Что посмотреть в Джодхпуре, какие достопримечательности голубого города Индии следует увидеть.
Старая часть Джодхпура окружена крепостной стеной, рыночная площадь плавно перетекает в городские кварталы, и над всем этим высится неприступная крепость Мехрангарх.
Достопримечательности Джодхпура на карте
- Форт Мехрангарх
- Рыночная площадь с часами
- Джасван Тхада
- Дворец Умаид Бхаван
- Железнодорожный вокзал
Достопримечательности Джодхпура разбросаны по разным частям города, при планировании поездки обязательно установите приоритет и очерёдность посещения.
Гугл карта находится тут.
Форт Мехрангарх
Крепость Мехрангарх является главной достопримечательностью Джодхпура.
Мехрангарх нависает над старой частью города, особенно эффектно крепость выглядит в ночью.
Массивные стены крепости сливаются со скалой, при ночной подсветке крепость похожа на инопланетный корабль из фантастических фильмов, который завис над хаосом улиц Джодхпура.
Лучший вид на крепость Мехрангарх бесплатно предлагают все руфтоп рестораны в Джодхпуре.
В дневном свете Мехрангарх тоже выглядит весьма внушительно.
Подняться в крепость можно как пешком, так и на машине.
Время за старыми крепостными стенами имеет свою уникальную формулу и течет очень быстро, на посещение этой достопримечательности выделите минимум 3 часа.
История
История крепости Мехрангарх начинается в 1459 году, глава рода Ратхор Пао Джодха на скалистом холме затеял строительство новой крепости внушительных размеров, чуть позже, вокруг крепости вырос город Джодха или нынешний Джодхпур.
Место строительства было выбрано очень удачно, город лежал на жизненно важном торговом пути между Дели и Гуджаратом. Царство Ратхоров быстро росло и крепло благодаря торговле, в основном это была продажа опиума, сандалового дерева, фиников, меди и прочих важных в те времена вещей. Под их контролем была большая область, которая получила название Марвар, что означало «Земля смерти». Крепость Мехрангарх выполняла свои функции вплоть до 1943 года, в ней на протяжении всех этих времен жили представители правящего раджпутского семейства.
Строительство крепости Мехрангарх, как и большинства крепостей в Индии было поэтапным, каждый последующий владелец привносил что-то свое. Но все что построено выглядит весьма монументально. К примеру, высота стен доходит до 36 метров, а их толщина местами превышает 20 метров.
Сегодня, главным входом в Мехрангарх являются северо-восточные ворота Джайпол (Jaipol), они были построены махараджей Ман Сингхом в 1808 году.
Дорога в крепость Мехрангарх
Рядом с воротами есть автомобильная парковка и несколько палаток с сувенирами.
Вид на город и окрестности замечательный, а вдалеке виднеется силуэт дворца Умаид Бхаван.
Пройдя сквозь импровизированный пост безопасности вас встречают ворота Джайпол фресками Ганеша.
Войдя в первые ворота (Джайпол) с левой стороны по направлению движения ищите билетные кассы, в стоимость входного билета входит и аудиогид на нескольких языках мира (русского нет).
Аудиогид вам выдадут бесплатно, но возьмут денежный залог или документ (я оставлял в залоге российское водительское удостоверение).
Двигаемся далее и видим ворота XVI века Додх Кангра Пол (Dodh Kangra Pol), которые были главным входом в крепость до появления ворот Джайпол.
Войдя в ворота Додх Кангра Пол следует держаться левой стороны (идите в общей толпе, которая приведет вас куда надо).
Повернув на крутом повороте налево перед вами еще одни ворота Имиритиапол (imritiapol).
На фотографии ворота Додх Кангра Пол — слева, а ворота Имиритиапол — справа.
После, Имиритиапол затяжной подъем ведет вверх, широкая дорога постепенно сужается и упирается в стену.
Тут обычно сидят музыканты и собирают бакшиш.
Сразу за музыкантами дорога резко поворачивает и перед вами ворота Лоха Пол (Loha Poi) с массивными металлическими шипами служившими хорошей защитой от вражеских слонов.
Рядом с устрашающими воротами есть еще один жуткий памятник прошлого крепости Мехрангарх — это знаки Сати.
Пройдя ворота Лоха Пол, вы попадаете в самое сердце крепости Мехрангарх, от королевских покоев вас отделяют лишь последние ворота Сураджпол (Surajpol), которые ведут в музей.
