

Если повернуться на 180 градусов, то вас приветствует пустыня.

Вид на пустыню.

Вдоволь нафотографировав иду на выход, а индиец настойчиво требует бакшиш за навязанные услуги экскурсовода, так как его услуги мне были не нужны, а индусика было жаль (вероятно бизнес его был весьма убыточен), даю ему 10 рупи и мы расстаемся лучшими друзьями.

На обратном пути, замечаю чье-то захоронение. Вот так прямо на холме, без всяких разрешений и согласований, на тебе и захоронение. Никаких табличек и указаний о жизненном пути погребенных не было, так что можно лишь догадываться кто тут лежит.

Неопознанные могилы.

Гурудвара

Cикхский храм.

Белоснежная пушкарская гурудвара, сюда я направился после моего изгнания из индуистского храма Шри Рангунатх Венугопал. Стоит отметить, что сикхи весьма дружелюбны и их религия не пытается делить народ на своих и чужих, а сикхские храмы, они же гурудвары открыты для всех.

Белоснежная пушкарская гурудвара.

Существует простое правило для посещения всех сикхских храмов. Для входа в храм следует быть с покрытой головой (у каждого храма вам предложат платок на голову) и босиком пройти сквозь ручей с водой у входа на территорию гурудвары. Для большинства туристов это выполнимые требования.

Гурудвара в Пушкаре сделана из белоснежного мрамора и формой напоминает сказочный дворец. Особенно на закате, сходство гурудвары с дворцом из восточных сказок ощущается весьма сильно.

Для меня остается загадкой, зачем в Пушкаре построили такую большую гурудвару, ведь народу в ней всегда по минимуму. Возможно есть праздники во время которых храм битком заполнен верующими, но в момент моего посещения там был лишь добродушный старик сикх в тюрбане и стильных очках, ну и я соответственно.

Старый сикх.

Я вошел внутрь храма и разместился под одним из вентиляторов прямо на полу, отсутствии народа в гурудваре позволило мне в спокойной обстановке дополнить записи в свой походный блокнот и посмотреть какие еще места в нем намечены.

Cикхский храм.

В недрах сикхского храма было спокойно и комфортно, выходить на пыльные пушкарские улицы вовсе не хотелось, пересилив свою лень выбираюсь из полумрака гурудвары и направляюсь к рядом стоящему храму Ханумана.

Храм Ханумана

Храм Ханумана.

Обезьяноподобный бог очень авторитетен у индусов, храмы прославляющие бога-обезьяну разбросаны по всей Индии, есть такой храм и в Пушкаре.

На перекрестке дороги ведущей в Аджмер высится башня хорама Ханумана, украшенная скульптурой царя обезьян, кроме Ханумана на башне присутствуют и другие участники индийского эпоса, но всяческих хануманоподобных все же поболе будет.

Храм Ханумана и дорога в Аджмер.

Исторической ценности башня Ханумана никакой не представляет, так что если вам лениво сюда идти то не расстраивайтесь, вы ничего не потеряли. Но есть все же одна полезная вещь он нее, рядом с башней организована стоянка автобусов в Аджмер и всякие остальные слипербасы, так что ориентируясь на башню вам будет проще найти автобусы.

Внутри пушкарский храм Ханумана скромен и пустынен. Иногда на ступеньках, перед входом отдыхают люди и завидя иностранца совершают поступательные движения в надежде на скромное вознаграждение.

Внутри храма.

На противоположной стороне от храма работает маленькое кафе с изумительными ценами, цены значительно отличаются от тех что в туристической части Пушкара. Тхали стоит всего 50 рупи и есть черный кофе, что не так часто можно встретить в подобных кафе. С остальным меню можно ознакомиться в любое время, ведь оно нарисовано на стене.

Кафе, рядом с храмом Ханумана.

Готовят быстро и все очень вкусное, рекомендую.

Какое-то индийское блюдо.

Где поесть, что попробовать

Пушкар является "вегетарианским" городом. В городе есть священное озеро, он является местом массового поклонения и паломничества. Алкоголь, табак, мясо и даже яйца тут под запретом.

Набор блюд в местных кафе стандартный: рис тали с разными соусами, самосы, картофельные шарики (картофель с овощами в остром соусе), momo, масала-чай, ласси.

