Город Бунди (или Банди, кому как нравится) в индийском Раждастане, спокойный и очень приятный городок в котором сохранилась уникальная дремотная атмосфера прошлых веков. Узкие улицы с выкрашенными в цвет раджастанского неба домами, холмы, озера, бесконечные базары и вечно действующие храмы, вот пожалуй что вы гарантировано увидите в этом городе.
Основной достопримечательностью Банди является массивный дворец с обшарпанными куполами и черными глазницами окон.
Бунди очень маленький городок и его планировка настолько запутанная, что отыскать что-либо самостоятельно сложно, можно или совершенно случайно набрести на очередную достопримечательность или с помощью хорошего путеводителя их выискивать. Беда в том, что даже в Лонели Планет есть информация далеко не обо всех достопримечательностях города.
Вход во все значимые туристические достопримечательности (за исключением форта и дворца) для иностранца стоит 70 рупи и 10 рупи для индийца. Пользоваться единым билетом (абонементом) можно двое суток, так что можно не торопиться. Купить билет можно на территории любой достопримечательности.
Достопримечательности Бунди на карте
- Дворец Бунди
- Форт Тарагарх
- Дворец Сух-Махал
- 84-колонные кенотафы
- Колодец Раниджи-ки-Баори
- Озеро Навал Сагар
- Колодец Нагар Сагар Кунд
- Колодец Дхабхай Кунд
- Рыночная площадь
- Автобусная станция
- Железнодорожный вокзал
Гугл карту ищите тут.
Дворец Бунди
Как ни удивительно, но посещение дворца Garh Palace в крепости Тарагарх начинается с покупки входных билетов. Именно покупка входных билетов может вызвать вопросы, вот я и решил немного про это рассказать. Суть дела в том, что покупка билета во дворец и в форт производится из одного окна, но если вы пришли во второй половине дня, то билет в форт вам могут и не продать, ссылаясь на время (в чем будут правы). Отсюда простой вывод, постарайтесь выделить два дня на неспешный осмотр этих достопримечательностей, такой подход будет более щадящий для вас, тем более что в Бунди множество других достопримечательностей.
Только я подошел к билетной кассе, как тут мной заинтересовался местный бизнесмен, бизнес у мужика видно шел без особых успехов и от этого его слова не казались мне убедительными.
Вот примерный диалог:
— Мистер, купите палку.
— Ээээ, а зачем мне палка?
— Это для вашей же безопасности.
— А что будет если я не куплю у вас палку? Мужик действительно держал в руке дубину и я уже всерьез задумался над ее приобретением.
— Мистер, там куда вы направляетесь очень много диких обезьян, они на вас нападут, они на всех нападают, мистер купите палку.
Благодарю бизнесмена и покупаю билет, а в нем в самом углу, написано маленьким шрифтом Visit at your own risk, что я перевел как «За все, что с вами случиться, в том числе и нападение диких обезьян несете ответственность только вы сами». Может нужно было купить палку?
От билетной кассы до входа в Garh Palace вас ведет легкий подъем в холм, выложенный булыжником, так что потеряться тут сложно. Вход во дворец охраняют массивные ворота Хатхиа Пол, над которыми нависают огромные розовые слоны с огромными детородными органами, которые так и кричат, что мы самцы слонов, а не какие-то слонихи.
История дворца и форта
В 1341 году Рао Дева один из представителей раджпутского клана Хада Чохан основывает Бунди. Примерно в те же годы был заложен укрепленный форт Тарагарх, но первое сооружение в нем было возведено чуть позже, в начале XVI века. Все последующие властители аккуратно достраивали и расширяли то что досталось им от предшественников и сегодня мы видим уникальный самострой. Знаменитый писатель Киплинг, увидев эти хаотично построенные строения сказал буквально следующее «даже среди бела дня он представляется одним из тех замков, что люди рисуют себе в самых изощренных мечтах — скорее, дело рук гоблинов, чем людей»
Полностью согласившись со словами знаменитого писателя приступаю к исследованию обветшавшего дворца Бунди. Сразу за воротами с розовыми слониками вы попадаете в миниатюрный двор, никаких указателей направления движения тут нет и быть не может, вы предоставлены самим себе и старому дворцу, что очень хорошо.
Обследовать дворец можно в любой последовательности, в нем есть как абсолютно угрюмые закутки, так и прекрасно сохранившиеся комнаты с великолепными росписями и зеркальными панно. Но все тут выглядит гармонично и дополняет друг друга.
Тут нет толп туристов, тут можно сколь угодно долго быть наедине с древними стенами и своими мыслями, которые дорисовывают все что тут было утрачено за долгие годы.
Темные лестницы со спящими под потолком летучими мышами и едким запахом их испражнений словно лабиринт способный приоткрыть дверь в потустороннюю реальности, ну или отпугнуть от дальнейших исследований дворца (это строго индивидуально).
Второй этаж дворца отдан под публичные аудиенции и выглядит очень аскетично, верное и очень умное решение.
Исключением является лишь трон, искусно вырезанный из белого мрамора.
Из зала для публичных аудиенций разукрашенная дверь ведет вас во внутренние покои.