Но ворота Сураджпол не такие монументальные как прочие, которые были на пути, они больше похожи на вход во внутренний двор.
За воротами Лоха Пол есть кафе и сувенирные лотки, а если пройти прямо, то вы попадете на обзорную площадку - крепостной вал, там
расположилась впечатляющая антикварная артиллерия.
Отсюда, все окрестности и рыночная площадь Сардар Базар как на ладони.
По пути к обзорной площадке вам предстоит пройти сквозь внутренний двор, назначение которого непонятно, пожалуй, самые яркие сувениры в виде ярких кукол можно купить именно здесь.
В дальнем углу двора лежат огромные чаны для воды, они сделаны из множества кусков кованного железа и скреплены заклепками, но при всем этом, емкости не пропускают воду.
Если пройти еще дальше, то вы упретесь в индуистский храм Чамунда деви, он построен в то же время что и сама крепость.
Прогулка по крепости Мехрангарх
После затяжного пешего подъема по петляющей дороге с многочисленными воротами все пришедшие в крепость идут глазеть на дворцы и их убранство.
Почти у всех дворцов в крепости есть свой двор, какие-то из них были публичными и открыты для всех, какие-то доступны лишь для махараджи и его семьи.
Во время моего посещения, двор Singhar Chowk превратился в пленэр для юных индийских художников, они разместившись прямо на земле делали свои зарисовки.
Двор Singhar Chowk весьма прост и основным экспонатом на его территории является трон коронации, напротив которого, в своей ложе сидит индиец (работник музея) и курит кальян на протяжении всего рабочего дня.
Двор Daulat Khana Chowk, более красочный чем предыдущий, да и туристических аттракционов тут больше.
Время от времени во дворе появляются два работники музея и начинают демонстрировать всю процедуру по сооружению чалмы.
Отрез ткани настолько большой, что в одиночку с не справиться, добровольцы из числа посетителей приветствуются.
Идём дальше. Прямо напротив королевских спален, которые сделаны в виде дворца, есть вот такая обзорная площадка.
Она словно специально была задумана для современных фотографов, все удобно, никто никому не мешает.
В переходах между дворцами есть балконы с видом на «Голубой город».
И на кенотафы Джасван Тхада, кажется что дойти до них очень просто, но все не так как кажется.
Поплутав по лабиринтам крепости я вышел во двор жемчужного дворца (Moti Mahal Chowk), уверяю вас это то-самое место где хочется задержаться подольше, тем более для комфортного прослушивания неторопливой болтовни аудиогида тут есть все условия.
Сохранность строений великолепная, резьба по дереву завораживает, ну и лавочки для отдыха весьма кстати.
Находясь под впечатлением от красот Moti Mahal Chowk перемещаюсь в соседний двор Zenana Deodi, когда-то тут был двор гарема.
Темный цвет стен визуально делал двор меньше чем он был на самом деле, но вся красота была выше, стоили лишь поднять голову.
Резьба по камню была настолько искусной, что казалось стены были построены из дерева, а не из камня.
В литературе можно встретить упоминания о 250 различных стилях, которые были применены для создания этого дворца. Про 250 стилей это лукавство, но резьба по камню выглядит впечатляюще.
После внутренних двориков иду смотреть на бастион крепости. Вся крепость состоит словно из ярусов, чтобы пройти к пушкам на крепостной стене нужно вновь подниматься и все пешком.
Еще несколько веков назад эти примитивные оборонительные орудия весьма эффективно работали и причиняли существенный урон наступающим, сегодня они выглядят весьма мирно.
Панорама города с этой точки не очень красочная, но все туристические объекты отчетливо различимы. На первом плане рыночная площадь с башней, вдалеке виднеется дворец Умаид Бхаван, в который я направлюсь завтра.
Если не делать панорамных снимков, а сфокусироваться на отдельных кварталах, то можно найти хороший фон.
Но все краски Джодхпура сконцентрированы с западной стороны от крепости, именно там море домов выкрашенных в небесно-голубой цвет, так что следую за толпой и направляюсь к западной стороне форта Мехрангарх.
Выйдя из ворот Имиритиапол, дорога и большинство людей резко поворачивает направо, но нам надо следовать прямо.
Следует справа обогнуть старые ворота с металлическими шипами и идти вниз по дороге.
