Что самостоятельно посмотреть Бунди (Индия) за два дня

Автор: Обновлено: 2022-05-08

Город Бунди (или Банди, кому как нравится) в индийском Раждастане, спокойный и очень приятный городок в котором сохранилась уникальная дремотная атмосфера прошлых веков. Узкие улицы с выкрашенными в цвет раджастанского неба домами, холмы, озера, бесконечные базары и вечно действующие храмы, вот пожалуй что вы гарантировано увидите в этом городе.

Основной достопримечательностью Банди является массивный дворец с обшарпанными куполами и черными глазницами окон.

Бунди очень маленький городок и его планировка настолько запутанная, что отыскать что-либо самостоятельно сложно, можно или совершенно случайно набрести на очередную достопримечательность или с помощью хорошего путеводителя их выискивать. Беда в том, что даже в Лонели Планет есть информация далеко не обо всех достопримечательностях города.

Вход во все значимые туристические достопримечательности (за исключением форта и дворца) для иностранца стоит 70 рупи и 10 рупи для индийца. Пользоваться единым билетом (абонементом) можно двое суток, так что можно не торопиться. Купить билет можно на территории любой достопримечательности.

Достопримечательности Бунди на карте

Карта Бунди.
Карта Бунди
  1. Дворец Бунди;
  2. Форт Тарагарх;
  3. Дворец Сух-Махал;
  4. 84-колонные кенотафы;
  5. Колодец Раниджи-ки-Баори;
  6. Озеро Навал Сагар;
  7. Колодец Нагар Сагар Кунд;
  8. Колодец Дхабхай Кунд;
  9. Рыночная площадь;
  10. Автобусная станция;
  11. Железнодорожный вокзал.

Гугл карту ищите тут.

Дворец Бунди

Дворец Будни на закате.
Дворец Будни на закате

Как ни удивительно, но посещение дворца Garh Palace в крепости Тарагарх начинается с покупки входных билетов. Именно покупка входных билетов может вызвать вопросы, вот я и решил немного про это рассказать. Суть дела в том, что покупка билета во дворец и в форт производится из одного окна, но если вы пришли во второй половине дня, то билет в форт вам могут и не продать, ссылаясь на время (в чем будут правы). Отсюда простой вывод, постарайтесь выделить два дня на неспешный осмотр этих достопримечательностей, такой подход будет более щадящий для вас, тем более что в Бунди множество других достопримечательностей.

Кассы у дворца Бунди.
Кассы у дворца Бунди

Только я подошел к билетной кассе, как тут мной заинтересовался местный бизнесмен, бизнес у мужика видно шел без особых успехов и от этого его слова не казались мне убедительными. Вот примерный диалог:

Мистер, купите палку. (в этот момент я немного напрягся и вспомнил лихие 90ые, в то время в Питере уличные гопники как правило тоже предлагали населению всякие нематериальные ценности променять на ден. знаки.)
Ээээ, а зачем мне палка?
Это для вашей же безопасности (тут ко мне уже более отчетливо пришло видение 90х)
А что будет если я не куплю у вас палку? (мужик действительно держал в руке дубину и я уже всерьез задумался над ее приобретением)
Мистер, там куда вы направляетесь очень много диких обезьян, они на вас нападут, они на всех нападают, мистер купите палку

Благодарю бизнесмена и покупаю билет, а в нем в самом углу, написано маленьким шрифтом Visit at your own risk, что я перевел как «За все, что с вами случиться, в том числе и нападение диких обезьян несете ответственность только вы сами». Может нужно было купить палку?

Входной билет в форт Тарагарх.
Входной билет в форт Тарагарх

От билетной кассы до входа в Garh Palace вас ведет легкий подъем в холм, выложенный булыжником, так что потеряться тут сложно. Вход во дворец охраняют массивные ворота Хатхиа Пол, над которыми нависают огромные розовые слоны с огромными детородными органами, которые так и кричат, что мы самцы слонов, а не какие-то слонихи.

Ворота Хатхиа Пол, дворец Garh Palace.
Ворота Хатхиа Пол, дворец Garh Palace

История дворца и форта

В 1341 году Рао Дева один из представителей раджпутского клана Хада Чохан основывает Бунди. Примерно в те же годы был заложен укрепленный форт Тарагарх, но первое сооружение в нем было возведено чуть позже, в начале XVI века. Все последующие властители аккуратно достраивали и расширяли то что досталось им от предшественников и сегодня мы видим уникальный самострой. Знаменитый писатель Киплинг, увидев эти хаотично построенные строения сказал буквально следующее «даже среди бела дня он представляется одним из тех замков, что люди рисуют себе в самых изощренных мечтах — скорее, дело рук гоблинов, чем людей»

Дворец Бунди.
Дворец Бунди

Полностью согласившись со словами знаменитого писателя приступаю к исследованию обветшавшего дворца Бунди. Сразу за воротами с розовыми слониками вы попадаете в миниатюрный двор, никаких указателей направления движения тут нет и быть не может, вы предоставлены самим себе и старому дворцу, что очень хорошо.

Внутренний двор во дворце Бунди.
Внутренний двор во дворце Бунди

Обследовать дворец можно в любой последовательности, в нем есть как абсолютно угрюмые закутки, так и прекрасно сохранившиеся комнаты с великолепными росписями и зеркальными панно. Но все тут выглядит гармонично и дополняет друг друга.

Одна из непримечательных комнат дворца Бунди.
Одна из непримечательных комнат дворца Бунди

К примеру, вот такая голая комната, в которой нет ничего интересного имеет обалденный вид на перенаселенный Бунди.

Вид на Бунди из Дворца Garh Palace.
Вид на Бунди из Дворца Garh Palace

Вид на Бунди из этой маленькой комнатки, принадлежит вам и только вам, тут нет толп туристов лезущих в объектив вашей камеры и ломающих всю атмосферу места, тут можно сколь угодно долго быть наедине с древними стенами и своими мыслями, которые дорисовывают все что тут было утрачено за долгие годы.

Внутренний двор Garh Palace.
Внутренний двор Garh Palace

Темные лестницы со спящими под потолком летучими мышами и едким запахом их испражнений словно лабиринт способный приоткрыть дверь в потустороннюю реальности, ну или отпугнуть от дальнейших исследований дворца (это строго индивидуально).

Мыши во дворце Garh Palace.
Мыши во дворце Garh Palace

Второй этаж дворца отдан под публичные аудиенции и выглядит очень аскетично, верное и очень умное решение.

Зал общественных слушаний.
Зал общественных слушаний

Исключением является лишь трон, искусно вырезанный из белого мрамора.