Тут сразу в глаза бросается более роскошные интерьеры и более интересная резьба по камню.
Сложно сказать что тут было во времена когда дворец был жилым, но двор и прилегающие пространства и сегодня очень комфортны.
Тут и фонтан в центре двора и многочисленные навесы от солнца.
Никаких реставрационных работ тут не производилось и есть уникальная возможность посмотреть на оригинальные постройки тех далеких времен.
Что-то сохранилось очень хорошо, что-то посредственно, а что-то не возродить уже никогда.
В одной из внутренних комнат, темной и сырой, дверной проем оформлен сотнями маленьких зеркал и любой свет, отражаясь от них создает иллюзию, будто он проходит сквозь резную стену и как будто за стеной залитая солнцем площадь.
Тут можно быть в абсолютном одиночестве часами и наслаждаться прохладой старых стен в полной тишине. Удивительное место.
Обратите внимание, на каких тоненьких ножках держатся массивные куполообразные крыши шатров, а еще на этой фотографии есть потайная лестница ведущая на верхний уровень, где спрятаны несколько очень нарядных комнат.
Отыскав потайную лестницу, поднимаюсь наверх. Еще один двор с фонтаном, и дикими пчелами, живущими прямо под потолком.
Внутри несколько красочных комнат от пола до потолка расписанных в раджастанском стиле.
Пол впрочем тоже заслуживает внимания, в каждой комнате, он разный, все в грязи и пыли, но очень впечатляет.
Зеркал в этих потайных комнатах еще больше, и выложены они еще более искусно, как же эта сказка выглядела несколько сот лет назад?
Я не большой любитель всяких зеркальных украшательств, но даже мне эти зеркальные панно понравились.
Ну и конечно, всюду слоны, индийская страсть к этим животным неистребима, слоны и на стройках работают, и ввиде бога Ганеши в индийском фольклоре и религии присутствуют, в общем всюду где есть возможность засунуть это громадное животное индийцы его засунут.
Отсутствие реставрационных работ, наличие сезонов дождей и тот факт, что дворец долгое время был полностью заброшен, сказывается на его состоянии, некоторые элементы былой роскоши утрачены, некоторые со временем потускнели и имеют уникальный, неповторимый вид.
А что-то попросту оторвали и унесли в виде нужных в быту вещей.
Но поднимаешь голову, разглядывая сводчатые потолки и вновь перед тобой сказка из детства, именно такими я в детстве и представлял настоящие индийские дворцы из восточных сказок.
Форт Тарагарх
На бескрайних индийских просторах фортов и крепостей столько, что даже бывалые индоманы не могут всех их припомнить, большинство из крепостей забыты и природа постепенно прибирает их к рукам, то же самое происходит и с чудесным фортом Тарагарх в Бунди.
Тарагарх Форт или «Звездный Форт» является наиболее впечатляющим сооружением города Бунди, но сегодня крепость переживает не лучшие свои годы. Тарагарх форт был построен в 1354 году на крутом склоне, сейчас большая его территория заросла кустарником, а единственные обитатели — это длиннохвостые лангуры и более агрессивные макаки.
В форт ведут трое ворот, известные как Лакшми Pol, Phuta Дарваза и Gagudi ки Phatak. Большинство из них сейчас в руинах и сложно понять как они могли так быстро прийти в упадок. Во время своего расцвета, Taragarh Форт был известен сетью туннелей, пересекающих весь склон. К сожалению, без должного ухода эти туннели практически утрачены и недоступны для посещения. В форте есть большая башня (Бхим Бурдж), которая в XVI веке была в почете, на ней в те времена была установлена пушка истинно гигантских размеров под названием Garbh Gunjam, что можно перевести как «Гром из чрева», наверное было страшно.
Для похода в форт Тарагарх вам потребуется: хорошая, удобная обувь на толстой подошве (почему на толстой подошве, объясню позже), бутылка питьевой воды (обязательно), входной билет (он продается в той же кассе что и для посещения дворца) и палка для отпугивания обезьянок.
Как и на билете в дворец, билет в форт имеет пометку Visit at your own risk что можно перевести следующим образом «За то что может произойти с вами в форте Тарагарх отвечаете только вы сами и никто кроме вас никакой ответственности нести не будет».
Дорога в форт Тарагарх идет от ворот Читрасала и на первый взгляд на дорогу вовсе не похожа, чего стоит сам чекпоинт, где проверяют билеты. На вид этот контроль билетов может смутить даже бывалого путешественника. Перед вами стоят огромные ворота с отгрызенной нижней частью (сами ворота конечно закрыты на надежный замок), которая отлично подходит в виде лаза, самые дисциплинированные могут ворота обойти по более безопасному пути. Так вот, как вы окажетесь по ту сторону ворот, на вас с разных сторон могут напасть живые существа, с левой стороны это будут обезьяны, а справа контролёр со словам "Тикет, тикет, тикет". Ура, вы справились, но это еще не ворота в форт Тарагарх, ворота в крепость дальше.
Дальше, вам предстоит затяжной подъем вдоль одной из крепостных стен. Некоторые путешественники жаловались на отсутствие указателей на маршруте и о плутаниях в поиске входа в форт, но по мне, так и без указателей все предельно ясно (указатели — это для слабаков :)). По правде сказать, указатели в форте Тарагарх есть и чуть позже я приведу несколько примеров.