Тут вам может преградить путь охранник и поинтересоваться куда вы направляетесь, в большинстве случаев помогает волшебная фраза «я ищу летающую лисицу», он все поймет и отвяжется от вас.
Пройдя не более 50 метров перед вами окажется безлюдный пустырь.
Над вами будут выситься дворцы форта.
А под вами голубое море жилых кварталов старого города.
На этой стороне крепости нет толп туристов, но есть замечательный вид на старый город и полная свобода действий, одним словом полная противоположность восточной стороне Мехрангарха. Идеальное место для красочных фотографий Джодхпура.
Музеи и дворцы
После того как вы приобрели входной билет и в довесок получили аудиогид с целым ворохом всяких рекламных проспектов, смело направляемся любоваться красотами дворцов форта Мехрангарх.
Считается, что музейная коллекция форта Мехрангарх является самой большой и хорошо сохранившейся на всей территории Индии, и действительно в крепости Мехрангарх есть на что посмотреть.
Войдя в первый дворцовый двор который носит имя Шрингар Чоук (Shringar Chowk; Двор миропомазанья), тут расположен трон коронации, внешне трон походит на обычную лавку выполненную из белого мрамора. Но в галереях окружающих двор собраны уникальные экспонаты, проливающие свет на времена, когда в этой крепости кипела жизнь.
В одной из галерей собраны всевозможные сиденья для комфортной езды на слоновьей спине и на спинах себе подобных. Каких тут кибиток только нет, есть все что можно было только вообразить. Вот классические палатки, такие можно видеть в каждом историческом фильме про Индию и ее правителей.
Парадно-нарядное седло для двоих, сложно сказать кто был вторым пассажиром, но предполагаю что обслуга, ведь кто-то должен был стоять с опахалом.
Есть тут и паланкины, всех размеров и форм. Вот красивый, словно аквариум, золотой ларец, в котором восседал владыка, а несколько крепких слуг волокли его в указанном направлении.
Если пройти дальше, то вы попадаете в следующий двор под названием ДаулатХанаЧоук (DaulatKhanaChowk). В его галереях несколько интересных вещей. Среди рукописей, головных уборов есть несколько замечательных живописных панно рассказывающих как бог Хануман со своим войском совершил отважный марш-бросок на Шри-Ланку.
Есть тут и еще одна бесспорно интересная вещица, под музейным стеклом хранится изогнутый меч императора моголов Акбара и соответствующая надпись присутствует.
Все интерьерные красоты крепости Мехрангарх расположились этажом выше, для этого следует подняться по запутанным лестницам вверх.
На втором этаже красочные интерьеры словно конкурируют друг с другом за ваше внимание. Пхул Махал (PhulMahal, Дворец цветов), построенный в XVIII веке похож на шкатулку с драгоценностями, всё свободное пространство внутри дворца расписано.
В полумраке дворца Пхул Махал преобладает бордовый и золотой цвета, солнечный свет проникает лишь сквозь витражи и добавляет свои яркие нотки в интерьер.
Обилие позолоты на стенах и потолке впечатляет.
В XIX веке на стенах появились портреты монархов, художник выполнявший эту работу имел свой секрет приготовления краски, ингридиенты которой весьма спорные, в состав краски были следующие компоненты, сусальное золото смешивалось с клеем на коровьей моче.
Несмотря на удивительный состав красок, все настенные росписи дворца выглядят замечательно, а портреты монархов отчетливо различимы.
Следующим дворцом, который точно останется в вашей памяти, скорей всего будет Такхат Вилас (Takhat Vilas), его пестрое убранство и веселые елочные шары, подвешенные под потолком придают месту нотки несерьезности.
Дворец Такхат Вилас использовался как спальня махараджи Такхат Сингха (1843–1873). В его власти было 30 жен и несметное количество прочих особ женского рода, каждой из которых требовалось уделять внимание, а спальня Такхат Вилас отлично подходила для этих целей.
Рядом со спальней Такхат Вилас расположен огромный гарем, в котором и проживали все придворные дамы, для их удобства все комнаты гарема имели решетчатые окна, сквозь которые женщины наблюдали за жизнью протекающей вокруг их комфортабельного жилища.
Стоит отметить, что помещения гарема, сегодня выглядят весьма уныло, вся их красота видна лишь снаружи. Но внешний облик гарема удивителен, прекрасные решетчатые окна оформлены в 250 разных стилях и выглядят как будто их вырезали из дерева, а не из камня.