Трон во дворце Garh Palace.
Трон во дворце Garh Palace

Из зала для публичных аудиенций разукрашенная дверь ведет вас во внутренние покои.

Дворец Garh Palace, фрески.
Дворец Garh Palace, фрески

Тут сразу в глаза бросается более роскошные интерьеры и более интересная резьба по камню.

Один из залов дворца Garh Palace.
Один из залов дворца Garh Palace
Резьба по камню.
Резьба по камню

Сложно сказать что тут было во времена когда дворец был жилым, но двор и прилегающие пространства и сегодня очень комфортны.

Внутренний двор с фонтаном.
Внутренний двор с фонтаном

Тут и фонтан в центре двора и многочисленные навесы от солнца.

Галлерея.
Галлерея

В этом дворе, также встречаются весьма загадочные помещения, похожие либо на маленькую кухню, либо на темный чулан без окон.

Кухня во дворце Бунди, а может и не кухня.
Кухня во дворце Бунди, а может и не кухня

Никаких реставрационных работ тут не производилось и есть уникальная возможность посмотреть на оригинальные постройки тех далеких времен.

Дверь с декором из слоновьей кости.
Дверь с декором из слоновьей кости

Что-то сохранилось очень хорошо, что-то посредственно, а что-то не возродить уже никогда.

Фрески и зеркала.
Фрески и зеркала

В одной из внутренних комнат, темной и сырой, дверной проем оформлен сотнями маленьких зеркал и любой свет, отражаясь от них создает иллюзию, будто он проходит сквозь резную стену и как будто за стеной залитая солнцем площадь.

Комната и зеркальная иллюзия.
Комната и зеркальная иллюзия

Тут можно быть в абсолютном одиночестве часами и наслаждаться прохладой старых стен в полной тишине. Удивительное место.

Внутренний двор с фонтаном.
Внутренний двор с фонтаном

Обратите внимание, на каких тоненьких ножках держатся массивные куполообразные крыши шатров, а еще на этой фотографии есть потайная лестница ведущая на верхний уровень, где спрятаны несколько очень нарядных комнат.

Внутренний двор с фонтаном.
Внутренний двор с фонтаном

Отыскав потайную лестницу, поднимаюсь наверх. Еще один двор с фонтаном, и дикими пчелами, живущими прямо под потолком.

Потайной двор во дворце Бунди.
Потайной двор во дворце Бунди

Внутри несколько красочных комнат от пола до потолка расписанных в раджастанском стиле.

Потайной двор во дворце Бунди.
Потайной двор во дворце Бунди

Пол впрочем тоже заслуживает внимания, в каждой комнате, он разный, все в грязи и пыли, но очень впечатляет.

Мозаичный пол.
Мозаичный пол

Зеркал в этих потайных комнатах еще больше, и выложены они еще более искусно, как же эта сказка выглядела несколько сот лет назад?

Зеркальное панно.
Зеркальное панно

Я большой любитель всяких зеркальных украшательств, но даже мне эти зеркальные панно понравились.

Зеркальное панно.
Зеркальное панно

Ну и конечно, всюду слоны, индийская страсть к этим животным неистребима, слоны и на стройках работают, и ввиде бога Ганеши в индийском фольклоре и религии присутствуют, в общем всюду где есть возможность засунуть это громадное животное индийцы его засунут.

Слоны.
Слоны

Отсутствие реставрационных работ, наличие сезонов дождей и тот факт, что дворец долгое время был полностью заброшен, сказывается на его состоянии, некоторые элементы былой роскоши утрачены, некоторые со временем потускнели и имеют уникальный, неповторимый вид.

Фрески повсюду.
Фрески повсюду

А что-то попросту оторвали и унесли в виде нужных в быту вещей.

Зеркала стащили, вероятно для рестоврации :).
Зеркала стащили, вероятно для рестоврации :)

Но поднимаешь голову, разглядывая сводчатые потолки и вновь перед тобой сказка из детства, именно такими я в детстве и представлял настоящие индийские дворцы из восточных сказок.

Роспись потолка.
Роспись потолка

Форт Тарагарх

Форт Тарагарх.
Форт Тарагарх

На бескрайних индийских просторах фортов и крепостей столько, что даже бывалые индоманы не могут всех их припомнить, большинство из крепостей забыты и природа постепенно прибирает их к рукам, то же самое происходит и с чудесным фортом Тарагарх в Бунди.

Прогулка по крепостной стене.
Прогулка по крепостной стене

Тарагарх Форт или «Звездный Форт» является наиболее впечатляющим сооружением города Бунди, но сегодня крепость переживает не лучшие свои годы. Тарагарх форт был построен в 1354 году на крутом склоне, сейчас большая его территория заросла кустарником, а единственные обитатели — это длиннохвостые лангуры и более агрессивные макаки.

В форт ведут трое ворот, известные как Лакшми Pol, Phuta Дарваза и Gagudi ки Phatak. Большинство из них сейчас в руинах и сложно понять как они могли так быстро прийти в упадок. Во время своего расцвета, Taragarh Форт был известен сетью туннелей, пересекающих весь склон. К сожалению, без должного ухода эти туннели практически утрачены и недоступны для посещения. В форте есть большая башня (Бхим Бурдж), которая в XVI веке была в почете, на ней в те времена была установлена пушка истинно гигантских размеров под названием Garbh Gunjam, что можно перевести как «Гром из чрева», наверное было страшно.

Для похода в форт Тарагарх вам потребуется: хорошая, удобная обувь на толстой подошве (почему на толстой подошве, объясню позже), бутылка питьевой воды (обязательно), входной билет (он продается в той же кассе что и для посещения дворца) и палка для отпугивания обезьянок.

Как и на билете в дворец, билет в форт имеет пометку Visit at your own risk что можно перевести следующим образом «За то что может произойти с вами в форте Тарагарх отвечаете только вы сами и никто кроме вас никакой ответственности нести не будет».

Заброшенное здание в крепости Тарагарх.
Заброшенное здание в крепости Тарагарх

Дорога в форт Тарагарх идет от ворот Читрасала и на первый взгляд на дорогу вовсе не похожа, чего стоит сам чекпоинт, где проверяют билеты. На вид этот контроль билетов может смутить даже бывалого путешественника. Перед вами стоят огромные ворота с отгрызенной нижней частью (сами ворота конечно закрыты на надежный замок), которая отлично подходит в виде лаза, самые дисциплинированные могут ворота обойти по более безопасному пути. Так вот, как вы окажетесь по ту сторону ворот, на вас с разных сторон могут напасть живые существа, с левой стороны тэто будут обезьяны, а справа контролёр со словам "Тикет, тикет, тикет". Ура, вы справились, но это еще не ворота в форт Тарагарх, ворота в крепость дальше.