Про обувь. На следующей фотографии обычная дорога в форт, в самом форте дорог, как таковых нет, так что заранее подумайте какую обувь вам надеть. Почему для похода в форт Тарагарх следует надеть обувь с толстой подошвой? Ответ на этот вопрос я вам дам когда мы попадем внутрь форта.
Рано или поздно вы доберетесь до массивных ворот в форт. Тут все понятно и по-индийски информационно, вот вход, а чуть выше указано направление движение, все лаконично и понятно, всё-таки индийцы в этом молодцы. Подобные указатели в стиле «фиг найдешь» еще не раз будут встречаться в форте Тарагарх.
Сразу за воротами есть возможность отдохнуть и перевести дух от тяжелого подъема в холм, а красивый вид на город Бунди своего рода маленький бонус.
Отдохнув и немного оглядевшись по сторонам, я понял что понятия не имею в какой последовательности изучать заброшенный форт и пошел куда глаза глядят. По протоптанной туристами тропинке добрался до угрюмого ступенчатого колодца в котором воды не было со времен «Великого потопа».
Размышляя об индийском разгильдяйстве в строительстве колодцев (ну откуда может взяться вода на верхушке скалы) продолжаю исследовать форт. Тропинка виляет между полуразрушенными строениями, хотя впрочем в форте настолько все заброшено, что большинство строений находятся в процессе неконтролируемого разрушения, ну вы помните надпись на входном билете Visit at your own risk.
Тропинка уперлась в комплекс зданий на юго-западной стороне форта.
Начинаю исследовать и тут же на моем пути рушится часть старой стены, виной тому стая обезьян которых я спугнул. Вынимаю из кармана входной билет и понимаю о чем он меня предупреждает Visit at your own risk, будьте осторожны.
Частично сохранившаяся постройка весьма интересна, есть где полазить и что посмотреть. Что тут находилось в прошлом остается загадкой.
Старинные расписные стены и потолки соседствуют с современными надписи на хинди в стиле «Здесь был Вася». Гордости ради хочу заметить, нет ни одной современной надписи на русском, возможно время еще не пришло.
Если вы уж тут оказались, то лезьте на самый верх, с крыши здания открывается панорама на все 360 градусов, но будьте осторожны, крыши зданий излюбленное место тусовок местных обезьян.
Хотя обезьяны в форте могут вас поджидать где угодно — это все же их, а не ваш дом. Именно по этой причине лучше не вступать с ними в явный конфликт, впрочем есть второй способ, купить палку на входе в форт и колотить приматов которые вам не нравятся, второй способ конечно на любителя.
Продолжаю исследовать местность и тут самое время рассказать почему у вашей обуви должна быть очень толстая подошва. Дорожка протоптанная редкими туристами закончилась, а интересные руины форта и не думали прекращаться. Выбор стоял в следующем, либо возвращаться по дорожке, либо продвигаться дальше.
А продвигаться предстояло сквозь дикую растительность заброшенного форта и вот тут я пожалел что одел легкие шлепки. Шипы кустарника, с легкостью преодолевали сантиметровую подошву моей обуви и давали понять что моя подготовка могла бы быть лучше. Глядя на фотографию, можно примерно понять какую экипировку следует иметь для обследования форта Тарагарх.
Наконец-то я выбрался из диких зарослей и вскарабкался на крепостную стену. Слава Богу что на ней нет колючих кустарников. Стоит отметить, прогулки по крепостной стене вполне приятное занятие, в подавляющих случаях стена оборудована лесенками, беседками и даже туалетами (древними индийскими туалетами, но они все еще исправно работают).
С западной стороны форта Тарагарх есть отличный ориентир для всех путешественников посещающих Бунди — это высокая радиовышка. Сооружение настолько несуразное, что его можно принять за мечеть с очень высоким минаретом, но это всего лишь радиовышка.
Кроме радиовышки на западной стороне крепости я обнаружил еще одни ворота в форт и решил внимательно их осмотреть.
Весь путь от развалин дома с красивым голубым потолком до самих западных ворот в крепость меня сопровождал обезьяний патруль. Обезьяна предпочитала быть чуть поодаль, но чутко следила за всеми моими действиями. Желая оторваться от преследования я решил пройти часть пути внутри полуразрушенного строения, так что вы думаете, мартышка уселась на самой высокой части крепостной стены и как только я вышел из своего укрытия тут же наверстала свое отставание. Ничего плохого животное мне не сделало, но если быть более мнительным, то можно спровоцировать конфликт.
Я успешно дошел до строений расположенных в непосредственной близости от западных ворот и моего преследователя как ветром сдуло, а дело в том что тут, видимо, проходит граница его территорий за которой проживают миролюбивые длиннохвостые лангуры.
Крепость имеет несколько рядов высоченных стен, между которыми то же когда-то кипела жизнь, а теперь все принадлежит мартышкам и мне соответственно.
Обследовать лабиринты средневековых улиц в обществе обезьян весьма интересно, но стоит поторопиться, нет никакого желания остаться в этих руинах на ночь.