Некоторые рестораны имеют открытые террасы на крыше с видом на озеро, это отличное место для встречи заказат.

Самый вкусный ласси в Пушкаре

ласси в Пушкаре.

В одном из переулков пыльных улиц Пушкара, на западной стороне озера, запрятано уличное кафе в котором под открытым небом готовят самый вкусный ласси в Пушкаре. Попробовав однажды тут этот удивительный кисломолочный напиток, вы непременно будете возвращаться на этот переулок по несколько раз на дне.

Что такое Ласси

Ласси похож на кефир, но вовсе не кефир. Ласси делают путем смешения коровьего и буйволиного молока, это придаёт напитку специфический вкус.

Будьте осторожны с особой разновидностью ласси, которая может носить название Бханг (Bhang) или Специальный (Special) ласси. В состав таких напитков входит конопля сваренная на молоке. В Раджастане, Гуджарате и других частях Индии Бханг ласси весьма распространен, а в некоторых шиваистских храмах этот напиток варят для всех прихожан. Ведь конопля для индуса – это слёзы Шивы, а в храмах Шивы все готовят с молитвой и из правильных ингредиентов, так что такой напиток не способен причинить вред. Будьте осторожны, Бханг ласси — убийственная штука.

Одноразовые глиняные горшочки.

Но вернемся к самому вкусному в Пушкаре ласси. Это уличное кафе мной было обнаружено совершенно случайно и так бы и осталось без внимания, но случайный прохожий поинтересовался, пил ли я сегодня ласси. Вопрос для меня был весьма непонятный, кому какое дело, что я сегодня пил. Получив отрицательный ответ незнакомец чуть ли не за руку провел меня в пыльный переулок где было несколько палаток по продаже ласси. После я уже сам рекомендовал это место.

Палатка по продаже ласси выглядела в истинно индийском стиле, выцветшая тряпичная скатерть ярко-красного цвета скрывала велосипедные колеса повозки на которой пирамидой выстроены глиняные горшочки усыпанные бутонами цветов. В неком подобии холодильника стояла миска с ласси, от которой время от времени отчерпывалось строго отмеренное количество продукта и направлялось в кувшин для взбивания.

Приготовление ласси на улице.

Как часто бы я тут не был процесс приготовления ласси был одинаков.

Сэр, что желаете?
Банана ласси пожалуйста.

Банановый ласси это пожалуй самый классический вариант приготовления ласси в Индии, но по желанию, вы можете заказать тут любой микс из фруктов и не только фруктов.

После чего продавец исчезал и через пару минут появлялся с улыбкой и бананом в руке. Немного магии и одноразовый горшочек из необожженной глины до краев наполнялся сладким напитком. Стоит отметить, что глиняные горшочки являются самой экологически чистой тарой в мире, ведь после использования его можно швырнуть на землю и горшок звонко разлетится на множество осколков, а сезон дождей завершит начатую вами процедуру утилизации.

Банановый ласси.

Стоимость бананового ласси 30 рупи, что стандартно для такого объема и цена не сильно отличается в разных регионах Индии. Если окажетесь в Пушкаре, обязательно найдите это кафе, уверен вы будете в восторге.

Фалафель по-пушкарски

Фалафель по-пушкарски.

После прогулки к храму Савитри я немного проголодался и решил посмотреть чем отличается уличная еда в Пушкаре от уличной еды в других местах Индии.

Сразу по приезду в Пушкар в глаза бросаются вывески на иврите, после первого знакомства с городом, все встает на свои места. Количество израильтян живущих в Пушкаре велико, другие места в Индии где их еще больше это наверное Гоа и Манали.

Но вернемся к уличной еде. На меню многочисленных пушкарских едален израильтяне оказали свое влияние, благодаря чему в самом центре Индии можно попробовать исконно израильские блюда.

Выбираю кафешку где самая большая концентрация выходцев из Израиля и направляюсь туда пробовать фалафель.

Израильтяне в Пушкаре.