Одни из ворот в форт Тарагарх.
Одни из ворот в форт Тарагарх

Дальше, вам предстоит затяжной подъем вдоль одной из крепостных стен. Некоторые путешественники жаловались на отсутствие указателей на маршруте и о плутаниях в поиске входа в форт, но по мне, так и без указателей все предельно ясно (указатели — это для слабаков :)). По правде сказать, указатели в форте Тарагарх есть и чуть позже я приведу несколько примеров.

Крепостные стены форта Тарагарх.
Крепостные стены форта Тарагарх

Про обувь. На следующей фотографии обычная дорога в форт, в самом форте дорог, как таковых нет, так что заранее подумайте какую обувь вам надеть. Почему для похода в форт Тарагарх следует надеть обувь с толстой подошвой? Ответ на этот вопрос я вам дам когда мы попадем внутрь форта.

Дорога в форт.
Дорога в форт

Рано или поздно вы доберетесь до массивных ворот в форт. Тут все понятно и по-индийски информационно, вот вход, а чуть выше указано направление движение, все лаконично и понятно, всё-таки индийцы в этом молодцы. Подобные указатели в стиле «фиг найдешь» еще не раз будут встречаться в форте Тарагарх.

Ворота в верхнюю часть форта.
Ворота в верхнюю часть форта

Сразу за воротами есть возможность отдохнуть и перевести дух от тяжелого подъема в холм, а красивый вид на город Бунди своего рода маленький бонус.

Вид на Бунди с форта Тарагарх.
Вид на Бунди с форта Тарагарх

Отдохнув и немного оглядевшись по сторонам, я понял что понятия не имею в какой последовательности изучать заброшенный форт и пошел куда глаза глядят. По протоптанной туристами тропинке добрался до угрюмого ступенчатого колодца в котором воды не было со времен «Великого потопа».

Один из ступенчатых колодцев в форте Тарагарх.
Один из ступенчатых колодцев в форте Тарагарх

Размышляя об индийском разгильдяйстве в строительстве колодцев (ну откуда может взяться вода на верхушке скалы) продолжаю исследовать форт. Тропинка виляет между полуразрушенными строениями, хотя впрочем в форте настолько все заброшено, что большинство строений находятся в процессе неконтролируемого разрушения, ну вы помните надпись на входном билете Visit at your own risk.

Как выглядят дороги в форте.
Как выглядят дороги в форте

Тропинка уперлась в комплекс зданий на юго-западной стороне форта.

Еще один заброшенный дворец, население 5 обезьян.
Еще один заброшенный дворец, население 5 обезьян

Начинаю исследовать и тут же на моем пути рушится часть старой стены, виной тому стая обезьян которых я спугнул. Вынимаю из кармана входной билет и понимаю о чем он меня предупреждает Visit at your own risk, будьте осторожны.

Чуть не завалило обломками, будьте осторожны.
Чуть не завалило обломками, будьте осторожны

Частично сохранившаяся постройка весьма интересна, есть где полазить и что посмотреть. Что тут находилось в прошлом остается загадкой.

Фрески и сохранившиеся полочки.
Фрески и сохранившиеся полочки

Старинные расписные стены и потолки соседствуют с современными надписи на хинди в стиле «Здесь был Вася». Гордости ради хочу заметить, нет ни одной современной надписи на русском, возможно время еще не пришло.

Красочный потолок.
Красочный потолок

Если вы уж тут оказались, то лезьте на самый верх, с крыши здания открывается панорама на все 360 градусов, но будьте осторожны, крыши зданий излюбленное место тусовок местных обезьян.

Вид на форт с крыши одно из строений.
Вид на форт с крыши одно из строений

Хотя обезьяны в форте могут вас поджидать где угодно — это все же их, а не ваш дом. Именно по этой причине лучше не вступать с ними в явный конфликт, впрочем есть второй способ, купить палку на входе в форт и колотить приматов которые вам не нравятся, второй способ конечно на любителя.

Один из дворов в крепости Тарагарх.
Один из дворов в крепости Тарагарх

Продолжаю исследовать местность и тут самое время рассказать почему у вашей обуви должна быть очень толстая подошва. Дорожка протоптанная редкими туристами закончилась, а интересные руины форта и не думали прекращаться. Выбор стоял в следующем, либо возвращаться по дорожке, либо продвигаться дальше. А продвигаться предстояло сквозь дикую растительность заброшенного форта и вот тут я пожалел что одел легкие шлепки. Шипы кустарника, с легкостью преодолевали сантиметровую подошву моей обуви и давали понять что моя подготовка могла бы быть лучше. Глядя на фотографию, можно примерно понять какую экипировку следует иметь для обследования форта Тарагарх.

Как могут выглядеть дороги в крепости Тарагарх.
Как могут выглядеть дороги в крепости Тарагарх

Наконец-то я выбрался из диких зарослей и вскарабкался на крепостную стену. Слава Богу что на ней нет колючих кустарников. Стоит отметить, прогулки по крепостной стене вполне приятное занятие, в подавляющих случаях стена оборудована лесенками, беседками и даже туалетами (древними индийскими туалетами, но они все еще исправно работают). Некоторые части крепостной стены даже имеют своеобразный декор, но это уже лишнее.

Часть крепостной стены.
Часть крепостной стены

С западной стороны форта Тарагарх есть отличный ориентир для всех путешественников посещающих Бунди — это высокая радиовышка. Сооружение настолько несуразное, что его можно принять за мечеть с очень высоким минаретом, но это всего лишь радиовышка.

Радиовышка, рядом с фортом.
Радиовышка, рядом с фортом

Кроме радиовышки на западной стороне крепости я обнаружил еще одни ворота в форт и решил внимательно их осмотреть.

Вид на западные ворота форта.
Вид на западные ворота форта

Весь путь от развалин дома с красивым голубым потолком до самих западных ворот в крепость меня сопровождал обезьяний патруль. Обезьяна предпочитала быть чуть поодаль, но чутко следила за всеми моими действиями. Желая оторваться от преследования я решил пройти часть пути внутри полуразрушенного строения, так что вы думаете, мартышка уселась на самой высокой части крепостной стены и как только я вышел из своего укрытия тут же наверстала свое отставание. Ничего плохого животное мне не сделало, но если быть более мнительным, то можно спровоцировать конфликт.

Мартышка - надзиратель.
Мартышка - надзиратель

Я успешно дошел до строений расположенных в непосредственной близости от западных ворот и моего преследователя как ветром сдуло, а дело в том что тут, видимо, проходит граница его территорий за которой проживают миролюбивые длиннохвостые лангуры.

Лангуры.
Лангуры

Крепость имеет несколько рядов высоченных стен, между которыми то же когда-то кипела жизнь, а теперь все принадлежит мартышкам и мне соответственно.