Никакого признака ворот нет, начинаю огорчаться из-за проделанного пути. Как такое может быть, ведь я стоя на крепостной стене прекрасно видел тропинки по ту сторону, а если есть тропинки то они должны куда-то вести.
А вот и западные ворота, сразу видно, сюда добираются не все туристы, да и скорей всего местные жители тут ходят тоже нечасто. Понятия не имею как называются эти ворота, из своих знаний форта у меня есть несколько вариантов, Лакшми Pol, Phuta Дарваза или Gagudi ки Phatak.
Выхожу за пределы крепости в надежде дойти до радиовышки.
Но за воротами крепость не заканчивалась, а приобретала еще более запущенный вид чем внутри. Побродив немного в туннеле между двух высоченных стен, решаю вернуться в форт.
Лаз в воротах никто не запер и я возвращаюсь внутрь.
Вероятно, пятьсот лет назад путники видели подобную картину, когда возвращались в форт Тарагарх.
С высоты крепостных стен вижу свой следующий пункт назначения.
На территории крепости есть несколько резервуаров для воды, которые выдолблены прямо в скале. Суть огромных ступенчатых колодцев в сохранении воды на случай осады крепости, сегодня многие колодцы в форте пересохли. Источники воды привлекают обезьян, так что будьте осторожны и не провоцируйте животных на агрессию.
Пройдя вглубь форта можно обнаружить еще один ступенчатый колодец, воды в нем много, так же как и бытового мусора.
В непосредственной близости от водоемов стоит дворец Рани-Махал. Рани-Махал был построен для жен и наложниц правителей и выглядит как небольшой, уютный дворец с несколькими внутренними дворами и прочими атрибутами раджастанских дворцов.
На одном из углов дворца есть вот такая вот милая беседка из которой доносились гитарные сэмплы. Как после оказалось беседку оккупировали путешественники из Англии, они мирно курили чарес и орали песни Битлов под гитару, в общем типичные англичане.
Дворец Рани-Махал внутри полностью в руинах и лишь красочные рисунки на стенах говорят о его былом величии.
Все находится в медленном угасании, а когда-то тут было весело.
На всех этажах есть свои отличительные черты, где-то чудесный пол выложенный плиткой, где-то красочные росписи на стенах и т.д.
Никакой охраны дворца Рани-Махал нет и от этого с каждым днем он становится похожим на стройплощадку.
Старые фрески соседствуют с современными надписями в стиле «Тут был Вася», печаль.
Дворец Рани-Махал состоит из нескольких внутренних дворов с запутанной сетью ходов и коридоров.
Кроме английских туристов во дворце мне попалась непонятно как тут очутившаяся корова, которая на удивление хорошо ориентировалась во дворце.
Следуя за коровой покидаю дворец и иду дальше.
Следующим местом которое хочется посетить одним из первых является высокая башня Бхим Бурдж, на котором когда-то была установлена гигантская пушка Garbh Gunjam.
Судя по пологому подъёму, история с пушкой скорей всего правда. Сегодня в башне расположен опорный пункт, толи местных ментов, толи военных. Пришел я туда поздновато и местные явно не ждали моего появления так что диалога не вышло.
Вид с башни Бхим Бурдж великолепен, все локальные достопримечательности видны как на ладони. Вот озеро Джай Сагар с дворцом Сух-Махал, в котором жил Редьярд Киплинг.
А с южной стороны, следующая цель моего похода — это храм Шивы, с высоты он выглядит загадочно.
Храм Шивы — это двухэтажное святилище, по виду могу сказать что оно и сегодня является посещаемым верующими. И вновь индийские информационные таблички указывают неопытным туристам, где тут вход, а где выход.
Внутри храма Шивы, как обычно шива лингам и надписи на стенах на хинди, наверное что-то очень высокодуховное пишут.
Стоит отметить, что каждый желающий может подняться на второй этаж, вид открывающийся оттуда настолько вас поразит, что вы не поймете зачем было все это скитаться по форту, когда можно было сразу прийти сюда и провести все свое свободное время в ожидании заката. Предзакатный пейзаж впечатляет своими красками и спокойствием. Время летело неумолимо и мне стоило направляться к выходу, ведь плутать в ночи по форту занятие на любителя.
Спускаюсь вниз и от ворот в форт делаю фотографию дворца Бунди. Пожалуй это единственная моя фотография, которая даже мне нравится.
Дворец Сух-Махал
Еще одной достопримечательностью Бунди является дворец Сух-Махал. Расположенный на границе города, дворец Сух-Махал редко посещают туристы, большинство из них до него попросту не доезжают.
Особым статусом маленький дворец, построенный на берегу озера Jait Sagar Lake обзавелся после того, как в нем несколько дней жил Редьярд Киплинг. Говорят, что именно тут он работал над одним из своих романов «Ким». Смотрители дворца Сух-Махал будут уверять вас в том что чуть ли не вся «Книга джунглей» (в России произведение имеет имя «Маугли») была написана в этом тихом дворце на берегу озера, спорить с этим бессмысленно.