Что такое фалафель

Фалафель — это жареные во фритюре шарики из измельченного нута (или бобов), часто с добавлением фасоли и щедро приправленные специями. Блюдо родилось в Египте, но сегодня оно распространено во всех кухнях Ближнего Востока, также встречается в кухнях Среднего Востока и Северной Африки. В Израиле фалафель считается национальным блюдом. На западе фалафель можно попробовать в арабских кафе, а также его любят вегетарианцы.

Как в Пушкаре готовят фалафель

Нут или бобы размачиваются, затем из них делается пюре. К полученному пюре добавляются целый пакет специй, самыми распространёнными из которых могут быть: петрушка, трава и семена кориандра, чеснок, лук, соль, чёрный и острый перцы, тмин. Далее из смеси катают шарики, размером с абрикос. Шарики обжариваются в масле до приобретения золотисто-коричневого цвета.

А теперь посмотрим, что происходит с фалафелем в Пушкаре. На антисанитарные условия приготовления еды внимание особо заострять не стоит — это Индия, тут везде так.

Сперва, на огромной, раскаленной сковороде обжаривается пита.

Как готовят питу.

Далее, питу перекладывают на тарелку и обмазывают каким-то соусом, по виду сложно сказать из чего он сделан.

Неведомый соус.

Следующим шагом, на пите появляются помидоры и слой лука.

Помидоры и лук.

Поверх слоя лука, добротно наваливают мелко порубленную капусту.

Мелко рубленная капуста.

Удивительно, но картошку фри тоже кладут.

Картофель фри, куда же без него.

Несколько тонких ломтиков обжаренных баклажанов.

Очень мало баклажан.

И на последнем шаге сборки вегетарианской шаурмы появляется сам фалафель в виде не очень аппетитных на вид комочков.

И конечно же сам фалафель.

Все аккуратно заворачивается и отправляется вновь на сковородку, немного жара и растительного масла дополняют картину.

Теперь похоже на шаурму.

Готовый продукт упаковывают, во всех традициях российских шаурмистов и вручают вам в руки, приятного аппетита.

И упаковано как шаурма.

Стоимость подобного блюда в Пушкаре всего 80 рупи, оно достаточно приятно на вкус, но весьма суховато. Можно ли им наесться, вопрос спорный.

Теперь я знаю что такое фалафель по-пушкарски, заказываю несколько свежих пит и иду на озеро кормить обезьян, коих там множество.

Картофельные шарики

Картофельные шарики с бобами.

Индийские блюда с виду могут быть весьма обманчивы, но с ними стоит экспериментировать, также было и с этим простым уличным блюдом, которое можно найти в каждом индийском городе.

На уличных лотках и в индийских кафе можно увидеть как на огромных сковородках ждут своего клиента обжаренные в масле колобки. Не имея опыта сложно сказать каковы они на вкус и из чего сделаны, но секрет прост — это картофельное пюре скатанное в виде маленьких шариков и обжаренное в огромном количестве масла.

Картошка и огромное количество масла.

Из весьма простых ингредиентов индийцы делают весьма интересное блюдо. Основные составные — это картофельное пюре, бобы и конечно же индийские приправы.

После того как вы указали пальцем на золотистые колобки, один из них помещают в горячее масло и разогревают в нем несколько минут, после подогретый картофельный шарик разминают и перекладывают в тарелку из бананового листа.

К образовавшемуся картофельному пюре добавляют дал (смесь бобов и специй), и снова все перемешивают.

Смесь бобов и специй.

Далее, блюдо сдабривают горстью лука и поливают соусом. Стоимость такого блюда в Пушкаре не более 20 рупи. Приятного аппетита.

Картошка с бобами.

Сладкий лед

Сладкий лед.

В любом индийском городке можно встретить яркие тележки на велосипедных колесах, на прилавке будут выставлены бутылки со сладким сиропом. Каких тут только цветов и вкусов нет, полная радуга, а по бортам повозки непонятные надписи. В Пушкаре таких торговых точек полным-полно, но что же внутри? Давно хотел разузнать чем они торгуют, вот пришло время.

Торговец сладким льдом.

Содержание таких повозок весьма банально, внутри только лед. Как удается индийцам хранить лед на такой жаре без использования холодильников для меня загадка.