Сразу после гарема устроены ясли для царских детишек. С первого взгляда сложно определить для чего предназначалась длинная, узкая комната с установленными в ней непонятными устройствами, но аудиогид подскажет.
Я направился в следующий дворец крепости Мехрангарх. Моги Махал или Жемчужный дворец, был построен в XVII веке и украшен великолепными красочными витражами, отчего дворец был назван в честь жемчуга я так и не понял, но выглядит он превосходно.
Дворец Моги Махал служил для официальных встреч и приемов, именно тут принимали званых гостей. Говорят, что прямо за троном есть комната в которой находилась одна из жен махараджи, во время визитов она все внимательно слушала и в дальнейшем давала дельные советы.
Среди ярких красок и пышных залов затерялся небольшой зеркальный зал с гордым названием «Зеркальный дворец».
Зал весьма мал и назвать его дворцом можно с большой натяжкой.
Когда-то тут было очень зеркально, но со временем зеркала потускнели, а некоторые и вовсе прекратили смотреть в мир.
В отличие от других Шиш махалов Индии, которые я видел по пути своего следования тут зеркала были даже на полу. Через все пространство зеркальной комнаты тянется длинный зеркальный стол, отражая свет падающий с потолка.
Кроме больших музейных залов и великолепных дворцов, встречаются и прочие достопримечательности разбросанные по территории музейного комплекса, как вот эта комната с разнообразными дверьми, выглядят они шедеврально.
Вероятно, когда-то все двери во дворцах Мехрангарх были подобны этим.
Храмы
В каждом индийском форте есть свои святые места, крепость Мехрангарх не исключение. Основной святыней форта Мехрангарх является храм Чамунда Деви в котором поклоняются богине Дурге.
Особое вниманию храму Чамунда Деви индуисты оказывают в сентябре, именно тогда происходит девятидневный фестиваль Наваратри.
Храм Чамунда Деви расположен в самой дальней части форта и не особо популярен у туристов, но несмотря на это там есть пост охраны и прочие меры безопасности.
Рядом с дворцовым комплексом есть храм Nagnechia, если идти в сторону храма Чамунда Деви, то это будет последнее строение. Это индуистский храм, со всеми вытекающими, алтарную часть фотографировать не разрешают, обувь оставляете при входе и т.д.. Туристов тут нет, возможно время я выбрал весьма удачное, но внутри тихо и спокойно.
Еще один индуистский храм я обнаружил с противоположной стороны крепости, для этого я вышел за крепостные стены и направился в сторону Fateh Pol (это оригинальные ворота в крепость).
В окружении зелени, под тенью скалы прятался маленький храм в котором восседал Ганеша.
Рядом с храмом есть маленький водоем и заросшая лесная тропа ведущая в неизвестном направлении, но вид который отсюда открывается истинно открыточный.
Для осмотра крепости Мехрангарх желательно располагать целым днем, но при нехватке времени можно уложиться и в несколько часов.
Дворец Умаид Бхаван
Дворец Умайд-Бхаван сегодня это одна из самых больших частных резиденций в мире. Свое название дворец получил в честь махараджи Умайда Сингха, несмотря на все перипетии двадцатого века дворец и сегодня принадлежит тому же роду. Сегодня владельцем дворца является махараджа Гадж Сингх II, внук того самого Умайда Сингха.
Двадцатый век внес свои коррективы в жизнь дворца и его обитателей. Теперь дворец разделен на три части. Роскошный отель, главная резиденция бывшей королевской семьи Джодхпура и, самая малая часть отдана под музей, в который я и направлюсь.
История дворца Умайд-Бхаван
Строительство дворца Умаид Бхавана началось в 1929 году. Заказчиком был юный махараджа Умаид Сингх, ему тогда было всего чуть более 20 лет, но он четко понимал новые веянья в европейской архитектурной моде и дальновидно смотрел сквозь мглу начала века.
Возможно поэтому он приглашает английского архитектора — Генри Ленчестера. Выбор юного махараджи был верен, проекту Ленчестера удалось объединить в себе черты традиционной индийской архитектуры и стиля ар-деко.