В последнее время индийцы осознали экономическую мощь туристического бизнеса и всеми доступными способами стараются привлечь туристов, дабы у страны есть для этого все составляющие. Возможно поэтому, часть туристических достопримечательностей выглядят как стройплощадки, где порой сложно отличить старину от новодела, эта тенденция коснулась и Бунди.
Вход в дворец Сух-Махал платный, посещение дворца входит в туристический абонемент.
За воротами есть небольшой тенистый парк в котором активно ведутся реставрационные работы, под «активно» я имею в виду активно по-индийски, все разрыли и ушли отдыхать (на неопределенное время).
Сам дворец Сух-Махал это двухэтажное здание с очень простой планировкой, внизу находятся комнаты с экспонатами, а наверху несколько открытых беседок и отличный вид на озеро.
Те путешественники, которые посещали Сух-Махал в осенний период были поражены красотой озера, именно осенью всю гладь воды покрывают цветущие лотосы, мне к сожалению этой красоты увидеть не удалось, но место очень умиротворенное и спокойное.
Возможно, из этого павильона Киплинг наблюдал за озерной жизнью.
На берегу озера в непосредственной близости от дворца Сух-Махал живет своей жизнью один из бесчисленных индуистских храмов Бунди, именно оттуда получаются самые красивые снимки дворца.
Если прогуляться по набережной вглубь парка, то очень скоро, вы упретесь в еще одно здание на территории дворца Сух-Махал, на этот раз это государственный музей Бунди, что там внутри для меня осталось загадкой, время его посещения отличается от времени посещения территории дворца, так что внутрь меня не пустили.
Если пройти еще дальше, то вы увидите рукотворную дамбу на озере, как и все в Индии она вся завалена мусором.
Посещать или не посещать эту достопримечательность Бунди, решайте сами, если позволяет время сюда наведаться можно, к тому же если идти сквозь старый город, то можно даже не тратиться на рикшу.
84-колонные кенотафы
В отдалении от центра города расположены 84-колонные кенотафы, второе название этого строения Chaurasi Khambon ki Chattri, думаю если искать дорогу самостоятельно, то лучше использовать второе название.
История создания кенотафа
Сооружение было построено по приказу тогдашнего правителя по имени Rao Anirudh Singh в 1683 году. Кенотаф был посвящён его кормилице Dewa Gujar. Но утверждать кому был посвящен кенотаф я не стану, так как сами индийцы путаются в «показаниях», а информация в википедии весьма скупа.
Устройство кенотафа
Сегодня строение обнесено забором и территория держится в чистоте, что сложно сказать про остальные достопримечательности Бунди. На крохотном дворе есть небольшой сад, в мое посещение сад больше походил на пустырь, но возможно оно так и задумано.
Само сооружение построено на высоком постаменте, подняться к нему можно по широкой лестнице. Постамент украшен резьбой, а в центре первого этажа установлен Шивалингам и целый лес колон, утверждается что колон ровно 84, сам не пересчитывал, но их действительно много.
Куполообразный потолок первого этажа украшают экзотические рисунки местных рыб и прочих причудливых созданий, раджпутская живопись понравится не каждому.
На втором этаже кенотаф утроен попросторнее и колон тут поменьше, на потолке уже нет никаких картинок.
На каждом углу крыши построены маленькие купола на колоннах, они отлично дополняют общую картину.
Я посещал кенотафы при свете дня, но знатоки утверждают, что истинная красота видна лишь ночью когда 84-колонные кенотафы подсвечивают десятки прожекторов — это вопрос спорный.
Чанд Баори — ступенчатые колодцы Индии
Город Бунди по праву можно считать городом ступенчатых колодцев, в свое время их тут понастроили множество, к сожалению, многие из колодцев сегодня превращены в явные помойки, но есть и те что охраняются государством и посещать их приятно.
В городе Абанери (Раджастхан) находится самый глубокий колодец Индии. Его ступени уходят в землю на глубину 30 метров. Сооружение монументальное, но не такое красивое как в городе Бунди.
Раниджи ки Баори
Колодец Раниджи-ки-Баори был построен в 1699 году по указу королевы Rani Nathavati и имеет второе название «Колодец королевы». Королеве затея с колодцами понравилась и по ее указу в Банди было построено еще более 10 подобных колодцев.
Основной отличительной чертой колодца Раниджи-ки-Баори от других является наличие превосходной резьбы по камню, которая украшает огромные арочные ворота. Также считается что Раниджи-ки-Баори самый глубокий ступенчатый колодец в Бунди, и действительно выглядит он бездонным.
Колодец был задуман чтобы объединить несколько важных аспектов жизни людей в Бунди, во-первых — это способ снабжения жителей водой, во-вторых, что оправдывает все красоты колодца Раниджи-ки-Баори — это место для общения и место культа.
Сегодня, в колодец можно войти с одного из боковых входов, когда-то попасть внутрь можно было и с центрального. Расположено это чудо рядом с главной базарной площадью Бунди, спросите у любого индийца и он вас направит в нужную сторону.
Пройдя по ступенькам вниз, перед вами открывается узкий туннель, уходящий в глубину. Небо над головой затянуто сеткой, что портит полную картину погружения.
На каждом этаже колодца есть алтари для поклонений, тем или иным индуистским божествам.