Форт Тарагарх с западной стороны.
Форт Тарагарх с западной стороны

Обследовать лабиринты средневековых улиц в обществе обезьян весьма интересно, но стоит поторопиться, нет никакого желания остаться в этих руинах на ночь.

Путь к западным воротам в форт Тарагарх.
Путь к западным воротам в форт Тарагарх

Никакого признака ворот нет, начинаю огорчаться из-за проделанного пути. Как такое может быть, ведь я стоя на крепостной стене прекрасно видел тропинки по ту сторону, а если есть тропинки то они должны куда-то вести.

Между крепостными стенами форта.
Между крепостными стенами форта

А вот и западные ворота, сразу видно, сюда добираются не все туристы, да и скорей всего местные жители тут ходят тоже нечасто. Понятия не имею как называются эти ворота, из своих знаний форта у меня есть несколько вариантов, Лакшми Pol, Phuta Дарваза или Gagudi ки Phatak.

Вид западных ворот в форте Тарагарх.
Вид западных ворот в форте Тарагарх

Выхожу за пределы крепости в надежде дойти до радиовышки.

Вид западных ворот в форте Тарагарх.
Вид западных ворот в форте Тарагарх

Но за воротами крепость не заканчивалась, а приобретала еще более запущенный вид чем внутри. Побродив немного в туннеле между двух высоченных стен, решаю вернуться в форт.

Между крепостными стенами форта.
Между крепостными стенами форта

Лаз в воротах никто не запер и я возвращаюсь внутрь.

Вид западных ворот в форте Тарагарх.
Вид западных ворот в форте Тарагарх

Вероятно, пятьсот лет назад путники видели подобную картину, когда возвращались в форт Тарагарх.

Возвращаюсь под защиту крепостных стен.
Возвращаюсь под защиту крепостных стен

И как положено для любой крепости, на крепостных стенах стоит обезьяний дозор.

Лангуры наблюдают.
Лангуры наблюдают

С высоты крепостных стен вижу свой следующий пункт назначения.

Вид на дворец Рани-Махал.
Вид на дворец Рани-Махал

На территории крепости есть несколько резервуаров для воды, которые выдолблены прямо в скале. Суть огромных ступенчатых колодцев в сохранении воды на случай осады крепости, сегодня многие колодцы в форте пересохли. Источники воды привлекают обезьян, так что будьте осторожны и не провоцируйте животных на агрессию.

Стенчатый колодец и обезьяны.
Стенчатый колодец и обезьяны

Пройдя вглубь форта можно обнаружить еще один ступенчатый колодец, воды в нем много, так же как и бытового мусора.

Стенчатый колодец и бытовой мусор.
Стенчатый колодец и бытовой мусор

В непосредственной близости от водоемов стоит дворец Рани-Махал. Рани-Махал был построен для жен и наложниц правителей и выглядит как небольшой, уютный дворец с несколькими внутренними дворами и прочими атрибутами раджастанских дворцов.

Дорога во дворец Рани-Махал.
Дорога во дворец Рани-Махал

На одном из углов дворца есть вот такая вот милая беседка из которой доносились гитарные сэмплы. Как после оказалось беседку оккупировали путешественники из Англии, они мирно курили чарес и орали песни Битлов под гитару, в общем типичные англичане.

Дворец Рани-Махал.
Дворец Рани-Махал

Дворец Рани-Махал внутри полностью в руинах и лишь красочные рисунки на стенах говорят о его былом величии.

Дворец Рани-Махал, главный двор.
Дворец Рани-Махал, главный двор

Все находится в медленном угасании, а когда-то тут было весело.

Дворец Рани-Махал, остатки былой роскоши.
Дворец Рани-Махал, остатки былой роскоши

На всех этажах есть свои отличительные черты, где-то чудесный пол выложенный плиткой, где-то красочные росписи на стенах и т.д.

Дворец Рани-Махал, на втором этаже.
Дворец Рани-Махал, на втором этаже

Никакой охраны дворца Рани-Махал нет и от этого с каждым днем он становится похожим на стройплощадку.

Дворец Рани-Махал, все переломано.
Дворец Рани-Махал, все переломано

Старые фрески соседствуют с современными надписями в стиле «Тут был Вася», печаль.

Небритый мужик в юбке.
Небритый мужик в юбке

Дворец Рани-Махал состоит из нескольких внутренних дворов с запутанной сетью ходов и коридоров.

Внутренний двор в Рани-Махал.
Внутренний двор в Рани-Махал

Кроме английских туристов во дворце мне попалась непонятно как тут очутившаяся корова, которая на удивление хорошо ориентировалась во дворце.

Внутренний двор в Рани-Махал.
Внутренний двор в Рани-Махал

Следуя за коровой покидаю дворец и иду дальше.

Дворец Рани-Махал.
Дворец Рани-Махал

Следующим местом которое хочется посетить одним из первых является высокая башня Бхим Бурдж, на котором когда-то была установлена гигантская пушка Garbh Gunjam.

Башня Бхим Бурдж.
Башня Бхим Бурдж

Судя по пологому подъёму, история с пушкой скорей всего правда. Сегодня в башне расположен опорный пункт, толи местных ментов, толи военных. Пришел я туда поздновато и местные явно не ждали моего появления так что диалога не вышло.

Башня Бхим Бурдж.
Башня Бхим Бурдж

Вид с башни Бхим Бурдж великолепен, все локальные достопримечательности видны как на ладони. Вот озеро Джай Сагар с дворцом Сух-Махал, в котором жил Редьярд Киплинг.

Вид на озеро Джай Сагар.
Вид на озеро Джай Сагар

А с южной стороны, следующая цель моего похода — это храм Шивы, с высоты он выглядит загадочно.

Вид на храм Шивы.
Вид на храм Шивы

Храм Шивы — это двухэтажное святилище, по виду могу сказать что оно и сегодня является посещаемым верующими. И вновь индийские информационные таблички указывают неопытным туристам, где тут вход, а где выход.

Храм Шивы.
Храм Шивы

Внутри храма Шивы, как обычно шива лингам и надписи на стенах на хинди, наверное что-то очень высокодуховное пишут.

Шива лингам.
Шива лингам

Стоит отметить, что каждый желающий может подняться на второй этаж, вид открывающийся оттуда настолько вас поразит, что вы не поймете зачем было все это скитаться по форту, когда можно было сразу прийти сюда и провести все свое свободное время в ожидании заката. Предзакатный пейзаж впечатляет своими красками и спокойствием. Время летело неумолимо и мне стоило направляться к выходу, ведь плутать в ночи по форту занятие на любителя.