Когда на улице +40 градусов, любой продукт содержащий влагу будет востребован, что уж говорить про индийский аналог мороженого. Производства сладкого льда или Чуски (именно так он называется) прост как мир. Индиец вытаскивает из недр палатки кусок тающего льда и хитрым приспособлением, похожим на слесарный рубанок, снимает с него стружку.

Производство сладкого льда.

Как ледяной стружки наберется стакан, индиец вываливает все из стакана себе в ладони и формирует шарик изо льда. Ловкие движения и жара облегчает задачу. Следующим этапом производства Чуски идет внедрение деревянной палочки, что у продавца то же получается весьма лихо.

Кусок льда нанизан на деревяшку, дело за малым, разукрасить все сладким сиропом. На этом этапе потребитель может указать вкус и цвет своей покупки, продавец спорить не будет. При желании разукрасить сладкий лед можно и самостоятельно, но скорей всего выйдет весьма топорно. При покупке сладкого льда попросите не солить и не перчить его, иначе вкус будет весьма специфическим, а в некоторых случаях есть такое вы не сможете.

Словно художник....

Словно художник, продавец делает последний штрих цветным сиропом и продукт готов к употреблению. Приятного аппетита.

Сладкий лед.

Джус центр Sonu Juice Shop

Джус центр Sonu Juice Shop.

В самом центре Пушкара на улице Main Market Rd. в тесном соседстве торговых рядов ютится маленькое кафе Sonu Juice Shop. Пройти мимо него невозможно, тут всегда народ и очень часто играет этно музыка.

Если верить вывескам, то кафе Sonu Juice Shop функционирует с 1980 года. Если верить написанному на стене, то в этом кафе можно не переживать за свой желудок, ведь на стене указано «Мы использует минеральную воду».

Джус центр Sonu Juice Shop и туристы.

В чем же секрет малюсенького кафе состоящего из одного столика и нескольких стульев? Почему джус центр Sonu Juice Shop так популярен у туристов несмотря на высокие цены? Чтобы ответить на эти вопросы придется его посетить.

Интерьер джус центра простецкий как и все в округе, всюду надписи на иврите (хорошо что меню на английском). Присутствующий тут народ никуда особо не спешит, худощавый старик играет на неведомом для меня инструменте жалобно посматривая на присутствующих, пушкарские коровы время от времени заглядывают на огонек, зайду и я.

Меню заведения весьма увесистое, выбираю фруктовый салат с мюсли и наслаждаюсь окружающей реальностью.

Меню джус центра Sonu Juice Shop.

А реальность весьма удивительна и нестандартна.

Живая музыка в кафе.

Напротив, сидят две подружки шумно обсуждая свои новые эксперименты в Йоге.

Подружки - йожки.

Через пять минут принесли тарелку полную фруктов вперемешку с разнообразными злаковыми и еще чем-то неуловимым.

Мюсли с фруктами.

Спустя еще пять минут в уличное кафе вошел Шива, нет-нет, я не сошел с ума и не пил Бханг ласси, Шива действительно вошел в кафе.

Явление Шивы народу.

С трезубцем, ритуальным барабаном, коброй на шее и банкой для подаяния передо мной стоял сам Шива. Туристический аттракцион в виде ребенка перекрашенного в цвет бога Шивы находился рядом и клянчил денег.

Шива на улицах Пушкара.

Расплачиваюсь за мюсли и выхожу из кафе, а Шива шлепает за мной и канючит. Иду в сторону священного озера Пушкар в городе Брахмы, а сам Шива мне составляет компанию.

Будете в Пушкаре обязательно посетите Sonu Juice Shop — волшебное место.

Что привезти из Пушкара

Покупки в Пушкаре совершать можно, но стоит учесть что большинство товаров, которые вы увидите, в других регионах Индии могут стоить значительно дешевле. Секрета тут нет, многие товары для продажи, в Пушкар доставляют из прочих мест Индии, плюс ко всему прочему, Пушкар сегодня является туристическим местом со всеми вытекающими из этого.

Пушкарская бижутерия.

По существу, весь город является одной большой торговой площадкой, а обычная прогулка в кафе на обед может плавно трансформироваться в шопинг. Улицы Пушкара переполнены магазинами, лавками и очень колоритными личностями в истинно раджастанском стиле.

Мистер тюрбан.