Во время строительства дворца было задействовано более 5 000 рабочих, что ощутимо поддержало экономику региона. Проект был настолько грандиозен, насколько и современен. Специально под строительство соорудили новую железнодорожную ветку для доставки стройматериалов. Уникальная система пазов, позаимствованная у древних строителей Анкор-Ват, помогла построить дворец Умайд-Бхаван без применения цементного раствора, а помещения спроектированы таким образом, что внутри всегда сохраняется комфортная температура, около 23 градусов по Цельсию.
Здание получилось королевских размеров, дворец состоит из 347 комнат, а потолок парадного зала имеет высоту более 40 метров. Общая площадь владений дворца составляет 10,5 гектаров, из которых 1,4 гектара – это площадь здания, и еще 6,1 гектара – сады, цветники и газоны и прочие красоты.
Над интерьером многочисленных комнат трудился поляк Стефан Норблин, они у него вышли в стиле «индийское ар-деко», что гармонично вписалось в общую картину гигантского здания. История появления в Джодхпуре Стефана Норблина вместе с женой Леной и сыном Андреем во многом обязана немцам, Второй мировой войне и архитектору Генри Ленчестеру с которым они были знакомы. Изначально над производством мебели для дворца махараджи трудилась английская фирма Maples, но на дворе был 1942 году и корабль с драгоценной мебелью, был потоплен немцами. Поняв, что такой способ весьма непродуктивен, было принято решение делать большинство мебели на месте силами приглашенных европейцев, тут то и появляется поляк Стефан Норблин.
Вторая мировая война, обретение страной независимости, а после и правительство Индиры Ганди, которое урезало привилегии махараджей, заставило окончательно пересмотреть отношение к роскоши. И в 1972 году, сын Умаида Сингха, махараджа Гадж Сингх, принимает решение открыть в Умаид Бхаван отель. Дворец был поделен на три неравные части: в одном из крыльев дворца до сих пор живет хозяин с семьей, в части противоположного крыла разместили небольшой музей. А центральная, самая роскошная часть как раз и стала отелем Umaid Bhawan Palace, в котором каждый может пожить, ровно столько насколько хватил денег.
Снять номер в отеле Умаид Бхаван
Отель Umaid Bhawan Palace предлагает несколько вариантов размещения, Palace Rooms, Historical Suites, Royal Suites, Grand Royal Suites, Maharaja Suite, Maharani Suite. Стоимость самого бюджетного номера (Palace Rooms) начинается от 22000 рублей за сутки, а проживание в королевских номерах обойдутся от 100000 рублей за сутки.
Вот собственно и все что я знаю про дворец Умайд-Бхаван, так как мой бюджет не предполагал размещения во дворце, то фотографий интерьеров не будет, а будет поход в музей при дворце.
Музей Умайд-Бхаван
Купив билет и пройдя рамку металлодетектор, вы проходите на территорию дворца, а вернее на скудный клочок двора, который со всех сторон отгорожен от основного пространства.
Первое куда ведет туристическая тропа это придворный гараж. За стеклом выставлены старые автомобили, смотреть, а тем более фотографировать очень неудобно, но тем не менее многие туристы щелкают фотоаппаратами.
Выглядят автомобили отлично, еще бы, если обслуживаются они чаще чем ездят. Во время моего визита несколько механиков ковырялись под капотом одного из выставленных раритетов прямо на глазах у посетителей музея.
Есть один большой плюс гаража, находясь рядом с ним можно сделать широкоугольный снимок дворца, с других мест такого не выйдет.
После королевского гаража все туристы идут во дворец. Вход во дворец, вернее вход в маленький музей, со всех сторон огорожен и охрана внимательно наблюдает, чтобы никто из туристов ни пролез на территорию дворца.
Музей дворца Умайд-Бхаван представляет собой несколько комнат с экспонатами, большой холл и маленький внутренний двор.
Войдя в музей вы оказываетесь в большом зале с красивыми, высокими потолками и росписью. Свод потолка напоминает потолки в античных дворцах, но не забывайте что вы в Индии.
Экспозиция музея не имеет какой-либо структуры, тут представлено все и понемногу. От макета дворца до фотографий махараджи и его приближенных.
Вот типичный пример «Индиец и англичанин — друзья навсегда».
Часть экспозиции посвящена быту индийских царей в начале ХХ века. Из представленного в музее, можно сказать, что жили махараджи весьма сдержанно.
Комната для отдыха больше похожа на комнату в шотландском замке.