Вид на дворец Бунди.
Вид на дворец Бунди

Спускаюсь вниз и от ворот в форт делаю фотографию дворца Бунди. Пожалуй это единственная моя фотография, которая даже мне нравится.

Закат над дворцом Бунди.
Закат над дворцом Бунди

Дворец Сух-Махал

Сух-Махал, Киплинг тут жил всего два дня, а о нем все еще помнят.
Сух-Махал, Киплинг тут жил всего два дня, а о нем все еще помнят

Еще одной достопримечательностью Бунди является дворец Сух-Махал. Расположенный на границе города, дворец Сух-Махал редко посещают туристы, большинство из них до него попросту не доезжают.

Особым статусом маленький дворец, построенный на берегу озера Jait Sagar Lake обзавелся после того, как в нем несколько дней жил Редьярд Киплинг. Говорят, что именно тут он работал над одним из своих романов «Ким». Смотрители дворца Сух-Махал будут уверять вас в том что чуть ли не вся «Книга джунглей» (в России произведение имеет имя «Маугли») была написана в этом тихом дворце на берегу озера, спорить с этим бессмысленно.

В последнее время индийцы осознали экономическую мощь туристического бизнеса и всеми доступными способами стараются привлечь туристов, дабы у страны есть для этого все составляющие. Возможно поэтому, часть туристических достопримечательностей выглядят как стройплощадки, где порой сложно отличить старину от новодела, эта тенденция коснулась и Бунди.

Вход в дворец Сух-Махал платный, посещение дворца входит в туристический абонемент.

За воротами есть небольшой тенистый парк в котором активно ведутся реставрационные работы, под «активно» я имею в виду активно по-индийски, все разрыли и ушли отдыхать (на неопределенное время).

Сам дворец Сух-Махал это двухэтажное здание с очень простой планировкой, внизу находятся комнаты с экспонатами, а наверху несколько открытых беседок и отличный вид на озеро.

Те путешественники, которые посещали Сух-Махал в осенний период были поражены красотой озера, именно осенью всю гладь воды покрывают цветущие лотосы, мне к сожалению этой красоты увидеть не удалось, но место очень умиротворенное и спокойное.

Возможно, из этого павильона Киплинг наблюдал за озерной жизнью.

На берегу озера в непосредственной близости от дворца Сух-Махал живет своей жизнью один из бесчисленных индуистских храмов Бунди, именно оттуда получаются самые красивые снимки дворца.

Если прогуляться по набережной вглубь парка, то очень скоро, вы упретесь в еще одно здание на территории дворца Сух-Махал, на этот раз это государственный музей Бунди, что там внутри для меня осталось загадкой, время его посещения отличается от времени посещения территории дворца, так что внутрь меня не пустили.

Если пройти еще дальше, то вы увидите рукотворную дамбу на озере, как и все в Индии она вся завалена мусором.

Посещать или не посещать эту достопримечательность Бунди, решайте сами, если позволяет время сюда наведаться можно, к тому же если идти сквозь старый город, то можно даже не тратиться на рикшу.

84-колонные кенотафы

84-колонные кенотафы.
84-колонные кенотафы

В отдалении от центра города расположены 84-колонные кенотафы, второе название этого строения Chaurasi Khambon ki Chattri, думаю если искать дорогу самостоятельно, то лучше использовать второе название.

История создания кенотафа

Сооружение было построено по приказу тогдашнего правителя по имени Rao Anirudh Singh в 1683 году. Кенотаф был посвящён его кормилице Dewa Gujar. Но утверждать кому был посвящен кенотаф я не стану, так как сами индийцы путаются в «показаниях», а информация в википедии весьма скупа.

Устройство кенотафа

Сегодня строение обнесено забором и территория держится в чистоте, что сложно сказать про остальные достопримечательности Бунди. На крохотном дворе есть небольшой сад, в мое посещение сад больше походил на пустырь, но возможно оно так и задумано.

Само сооружение построено на высоком постаменте, подняться к нему можно по широкой лестнице. Постамент украшен резьбой, а в центре первого этажа установлен Шивалингам и целый лес колон, утверждается что колон ровно 84, сам не пересчитывал, но их действительно много.

Куполообразный потолок первого этажа украшают экзотические рисунки местных рыб и прочих причудливых созданий, раджпутская живопись понравится не каждому.

На втором этаже кенотаф утроен попросторнее и колон тут поменьше, на потолке уже нет никаких картинок.

На каждом углу крыши построены маленькие купола на колоннах, они отлично дополняют общую картину.

Я посещал кенотафы при свете дня, но знатоки утверждают, что истинная красота видна лишь ночью когда 84-колонные кенотафы подсвечивают десятки прожекторов — это вопрос спорный.

Чанд Баори — ступенчатые колодцы Индии

Фантастический колодец Раниджи-ки-Баори.
Фантастический колодец Раниджи-ки-Баори

Город Бунди по праву можно считать городом ступенчатых колодцев, в свое время их тут понастроили множество, к сожалению, многие из колодцев сегодня превращены в явные помойки, но есть и те что охраняются государством и посещать их приятно.

В городе Абанери (Раджастхан) находится самый глубокий колодец Индии. Его ступени уходят в землю на глубину 30 метров. Сооружение монументальное, но не такое красивое как в городе Бунди.

Раниджи ки Баори

Резьба по камню и стадо слонов.
Резьба по камню и стадо слонов

Колодец Раниджи-ки-Баори был построен в 1699 году по указу королевы Rani Nathavati и имеет второе название «Колодец королевы». Королеве затея с колодцами понравилась и по ее указу в Банди было построено еще более 10 подобных колодцев.

Слоны и резьба.
Слоны и резьба

Основной отличительной чертой колодца Раниджи-ки-Баори от других является наличие превосходной резьбы по камню, которая украшает огромные арочные ворота. Также считается что Раниджи-ки-Баори самый глубокий ступенчатый колодец в Бунди, и действительно выглядит он бездонным.

Тунель к воде.
Тунель к воде

Колодец был задуман чтобы объединить несколько важных аспектов жизни людей в Бунди, во-первых — это способ снабжения жителей водой, во-вторых, что оправдывает все красоты колодца Раниджи-ки-Баори — это место для общения и место культа.

Сегодня, в колодец можно войти с одного из боковых входов, когда-то попасть внутрь можно было и с центрального. Расположено это чудо рядом с главной базарной площадью Бунди, спросите у любого индийца и он вас направит в нужную сторону.

Вход в колодец Раниджи-ки-Баори и проверка билетов.
Вход в колодец Раниджи-ки-Баори и проверка билетов

Пройдя по ступенькам вниз, перед вами открывается узкий туннель, уходящий в глубину. Небо над головой затянуто сеткой, что портит полную картину погружения.