Серебро из Пушкара

Многочисленные пушкарские ювелирные лавки полны всевозможными изделиями из драгоценных металлов. Стоимость указывать не принято, но зато всюду стоят таблички с процентовкой серебра в изделиях.

Осторожно, серебро.

Покупать серебро в Пушкаре следует очень аккуратно, велика вероятность что общая доля примесей в серебряном изделии будет выше заявленной. Если вы не ювелир, то покупать в таких магазинах стоит лишь что-то недорогое, в виде сувениров, а то будет весьма грустно узнать, что ваше изделие весьма сомнительного качества.

Лавка с изделиями из серебра.

Дизайн изделий разный, от стандартно-унылого, до фрико-подобного, выбор за вами. Но носить в России серьги в индийском стиле будет весьма вызывающе, хотя кому не нравится быть в центре внимания.

Лавка с изделиями из серебра.

Изделия из металла в Пушкаре

По всему Пушкару разбросаны лавки в которых продают изделия из различных металлов. Часть изделий из сверкающих металлов предназначены для религиозных обрядов и прочих вещей связанных с исполнением культа.

Изделия из металла.

Но полным-полно лавок в которых продают пригодные в быту устройства. Забавно, но иногда металлическую посуду продают на вес.

Золотой блеск меди.

Для туристов есть много магазинов со всякой туристической мишурой, изготовленной из разнообразных металлов. Встречаются экспонаты высотой в человеческий рост, а иногда и еще больше.

Все для туристов.

Есть и вполне диковинные, но функциональные вещи, навесной замок в виде рыбы или открывалка для бутылок в форме летящей птицы и т.д.

Изделия из металла.

Или вот, например, емкость для воды в индийском стиле. В Пушкаре такими пользуются, правда, только местные.

Емкости для воды.

Есть вероятность, что вам предложат купить антикварную вещь по сходной цене. Помните, все что вы увидите в Пушкаре к антиквариату никакого отношения не имеет, вероятно этот антиквариат был изготовлен за пару месяцев до вашего приезда. Не стоит расстраивать торговца, пусть он остается в своих иллюзиях, просто проигнорируйте такие предложения, ведь если вам предлагают действительно антиквариат, то следует помнить что все вещи старше 100 лет к вывозу из Индии запрещены.

Антиквариат по сходной цене.

Бижутерия и сувениры из Пушкара

Вот чего в Пушкаре действительно много, так это бижутерии. Она очень яркая и разнообразная, практически в каждой торговой палатке есть свой угол с яркими, красочными товарами, применение которых каждый может найти свое.

Пушкарская бижутерия.

Купить этнические украшения и бижутерию в Пушкаре можно очень дешево и качество ее будет вполне приемлемо.

Индийская бижутерия в Пушкаре.

Впрочем, о качестве и вреде для здоровья индийской бижутерии в интернете можно найти море информации, но выглядит она очень красиво.

Индийская бижутерия в Пушкаре.
Индийская бижутерия в Пушкаре.

Для больших детей есть лавки вот с таким вот бутафорским холодным оружием.

Улица в Пушкаре.

Лавки с сувенирным холодным оружием в Пушкаре встречаются часто, основными покупателями в них являются туристы из Индии.

Взрослые игрушки в Пушкаре.

Текстиль и одежда в Пушкаре

Разноцветные торговые ряды с текстильной продукцией и одеждой произведенной в окрестностях Пушкара это то из чего и состоит весь Пушкар. Текстильная продукция может стоить дешево, все зависит от вашего умения торговаться.

Яркие сумки из Пушкара.
Улица в Пушкаре.

В окрестностях Пушкара есть несколько фабрик, которые отшивают одежду, и часть их продукции идет прямиком на прилавки города. Одна из таких фабрик имеет красивое название Karma Clothing и расположена в пешей близости от Пушкара.

Яркая торговля в Пушкаре.

В Пушкаре есть несколько магазинов с фиксированными ценами в которых торг неуместен, во всех остальных местах торгуйтесь на здоровье, особенно если покупаете сразу несколько вещей.

Торговля на улицах Пушкара.

Мебельная фурнитура из Пушкара

А вот это мне понравилось. Расписанные вручную, керамические ручки для мебели. Выбор цветов не очень большой, но ручная роспись и яркие цвета отлично компенсируют скудность выбора.