Многие вещи напоминают английское присутствие и сильное влияние Англии на индийскую знать.
Посмотрев все экспонаты в первых залах, вы попадаете в маленький внутренний двор, по периметру которого заботливо установили скамейки для отдыха.
Из внутреннего двора можно попасть в маленький зал с огромным количеством разнообразных часовых механизмов. Тут часы всех размеров и форм, от явной экзотики до стандартно шикарных, выполненных в золоте и бриллиантах.
Как вам такая метеостанция в виде паровоза.
Или вот часы-крейсер, которому не суждено быть спущенным на воду.
Мельницы, маяки, рыбы и прочие удивительные экспонаты для отсчета точного времени.
В соседнем зале просят не делать фотографии и несколько смотрителей ревностно следят за вами. Особое внимание если входишь в зал с фотоаппаратом.
Вот и все что можно посмотреть во дворце Умайд-Бхаван купив билет для посещения, но все самое красивое, в том числе и ошеломляющие интерьеры, доступны лишь постояльцам гостиницы, но это не каждому по карману.
Джасван Тхада
Джасван Тхада, тут расположены кенотафы бывших князей Джодхпура. Сама постройка представляет произведение искусства, мемориал построен из резных мраморных плит, резьба настолько искусная, что некоторые из плит пропускают яркие солнечные лучи, а вокруг разбит парк с озером.
Рыночная площадь с часами
Одной из достопримечательностей Джодхпура является базарная площадь в центре старого города.
Сардар Базар расположен на площади под названием Нончок, словно щупальца осьминога, рынок опутал весь центр города лавками и торговыми палатками.
Где начинается и где заканчивается Сардар Базар можно только догадываться, но в его центре расположена высокая башня с часами.
Рынок настолько велик, что обойти его пешком — это под силу не каждому. На рынке Сардар Базар ярко и по-индийски шумно. Мотоциклетные сигналы, крики торговцев, мычание священных животных, все сливается в единый уникальный шум базарной площади.
В первые минуты пребывания на главном базаре Джодхпура вы видите только хаос и беспорядок, но стоит вам немного привыкнуть к месту, как весь хаос уходить и видна четкая структура. Каждое ремесло представлено на рынке своей кастой, гильдией, назовите это как хотите, магазины и лавки которых расположены рядом друг с другом, по такому принципу поделен весь старый город.
На самой площади Сардар Базар тоже идет торговля, тут продают множество разноцветных тканей, из которых, тут же шьют сари. Сари в Джодхпуре это популярная и повседневная одежда.
Ну а к сари требуется что-то красочное и веселое, если достаток семьи позволяет то — это традиционные золотые и серебряные украшения, а если на золото бюджет не тянет, то на рынке тонны яркой бижутерии, которая еще ярче золота и наряднее любых драгоценных камней.
Назвать Сардар Базар, обычным рынком, было бы неверно, тут вам рынок, мастерская и производство в одном флаконе. Именно на улицах Сардар Базар мне отремонтировали вышедшие из строя часы.
Но чего в избытке на рынке Сардар, так это всемирно известных индийских специй. Когда вы попадаете в поле их действия, будьте осторожны, от взрыва ароматов и безумной концентрации различных запахов на один квадратный метр вам может поплохеть.
Дешевизна и доступность тропических фруктов в городе посреди пустыни удивляет, но некоторые виды фруктов мне так и не удалось классифицировать.
Ели из всего вышеперечисленного вам ничего не надо, то сама прогулка по рынку и наблюдение за бурлящей на нем жизнью доставит много позитивных эмоций.
Аттракцион "Летучая лисица" в Джодхпуре
Наличие туристов в Джодхпуре заставляет индийцев собрать всю волю в кулак и планомерно делать на них деньги, взамен предоставляя разнообразные туристические аттракционы. Крепость Мехрангарх в особой рекламе не нуждается, но несмотря на это в ней устроен весьма забавный аттракцион под названием «Flying fox» (летающая лисица).
Суть затеи в следующем, над частью крепостных стен старого форта Мехрангарх (там где это возможно) протянуты прочные канаты и устроены площадки для комфортного использования этих канатов. На любого желающего, кто оплатил аттракцион, одевают специальную сбрую и по обоюдному согласию запускают по натянутой веревке в свободный полет над крепостью. Какова вероятность что вы будете любоваться захватывающими пейзажами судить сложно (время полета ничтожно мало), но новые впечатления вам гарантированы.