Первое что вывидите когда входите внутрь, впечатляет.
Первое что вывидите когда входите внутрь, впечатляет

На каждом этаже колодца есть алтари для поклонений, тем или иным индуистским божествам.

Алтарь в колодце Раниджи-ки-Баори.
Алтарь в колодце Раниджи-ки-Баори

Имеются и менее божественные барельефы, но таковых меньшинство.

Резьба по камню.
Резьба по камню

Несмотря на сетку на крыше, внутри помещения полно птиц и всюду видны продукты их жизнедеятельности.

За эту перегородку идут лишь самые любопытные.
За эту перегородку идут лишь самые любопытные

Дойдя до середины, оглядываюсь. Глядя снизу вверх, можно примерно судить о масштабах сооружения, но фотография плохо передает ощущение места.

Колодец Раниджи-ки-Баори, вид снизу.
Колодец Раниджи-ки-Баори, вид снизу

Ступени к воде преграждает небольшое препятствие, но сбоку (для самых любопытных) есть лаз. Спускаюсь к воде и со всех сторон разлетаются голуби, мое присутствие их явно напугало. Птицам тут явно комфортно, это доказывает факт существование голубиного потомства, впервые вижу голубей в таком виде.

Будущие голуби.
Будущие голуби

Спускаюсь по ступеням и вижу сам колодец с водой, вода в колодце мутная и вся в птичьем помете, как и все вокруг, а в воздухе стоит специфический дух курятника, но я сам виноват, в том что полез туда куда не приглашают.

Вот так выглядит вода в колодце Раниджи-ки-Баори.
Вот так выглядит вода в колодце Раниджи-ки-Баори

Снаружи, королевский колодец Раниджи-ки-Баори выглядит тоже грандиозно, но защита из сетки делает его похожим на голубятню, что печалит.

Колодец Раниджи-ки-Баори, вид снаружи.
Колодец Раниджи-ки-Баори, вид снаружи

Дхабхай Кунд

Дхабхай Кунд, самый большой колодец в Бунди.
Дхабхай Кунд, самый большой колодец в Бунди

Дхабхай Кунд это один из самых больших колодцев расположенных в Бунди. Найти Дхабхай Кунд самостоятельно весьма сложно, да и большинство популярных путеводителей, включая Лонели Планет, ничего о его существовании не знают.

Первое что приходит на ум когда видишь это сооружение, пирамиды в Гизе,. В отличие от Египетских пирамид Дхабхай Кунд — это перевернутая вершиной вниз пирамида, ступеньки которой достигают самого дна.

Ступенчатый колодец Дхабхай Кунд.
Ступенчатый колодец Дхабхай Кунд

Вероятно, Дхабхай Кунд посещают меньше всего туристов, во-первых, найти его сложно, а во-вторых, посещение бесплатно, так что нет никаких пометок на билете. Таким образом, колодец Дхабхай Кунд оказался всеми позабытый, но прийти сюда стоит.

Все двери открыты и можно всюду бродить.
Все двери открыты и можно всюду бродить

Ступенчатые колодцы, весьма распространены на всей территории Индии. Ступенчатые колодцы, очень умное инженерное решение, из-за смены уровня воды никаких проблем не возникает, требуется лишь чуть глубже спуститься к ней по ступенькам, это правило не относиться к временам когда в колодце вовсе пусто. Обслуживание и чистка таких колодцев тоже не вызывает никаких сложностей. Только почему-то современные жители Бунди предпочитают делать из колодцев свалки мусора, но это уже совершенно другая история.

Вид на колодец  Дхабхай Кунд из строения.
Вид на колодец Дхабхай Кунд из строения

Подлинной истории создания Дхабхай Кунд мне отыскать не удалось, местные жители говорят, что колодец был построен в XVII веке, двумя братьями, которые занимались торговлей. Судя по размаху строительства, торговля у братьев шла успешно, в пользу этой версии есть одно доказательство, на территории колодца Дхабхай Кунд есть два одинаковых кенотафа. Но насколько верны данные, полученные мной у местных, сказать сложно.

Два кенотафа возле колодца Дхабхай Кунд.
Два кенотафа возле колодца Дхабхай Кунд

А вот что внутри кенотафов, весьма похоже что версия про братьев не вымысел.

Внутри кенотафа.
Внутри кенотафа

Как и другие колодцы в Бунди, Дхабхай Кунд полюбили всяческие животные, не столь экзотические как хотелось бы, но все же местный колорит. Рядом со входом мирно отдыхают коровы, по ступенькам бродят бездомные собаки, а на стенах в ульях, живут дикие пчелы. Будьте там поосторожнее.

Если посмотреть с воздуха, то форма колодца напоминает ровный квадрат, на одной стороне которого устроено многоэтажное помещение. Какую функцию выполняла сия конструкция внутри колодца вопрос открытый, но внутри хватает места для чего угодно. На внешних стенах строения нашли свой дом несколько пчелиных ульев, во внутренних комнатах ульев чуть меньше но тоже присутствуют.

Вид на колодец Дхабхай Кунд и дикие пчелы.
Вид на колодец Дхабхай Кунд и дикие пчелы

Все внутренние помещения свободны для осмотра, но остерегайтесь собак и диких пчел.

Нагар Сагар Кунд

Нагар Сагар Кунд, колодцы — близнецы.
Нагар Сагар Кунд, колодцы — близнецы

В самом сердце городского рынка Бунди среди бойких торговцев и груды всяческого (вероятно очень ценного хлама) добра, которым эти самые торговцы и торгуют, запрятаны два брата — близнеца, колодцы под именем Нагар Сагар Кунд.

Самостоятельные поиски колодцев Нагар Сагар Кунд среди торговых рядов могли продолжаться вечно, на помощь пришел один из местных жителей и сквозь гомон торговых рядов провел меня к низенькому решетчатому забору.

Посещение колодцев Нагар Сагар Кунд бесплатно, возможно в этом есть их беда, ведь если бы с туристов брали плату за вход, то возможно, колодцы хоть изредка чистили от бытового мусора.

Несмотря на бесплатность посещения, на воротах висел замок, но к счастью, он открывался без ключа и ничего нарушать не пришлось. За воротами я увидел глубокую шахту колодца, квадратной формы. Узкая шахта колодца уходила вниз, а для спуска к воде в камне вырублены ступени.

Один из колодцев Нагар Сагар Кунд похож на помойку.
Один из колодцев Нагар Сагар Кунд похож на помойку

Вид у колодца обалденный, но все ступени и вода покрыты слоем бытового мусора. Вероятность того, что индийцы специально валят в колодец мусор не так велика, но убирать все что там находится особо никто желанием не горит.