Мебельная фурнитура.
Мебельная фурнитура.

Крючки для полотенец, дверные ручки из стекла и прочая мебельная фурнитура может быть изготовлена по вашим размерам, по вашим эскизам и в любых цветах. Понятие минимальной партии отсутствует, заказывайте хоть одну ручку.

Мебельная фурнитура.
Мебельная фурнитура.

Все вроде бы очень просто, но сама прогулка по улицам Пушкара, больше похоже на маленькое приключение, чем на обыденный поход на рынок, а колоритные личности, яркий индийский ширпотреб замиксованный на пении мантр доносящихся из храмов и запахом благовоний дополняет картину.

Где жить в Пушкаре

Самостоятельный поиск жилья в Индии по ночам штука сложная, об этом я уже неоднократно писал ранее, но я и не догадывался что ранним утром все пушкарские гестхаусы закрыты. Я приехал в Пушкар примерно в начале девятого утра, но город еще спал.

Вся пушкарская жизнь проходит вблизи Священного озера, там же соответственно нагромождение храмов и отелей всех мастей, от дешевых и ужасных до дорогих и приятных. Путешественники рассказывают, что во время ярмарки верблюдов, цены на жилье летят в космос, а свободных комнат не найти.

Сам поиск жилья в Пушкаре прост, идешь вдоль главной улицы (Main Market Rd.) и заглядываешь в приглянувшиеся отели и гесты, улица огибает озеро и на ней расположено большинство отелей города. Моя задача осложнялась лишь ранним прибытием, но рано это не поздно и дойдя до ближайшего открытого кафе я сделал перерыв на ранний завтрак.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, уличное кафе в Пушкаре.

В процессе неторопливого завтрака, вид «за окном» начал стремительно меняться, торговцы открывали свои лавки, народ принялся более активно бродить по улице, а вездесущие коровы чаще заглядывать в кафе, это хороший знак и я продолжил поиски жилья.

Обойдя несколько гестхаусов я понял ценовую политику, она во многом поддавалась индийской логике, чем ближе к святому месту, тем дороже. Для меня близость к святому озеру Пушкара не была самоцелью, так что выбор был основан на стоимости жилья. Стоить отметить, в Пушкаре хорошо торгуются на аренду жилья и если иметь желание, то вам обязательно уступят в цене.

Самый жесткий вариант из увиденного мне предлагали за 100 рупи в сутки (но можно было еще немного снизить), в комнате не было ничего, только кровать и дверь, окон тоже в ней не было, про горячую воду, WiFi и прочие мелочи жизни спрашивать было бесполезно. К тому же сам гест находился в очень угрюмом месте.

Пушкар также имеет хороший выбор отелей с ценой комнат от 3000 рупи за сутки, не совсем понятно чем обусловлена такая стоимость, может наличием бассейна, а может еще чем, но такой выбор имеется.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, Shriya Guest House.

Вернувшись в один из первых гестхаусов с распространенным индийским названием Shriya Guest House я принялся торговаться. Комната в нем была средней паршивости, но внутренний двор этого старого здания (на визитке так и написано Old Haveli Hotel) был очень приятен, во дворе отлично работал WiFi и было всегда солнечно, а горячая вода исправно подавалась по первому требованию. У меня не было точного плана на какой срок мне нужно тут жилье, но для меня комната обошлась всего за 250 рупи в сутки.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, двор Shriya Guest House.

Сама комнатка маленькая и весьма обшарпанная, если бы стены имели иной цвет, то было бы очень грустно. Идеально квадратная форма комнаты позволяет разместить в ней кровать, маленький столик и стул, на все остальное места уже не хватает.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, комната за 250 рупи.

Дверь выходящая в солнечный двор и пара окошек с москитной сеткой делали комнату немного веселее.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, комната за 250 рупи.

Убитая душевая из которой сквозь окно проникал шум улиц Пушкара может напугать каждого кто увидит эту фотографию, но тусклая лампа накаливания не давала разглядеть все ужасы санузла.

Дешевый гестхаус в Пушкаре, душевая.
Пушкар (Индия) достопримечательности

Смотреть комментарии