Имеются и менее божественные барельефы, но таковых меньшинство.
Несмотря на сетку на крыше, внутри помещения полно птиц и всюду видны продукты их жизнедеятельности.
Дойдя до середины, оглядываюсь. Глядя снизу вверх, можно примерно судить о масштабах сооружения, но фотография плохо передает ощущение места.
Ступени к воде преграждает небольшое препятствие, но сбоку (для самых любопытных) есть лаз. Спускаюсь к воде и со всех сторон разлетаются голуби, мое присутствие их явно напугало. Птицам тут явно комфортно, это доказывает факт существование голубиного потомства.
Спускаюсь по ступеням и вижу сам колодец с водой, вода в колодце мутная и вся в птичьем помете, как и все вокруг, а в воздухе стоит специфический дух курятника, но я сам виноват, в том что полез туда куда не приглашают.
Снаружи, королевский колодец Раниджи-ки-Баори выглядит тоже грандиозно, но защита из сетки делает его похожим на голубятню, что печалит.
Дхабхай Кунд
Дхабхай Кунд это один из самых больших колодцев расположенных в Бунди. Найти Дхабхай Кунд самостоятельно весьма сложно, да и большинство популярных путеводителей, включая Лонели Планет, ничего о его существовании не знают.
Первое что приходит на ум когда видишь это сооружение, пирамиды в Гизе,. В отличие от Египетских пирамид Дхабхай Кунд — это перевернутая вершиной вниз пирамида, ступеньки которой достигают самого дна.
Вероятно, Дхабхай Кунд посещают меньше всего туристов, во-первых, найти его сложно, а во-вторых, посещение бесплатно, так что нет никаких пометок на билете. Таким образом, колодец Дхабхай Кунд оказался всеми позабытый, но прийти сюда стоит.
Ступенчатые колодцы, весьма распространены на всей территории Индии. Ступенчатые колодцы, очень умное инженерное решение, из-за смены уровня воды никаких проблем не возникает, требуется лишь чуть глубже спуститься к ней по ступенькам, это правило не относиться к временам когда в колодце вовсе пусто. Обслуживание и чистка таких колодцев тоже не вызывает никаких сложностей. Только почему-то современные жители Бунди предпочитают делать из колодцев свалки мусора, но это уже совершенно другая история.
Подлинной истории создания Дхабхай Кунд мне отыскать не удалось, местные жители говорят, что колодец был построен в XVII веке, двумя братьями, которые занимались торговлей. Судя по размаху строительства, торговля у братьев шла успешно, в пользу этой версии есть одно доказательство, на территории колодца Дхабхай Кунд есть два одинаковых кенотафа. Но насколько верны данные, полученные мной у местных, сказать сложно.
А вот что внутри кенотафов, весьма похоже что версия про братьев не вымысел.
Как и другие колодцы в Бунди, Дхабхай Кунд полюбили всяческие животные, не столь экзотические как хотелось бы, но все же местный колорит. Рядом со входом мирно отдыхают коровы, по ступенькам бродят бездомные собаки, а на стенах в ульях, живут дикие пчелы. Будьте там поосторожнее.
Если посмотреть с воздуха, то форма колодца напоминает ровный квадрат, на одной стороне которого устроено многоэтажное помещение. Какую функцию выполняла сия конструкция внутри колодца вопрос открытый, но внутри хватает места для чего угодно. На внешних стенах строения нашли свой дом несколько пчелиных ульев, во внутренних комнатах ульев чуть меньше но тоже присутствуют.
Все внутренние помещения свободны для осмотра, но остерегайтесь собак и диких пчел.
Нагар Сагар Кунд
В самом сердце городского рынка Бунди среди бойких торговцев и груды всяческого (вероятно очень ценного хлама) добра, которым эти самые торговцы и торгуют, запрятаны два брата — близнеца, колодцы под именем Нагар Сагар Кунд.
Самостоятельные поиски колодцев Нагар Сагар Кунд среди торговых рядов могли продолжаться вечно, на помощь пришел один из местных жителей и сквозь гомон торговых рядов провел меня к низенькому решетчатому забору.
Посещение колодцев Нагар Сагар Кунд бесплатно, возможно в этом есть их беда, ведь если бы с туристов брали плату за вход, то возможно, колодцы хоть изредка чистили от бытового мусора.
Несмотря на бесплатность посещения, на воротах висел замок, но к счастью, он открывался без ключа и ничего нарушать не пришлось. За воротами я увидел глубокую шахту колодца, квадратной формы. Узкая шахта колодца уходила вниз, а для спуска к воде в камне вырублены ступени.
Вид у колодца обалденный, но все ступени и вода покрыты слоем бытового мусора. Вероятность того, что индийцы специально валят в колодец мусор не так велика, но убирать все что там находится особо никто желанием не горит.
На противоположной стороне дороги, есть аналогичная дыра в земле, по всем характеристикам и количеству мусора схожая с той что я уже видел. Хотя есть одно отличие, в этом колодце индийцы установили какой-то хозяйственный блок (вот он на фото торчит из стены). Какова функция у этой новоиспеченной пристройки, никто из присутствующих объяснить не смог, как впрочем и про историю колодцев Нагар Сагар Кунд.