На противоположной стороне дороги, есть аналогичная дыра в земле, по всем характеристикам и количеству мусора схожая с той что я уже видел. Хотя есть одно отличие, в этом колодце индийцы установили какой-то хозяйственный блок (вот он на фото торчит из стены). Какова функция у этой новоиспеченной пристройки, никто из присутствующих объяснить не смог, как впрочем и про историю колодцев Нагар Сагар Кунд.

Второй колодец Нагар Сагар Кунд чуть почище.
Второй колодец Нагар Сагар Кунд чуть почище

Выйдя из мусорных колодцев Нагар Сагар Кунд, я всё-таки отыскал табличку, которая говорила что именно тут находятся всемирно известные колодцы Нагар Сагар Кунд. Почему я ее не смог изначально найти, так все просто, торговец глиняными горшками использовал туристический указатель для своих нужд, т.е. как он считал, по прямому его назначению, в виде навеса от солнца и когда я убрал тряпку закрывающую табличку (чтобы сделать фотографию) он был явно недоволен таким самоуправством.

Торговец горшками, стыдливо скрывается от камеры :).
Торговец горшками, стыдливо скрывается от камеры :)

Озеро Навал Сагар

Озеро Навал Сагар.
Озеро Навал Сагар

В непосредственной близости от главной достопримечательности Бунди (дворца Garh Palace) есть маленькое озеро Навал Сагар. Можно ли считать водоем достопримечательностью Бунди вопрос спорный, но так как сей объект располагался в двух шагах от гестхауса в котором я остановился, то зайти и посмотреть что это за озерцо мне было любопытно.

К воде есть несколько подступов, да и вообще то его можно обойти по периметру. Я выбрал ближайший для меня путь, через сад дворца Moti Mahal. На старых воротах нарисована табличка Moti Mahal Raola и чуть заметно написано «Частная собственность, не входить», последнее я рассмотрел лишь когда обрабатывал фотографии.

За грозными воротами скрывается заброшенный сад, облезлые строения дворца Moti Mahal и семейство диких свиней (а может и не диких) которые нежатся в придорожной луже. Пытаюсь пройти внутрь дворца, но меня встречают лаем сторожевые собаки (хорошо, что они на привязи). Прекращаю всякие попытки и направляюсь к озеру.

Вид из этого заброшенного сада на дворец Бунди великолепный, прекрасно видно насколько он огромен.

В озере Навал Сагар зачем-то построили индуистский храм, возможно когда-то воды не было (но тогда зачем затопили храм?), сегодня храм полностью затоплен и посетить его можно лишь вплавь.

Сижу на берегу озера, ем бананы, наблюдаю за семейкой обезьян на дереве, а тем временем, в моем направлении из ворот Moti Mahal (там где меня облаяли собаки) идет индиец. Далее, был вот такой вот диалог.

Ты чего тут делаешь? И как сюда попал? (Индиец говорил весьма грубо и больше походил на местного мента, вероятно он таким и являлся)
Я прошел сквозь ворота и сижу тут вот отдыхаю. А сам думаю, а где уже привычное «Добрый день мистер, как ваши дела и т.д.»
Это частная территория, покиньте ее немедленно
Могу я еще пару минут тут побыть и уйти?
Нет.

Спорить с очень важным индийцем в дорогих кроссовках (дорогие кроссовки — это особый статус в Индии) я не собирался, так что собрался и под присмотром мента-охранника ушел из так называемой «Частной собственности» и больше сюда не наведывался.

Музей Махарао Раджи Бахадура Сингха

Некогда расположенный тут музей, уже не работает, но посмотреть на здания с улицы никто не препятствует.

Читрасала

Читрасала - очень красочно.
Читрасала - очень красочно

Читрасала во дворце Бунди.
Читрасала во дворце Бунди

При посещении дворца Garh Palace в крепости Тарагарх для вас открывается уникальная возможность осмотреть и так называемую галерею (Читрасала) в том же самом дворце. Дворец в Бунди за всю свою долгую историю регулярно достраивался и становился больше и краше, во время правления Умеда Сингха (1744–1804) при дворце появилась эта прекрасная галерея.

Читрасала вид на форт.
Читрасала вид на форт

Умеда Сингха известный любитель искусства, он с большой охотой поддерживал творчество, а при его дворе работали самые талантливые художники Раджастана. Многие произведения раджастанского искусства можно сегодня увидеть в стенах дворца Garh Palace.

Внутренний двор галереи Читрасала.
Внутренний двор галереи Читрасала

Читрасала расположена чуть выше основного входа во дворец, пройти в чудесный сад с фонтаном и зеленой лужайкой можно двумя способами. Первый способ, сквозь секретный лаз в стене из первого двора Garh Palace, но не всегда этот лаз открыт, большинство туристов и не подозревает о его наличии, но он там есть. Второй способ, подняться по холму и войти в сад через ворота, так поступают большинство туристов.

Сад Читрасала.
Сад Читрасала

Перед галереей (Читрасала) как и сотни лет назад разбит уютный парк с фонтаном в самом центре и великолепной смотровой площадкой. Но не стоит тратить много времени на сад, смелее идите внутрь, то что скрывается внутри поразит вас до глубины души.

Роспись стен и потолков в Читрасала.
Роспись стен и потолков в Читрасала

Читрасала это небольшой крытый павильон, в котором все стены покрыты панелями с изображениями эпизодов из жизни местных правителей и индуистских божеств, в Читрасале предпочтение отдано богу Кришне. Кришна тут во всех своих ипостасях, как божественный любовник, как дитя и Кришна колдун (Иогирадж).

Кришна и флейта.
Кришна и флейта

Но не только Кришной единым славятся фрески Читрасала, тут присутствует множество изображений «обыденной» жизни «простых» правителей Бунди. На удивление, очень детально передан быт тех времен во всех подробностях.

Кришна, флейта и зеркало.
Кришна, флейта и зеркало

Королевские процессии, сцены охоты, сцены при дворе и королевские дворцы, все что происходило в те времена художники перенесли на стены Читрасала. Была ли действительна роскошная жизнь у раджи и у местной аристократии тех времен или это вымысел художника?

Королевские будни.
Королевские будни

Несколько картин, говорят о пышных королевских процессиях, что дает возможность предположить, с какой помпой отмечали праздники во время правления Умед Сингха.

Слоновья кости в декоре дверей.
Слоновья кости в декоре дверей

Охота — это еще одно занятие которым не брезговал ни один представитель королевских кровей в Индии, и художники Бунди кажется превзошли самих себя в воссоздании этих сцен с редкой точностью, реализмом и вниманием к деталям.