Хитрые индийцы, все обернули в виде увлекательного тура по крепости, который по времени занимает не более двух часов, в то время как в воздухе вы будете не более 5 минут. В этом туре вам покажут и постараются рассказать про форт, ведь между участками свободных полетов следует прогуляться. Таким образом, шесть коротких перелетов и несколько пеших прогулок вам обойдутся в 1 800 рупи, но есть возможность сэкономить. Для экономии денег можно сократить количество полетов, но слушать нудный инструктаж по технике безопасности все равно придется.
К безопасности полетов на летающей лисицы индийцы относятся весьма ревностно, вот к примеру, дети младше 10 лет к участию не допускаются, дети от 10 до 15 лет могут летать только вместе с инструктором. Если ваш вес более 115 килограмм, гуляйте пешком. К росту тоже есть свои условия, он должен быть более 140 сантиметров. Про безопасность индийских аттракционов можно говорить долго, это Индия, тут Карма решает все.
Летающая лисица есть в нескольких городах Индии, но полетать над старинным фортом можно в Джодхпуре и в местечке под названием Неемрана (Раджастан). Если вы фанат Йоги, то летающая лисица ждет вас в окрестностях Ришикеша, а для любителей дикой природы, встреча с летающей лисицей может состояться в The Kikar Lodge (Пенджаб).
Уличная еда
Туристическая еда в Джодхпуре доступна в каждом гестхаусе, стоит подняться на крышу своего жилища и вам приготовят все что захотите, там же можно заказать и мясные блюда. Но что можно поесть на улицах города? Прогуляемся вокруг рыночной площади и посмотрим.
Следует помнить, что большинство жителей Джодхпура индуисты, соответственно не употребляют в пищу мясо, но правила в Джодхпуре не такие строгие как в некоторых городах Индии (к примеру, в Пушкаре, запрещено поедание мяса в любом его проявлении, куриные яйца там тоже под запретом).
Но вернемся к Джодхпуру и посмотрим что — тут едят на улицах. Рядом со входом на рыночную площадь (если идти от крепости Мехрангарх) стоят конкурирующие друг с другом палатки в которых готовят замечательные и очень вкусные омлеты. Несмотря на конкуренцию за день в каждой из палаток умудряются пустить в расход более 1 000 куриных яиц, что впечатляет. Отведаем местных омлетов.
Для первого теста я выбрал Vicky Omlette Shop, на противоположной стороне расположен похожий ларек под названием Omlette Shop, в нем народу всегда больше, причиной этому упоминание закусочной в путеводителе Лонели Планет.
Приготовление еды и размер меню в обоих закусочных одинаков, посмотрим как тут все устроено. Vicky это имя владельца, повара и основателя заведения, его не требовалось долго уговаривать и он меня с радостью пустил на свою «кухню».
Для заказанного мной омлета тут все готово, а нехитрые ингредиенты уже на сковородке. В каких условиях тут все готовится вопрос открытый, но это Индия, тут всюду так.
Цены в лавке фиксированные и за омлет с несколькими кусками хлеба просят от 40 рупи. Для легкого завтрака вполне подойдет.
Так, перекусили и идем далее. Следует пройти базарную площадь со всеми ее лотками и запахами восточного рынка, для того чтобы оказаться на противоположной стороне площади в арке ворот. Именно тут готовят самый вкусный масала чай в Джодхпуре. Просто садитесь на скамейку и наблюдайте за окружающими, а через полминуты вам принесут маленький граненый стаканчик горячего масала чая.
Даже если вы по каким-либо причинам не желаете тут ничего пить, то отдохните на скамейке и понаблюдайте за местными жителями, они весьма колоритны.
Если выйти с рыночной площади и пройти по широкому проспекту, то кафе со всякой едой там на каждом шагу, найти можно все что угодно, от стандартно индийской «чебуречной», в которой подают свежие самосы и прочие истинно индийские блюда, до удивительной смеси индо-китайской кухни.
В одном из таких кафе я и попробовал китайскую лапшу по-индийски. Кафе очень маленькое, с разнообразным меню, тут индийские блюда готовят бок о бок с итальянской пиццей, что удивляет.
Ингредиенты стандартные для Индии, нет только мяса, все вегетарианское.