Выйдя из мусорных колодцев Нагар Сагар Кунд, я всё-таки отыскал табличку, которая говорила что именно тут находятся всемирно известные колодцы Нагар Сагар Кунд. Почему я ее не смог изначально найти, так все просто, торговец глиняными горшками использовал туристический указатель для своих нужд.
Озеро Навал Сагар
В непосредственной близости от главной достопримечательности Бунди (дворца Garh Palace) есть маленькое озеро Навал Сагар. Можно ли считать водоем достопримечательностью Бунди вопрос спорный, но так как сей объект располагался в двух шагах от гестхауса в котором я остановился, то зайти и посмотреть что это за озерцо мне было любопытно.
К воде есть несколько подступов, да и вообще то его можно обойти по периметру. Я выбрал ближайший для меня путь, через сад дворца Moti Mahal. На старых воротах нарисована табличка Moti Mahal Raola и чуть заметно написано «Частная собственность, не входить», последнее я рассмотрел лишь когда обрабатывал фотографии.
За грозными воротами скрывается заброшенный сад, облезлые строения дворца Moti Mahal и семейство диких свиней (а может и не диких) которые нежатся в придорожной луже. Пытаюсь пройти внутрь дворца, но меня встречают лаем сторожевые собаки (хорошо, что они на привязи). Прекращаю всякие попытки и направляюсь к озеру.
Вид из этого заброшенного сада на дворец Бунди великолепный, прекрасно видно насколько он огромен.
В озере Навал Сагар зачем-то построили индуистский храм, возможно когда-то воды не было (но тогда зачем затопили храм?), сегодня храм полностью затоплен и посетить его можно лишь вплавь.
Сижу на берегу озера, ем бананы, наблюдаю за семейкой обезьян на дереве, а тем временем, в моем направлении из ворот Moti Mahal (там где меня облаяли собаки) идет индиец. Далее, был вот такой вот диалог.
Ты чего тут делаешь? И как сюда попал? (Индиец говорил весьма грубо и больше походил на местного мента, вероятно он таким и являлся)
Я прошел сквозь ворота и сижу тут вот отдыхаю. А сам думаю, а где уже привычное «Добрый день мистер, как ваши дела и т.д.»
Это частная территория, покиньте ее немедленно
Могу я еще пару минут тут побыть и уйти?
Нет.
Спорить с очень важным индийцем в дорогих кроссовках (дорогие кроссовки — это особый статус в Индии) я не собирался, так что собрался и под присмотром мента-охранника ушел из так называемой «Частной собственности» и больше сюда не наведывался.
Музей Махарао Раджи Бахадура Сингха
Некогда расположенный тут музей уже не работает, но посмотреть на здания с улицы никто не препятствует.
Читрасала
При посещении дворца Garh Palace в крепости Тарагарх для вас открывается уникальная возможность осмотреть и так называемую галерею (Читрасала) в том же самом дворце. Дворец в Бунди за всю свою долгую историю регулярно достраивался и становился больше и краше, во время правления Умеда Сингха (1744–1804) при дворце появилась эта прекрасная галерея.
Умеда Сингха известный любитель искусства, он с большой охотой поддерживал творчество, а при его дворе работали самые талантливые художники Раджастана. Многие произведения раджастанского искусства можно сегодня увидеть в стенах дворца Garh Palace.
Читрасала расположена чуть выше основного входа во дворец, пройти в чудесный сад с фонтаном и зеленой лужайкой можно двумя способами. Первый способ, сквозь секретный лаз в стене из первого двора Garh Palace, но не всегда этот лаз открыт, большинство туристов и не подозревает о его наличии, но он там есть. Второй способ, подняться по холму и войти в сад через ворота, так поступают большинство туристов.
Перед галереей (Читрасала) как и сотни лет назад разбит уютный парк с фонтаном в самом центре и великолепной смотровой площадкой. Но не стоит тратить много времени на сад, смелее идите внутрь, то что скрывается внутри поразит вас до глубины души.
Читрасала это небольшой крытый павильон, в котором все стены покрыты панелями с изображениями эпизодов из жизни местных правителей и индуистских божеств, в Читрасале предпочтение отдано богу Кришне. Кришна тут во всех своих ипостасях, как божественный любовник, как дитя и Кришна колдун (Иогирадж).
Но не только Кришной единым славятся фрески Читрасала, тут присутствует множество изображений «обыденной» жизни «простых» правителей Бунди. На удивление, очень детально передан быт тех времен во всех подробностях.
Королевские процессии, сцены охоты, сцены при дворе и королевские дворцы, все что происходило в те времена художники перенесли на стены Читрасала. Была ли действительна роскошная жизнь у раджи и у местной аристократии тех времен или это вымысел художника?
Несколько картин, говорят о пышных королевских процессиях, что дает возможность предположить, с какой помпой отмечали праздники во время правления Умед Сингха.
Охота — это еще одно занятие которым не брезговал ни один представитель королевских кровей в Индии, и художники Бунди кажется превзошли самих себя в воссоздании этих сцен с редкой точностью, реализмом и вниманием к деталям.