Усатое солнце и голубое небо.
Усатое солнце и голубое небо

Часть картин отражают досуг женщин королевской свиты — игру на музыкальных инструментах, злоупотребление алкогольной продукцией, курение хуки и прочие важные женские дела, на скуку у них времени вовсе не было.

Индийские махарани и интеллектуальный труд.
Индийские махарани и интеллектуальный труд
Махарани и интеллектуальный труд.
Махарани и интеллектуальный труд

В общем, если внимательно присмотреться к картинам, на которых подробно показаны многие аспекты жизни и отдыха индийской знати тех времен, то можно с легкостью понять насколько была тяжела жизнь правителей Бунди.

Тогдашний подвиг, куда же без подвига.
Тогдашний подвиг, куда же без подвига

Также впечатляют изображения элегантных и утонченных молодых женских фигур.

Индийская девушка.
Индийская девушка

Использование мягкого зеленого цвета для фона, одинаковость стиля, композиция, комбинации цветов, очертаний фигур, узоров мотивов и т.д. говорит о том что все картины выполнены художниками, принадлежавшими к одной и той же мастерской. Местные художники готовили собственные пигменты и делали их из местных растений, трав, корней и минералов, путем растирания и добавления клея к пасте.

Краски Бунди.
Краски Бунди

Фрески все еще сохраняют свою свежесть и продолжают удивлять зрителей яркими цветами и живыми образами. К сожалению в Бунди нет живописных ландшафтов, но местные художники были наделены богатым воображением и на их произведениях можно видеть роскошные зеленые луга, изобилие птиц, животных и прочие элементы, которые скорей всего плод фантазии авторов фресок.

Галерея Читрасала сохранила в веках не только имя самого Умеда Сингха, но и безымянных, талантливых живописцев при его дворе.

Рыночная площадь

Базар в Бунди.
Базар в Бунди

Перед воротами в старый город, на необъятной территории индийцы устроили рынок вселенских масштабов и сложно сказать где он начинается, а где заканчивается.

Тут вам и дешевые украшения для индийских женщин на каждый день, и ювелирные лавки, в которых более состоятельные горожане закупают серебро, золото и все что можно закупать в ювелирных магазинах. Мужики тоже являются частыми клиентами ювелирных лавок и не против прикупить себе драг. металлов.

Целый квартал превращен в торговые ряды, продают все что только может понадобиться, от специй до бытовой техники. Товары продают всюду, в магазинах, с телег (как правило фрукты и еду) и конечно, прямо с земли.

Для всех, кто любит экзотические восточные базары, посещение этого рынка доставит удовольствие.

Посмотреть как делают ювелирные изделия

Как делают ювелирные изделия в Индии.
Как делают ювелирные изделия в Индии

Как и в большинстве индийских городов жители Бунди любят ювелирные изделия. К своей любви к ювелирке жители города приложили немного умения и стали сами производить ювелирные изделия. Купить произведенные в Бунди украшения можно в многочисленных ювелирных лавках города, но я бы не советовал покупать тут что-то дорогое если вы не являетесь специалистом в этом деле и не имеете необходимые реактивы для проверки качества металла. Посмотрим, как индийцы делают украшения из драг. металлов.

Гуляя по Бунди я забрел в район где на тихих улочках кипела работа по производству ювелирных украшений. Тут ювелирные лавки и их производства соседствовали в буквальном смысле этого слова. Обычная ювелирная лавка в Бунди выглядит примерно так, полупустое помещение из мебели будет большой сейф (в обязательном порядке) и несколько столов, пол и стены обязательно обтянуты белой тканью и должны выглядеть чисто. В больших городах ювелирные лавки более похожи на серьезные ювелирные магазины (видел приличные ювелирные магазины в Джайпуре) с красивыми витринами и охраной на входе, но и в Джайпуре встречаются подобные забегаловки.

Ювелирная лавка в Бунди.
Ювелирная лавка в Бунди

Видя мою заинтересованность индийцы принялись показывать продукцию своей артели, но поняв что я покупать ничего не буду немного скисли. Не смотря на мою никчёмность как покупателя один из индийцев провели по всем «Цехам», устроил своего рода пресс-тур по фабрике.

Одна из комнат была отведена под отливку и переплавку металлов. Тут установлено самое передовое для индийской ювелирной промышленности оборудование и всяческие химические реактивы.

Оборудование ювелирного производства в Индии.
Оборудование ювелирного производства в Индии

Все производство имеет мега современное оборудование с которым каким-то удивительным образом справляется всего один сотрудник.

Кочегар, он же золотопек.
Кочегар, он же золотопек

Процесс отливки начался прямо при мне. Золота было совсем чуть-чуть, что немного удивило.

Как выглядит золото в Бунди.
Как выглядит золото в Бунди

А вот серебра сколь душе угодно. Я мало что понимаю в ювелирке, и не могу определить какого качества металлы и являются ли они драгоценными, так что верил на слово.

Как выглядит серебро в Бунди.
Как выглядит серебро в Бунди

Далее, начались какие-то эксперименты, возможно даже поиски философского камня, помещение быстро заполнилось едким бурым дымом. Не дожидаясь окончания экспериментов я покинул это чудесное место.

Процесс пошел.
Процесс пошел

Вернувшись в помещение магазина посмотрел как делают индийские украшения, никакой автоматизации и роботов тут нет, как нет и драгоценных металлов. На вид неопытному туристу (и мне тоже) может показаться что эти серьги из чистого золота, но это лишь позолота.

Красивые серьги.
Красивые серьги

А вот и россыпь бриллиантов, которые вероятно тоже практически ничего не стоят.

Камни для украшений.
Камни для украшений

В соседнем цехе трудятся над изделиями из серебра.

Серебро штампует.
Серебро штампует

Перед входом висит огромный плакат, на нем указаны возможные штампы ваших будущих ювелирных изделий. Своего рода конструктор «Лего», можно выбрать любые формы и вам их отштампуют.

Примеры штампов.
Примеры штампов

С серебром работают тоже вручную, за исключением пресса с предыдущей фотографии.

Придает товарный вид серебрянням изделиям.
Придает товарный вид серебрянням изделиям

Рядом, в каких-то нечеловеческих условиях, изготавливают женские украшения попроще. Комната, в которой несколько человек были заняты работой, больше походила на кочегарку, температура в ней тоже была соответствующая.

Тяжелый труд в Индии.
Тяжелый труд в Индии

Несколько индийцев умело делали пластиковые браслеты и не жаловались на условия труда, тут тоже исключительно ручной труд.

Производство пластиковых браслетов.
Производство пластиковых браслетов
Бунди Индия, что посмотреть за два дня
Бунди Индия, что посмотреть за два дня

Комментарии