Часть картин отражают досуг женщин королевской свиты — игру на музыкальных инструментах, злоупотребление алкогольной продукцией, курение хуки и прочие важные женские дела, на скуку у них времени вовсе не было.
В общем, если внимательно присмотреться к картинам, на которых подробно показаны многие аспекты жизни и отдыха индийской знати тех времен, то можно с легкостью понять насколько была тяжела жизнь правителей Бунди.
Использование мягкого зеленого цвета для фона, одинаковость стиля, композиция, комбинации цветов, очертаний фигур, узоров мотивов и т.д. говорит о том что все картины выполнены художниками, принадлежавшими к одной и той же мастерской. Местные художники готовили собственные пигменты и делали их из местных растений, трав, корней и минералов, путем растирания и добавления клея к пасте.
Фрески все еще сохраняют свою свежесть и продолжают удивлять зрителей яркими цветами и живыми образами. К сожалению в Бунди нет живописных ландшафтов, но местные художники были наделены богатым воображением и на их произведениях можно видеть роскошные зеленые луга, изобилие птиц, животных и прочие элементы, которые скорей всего плод фантазии авторов фресок.
Галерея Читрасала сохранила в веках не только имя самого Умеда Сингха, но и безымянных, талантливых живописцев при его дворе.
Рыночная площадь
Перед воротами в старый город, на необъятной территории индийцы устроили рынок вселенских масштабов и сложно сказать где он начинается, а где заканчивается.
Тут вам и дешевые украшения для индийских женщин на каждый день, и ювелирные лавки, в которых более состоятельные горожане закупают серебро, золото и все что можно закупать в ювелирных магазинах. Мужики тоже являются частыми клиентами ювелирных лавок и не против прикупить себе драг. металлов.
Целый квартал превращен в торговые ряды, продают все что только может понадобиться, от специй до бытовой техники. Товары продают всюду, в магазинах, с телег (как правило фрукты и еду) и конечно, прямо с земли.
Для всех, кто любит экзотические восточные базары, посещение этого рынка доставит удовольствие.
Посмотреть как делают ювелирные изделия
Как и в большинстве индийских городов жители Бунди любят ювелирные изделия. К своей любви к ювелирке жители города приложили немного умения и стали сами производить ювелирные изделия. Купить произведенные в Бунди украшения можно в многочисленных ювелирных лавках города, но я бы не советовал покупать тут что-то дорогое если вы не являетесь специалистом в этом деле и не имеете необходимые реактивы для проверки качества металла. Посмотрим, как индийцы делают украшения из драг. металлов.
Гуляя по Бунди я забрел в район где на тихих улочках кипела работа по производству ювелирных украшений. Тут ювелирные лавки и их производства соседствовали в буквальном смысле этого слова. Обычная ювелирная лавка в Бунди выглядит примерно так, полупустое помещение из мебели будет большой сейф (в обязательном порядке) и несколько столов, пол и стены обязательно обтянуты белой тканью и должны выглядеть чисто. В больших городах ювелирные лавки более похожи на серьезные ювелирные магазины (видел приличные ювелирные магазины в Джайпуре) с красивыми витринами и охраной на входе, но и в Джайпуре встречаются подобные забегаловки.
Видя мою заинтересованность индийцы принялись показывать продукцию своей артели, но поняв что я покупать ничего не буду немного скисли. Не смотря на мою никчёмность как покупателя один из индийцев провели по всем «Цехам», устроил своего рода пресс-тур по фабрике.
Одна из комнат была отведена под отливку и переплавку металлов. Тут установлено самое передовое для индийской ювелирной промышленности оборудование и всяческие химические реактивы.
Все производство имеет мега современное оборудование с которым каким-то удивительным образом справляется всего один сотрудник.
Процесс отливки начался прямо при мне. Золота было совсем чуть-чуть, что немного удивило.
А вот серебра сколь душе угодно. Я мало что понимаю в ювелирке, и не могу определить какого качества металлы и являются ли они драгоценными, так что верил на слово.
Далее, начались какие-то эксперименты, возможно даже поиски философского камня, помещение быстро заполнилось едким бурым дымом. Не дожидаясь окончания экспериментов я покинул это чудесное место.
Вернувшись в помещение магазина посмотрел как делают индийские украшения, никакой автоматизации и роботов тут нет, как нет и драгоценных металлов. На вид неопытному туристу (и мне тоже) может показаться что эти серьги из чистого золота, но это лишь позолота.
А вот и россыпь бриллиантов, которые вероятно тоже практически ничего не стоят.
В соседнем цехе трудятся над изделиями из серебра.
Перед входом висит огромный плакат, на нем указаны возможные штампы ваших будущих ювелирных изделий. Своего рода конструктор «Лего», можно выбрать любые формы и вам их отштампуют.
С серебром работают тоже вручную, за исключением пресса с предыдущей фотографии.
Рядом, в каких-то нечеловеческих условиях, изготавливают женские украшения попроще. Комната, в которой несколько человек были заняты работой, больше походила на кочегарку, температура в ней тоже была соответствующая.
Несколько индийцев умело делали пластиковые браслеты и не жаловались на условия труда, тут тоже исключительно ручной труд.
